再走南疆 — 喀什(古城)

插旗崖

导遊通知,早上8:30早餐,9:30准时出发,不等人。晚了喀什古城的开城仪式就进不去了。9:30出发,相当北京的早7:30,正是上班的早高峰。喀什人很守规矩,辅路上的人群拥在斑马线边不逾矩。待绿灯一亮,蜂拥而过。 车停到吐曼路,刚刚10:00,警察正在设置路障。路上人流已经有如过江之鲫。原来,喀什古城的东门是个大城门,每天早晨10点半举行开城仪式。因为遊客很多,正对喀什古城的中西亚市场路前,城门两侧的吐曼路两端各约500米,早就管制交通,只能步行进入了。<div> 下了大巴,随着人流沿路前行,道路右侧是高高的土坡,土坡上面有城垛,城垛后面却矗立着座座楼房。</div> <div> 敢情整个喀什古城是坐落在一个高台上。正是这样的建城,才使这座古城维持了500年。<br></div><div> 古代南疆地区的城池,基本都是土城土墙。由于南疆地处塔克拉玛干沙漠边缘,历经风沙、土埋、河流改道、朝代更迭、民族流动、战争摧残、自然灾害、瘟疫流行,等等因素,聚居点经常处于“不常厥邑”的状态中,而城垣的名称却常常跟随移动后的新城而保留下来。喀什地区也有这样的特点。<br></div><div> 早在汉代张骞通西域的时候就曾经到达过今日的喀什地方,记录为疏勒。东汉,史学大家班固(《汉书》的编撰者)的弟弟班超,于公元74年,率官兵36人纵横西域,直抵疏勒。其时疏勒国王是龟兹国所立,其实是匈奴的傀儡。班超直逼磐橐城(疏勒的国都所在),俘虏傀儡王,立疏勒国贵族为王,威震西域,使疏勒与于阗、龟兹三足并立。<br></div><div> 后来耿恭为戊己校尉(屯田官,相当生产建设兵团的司令),驰援疏勒,被匈奴围困,城中断绝粮水,耿恭率士卒煮皮铠甲、弓弩的角弦为食,榨马粪取汁,死守不降,直至援兵来到,出城仅剩26人。回程且战且走,到玉门关仅余13人,衣衫褴褛,形容枯槁。迎接的将领上奏“<font color="#39b54a">耿恭以單兵固守孤城,當匈奴之衝,對數萬之眾,連月踰年,心力困盡。鑿山為井,煮弩為糧,出於萬死無一生之望。前後殺傷丑虏數千百計,卒全忠勇,不為大漢恥。恭之節義,古今未有。</font>”时人称耿恭“节过苏武”。</div><div> 班超、耿恭作战的磐橐城,就在今天喀什城的南面,遗址已经考古发掘,现开发为班超纪念公园。</div> <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b">班超纪念公园的“磐橐城”仿古建筑</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">(采自网络)</font></h5><div> 到700年后,回鹘人来到西域,已经不称这里为疏勒,而称为喀什噶尔。喀什,玉石的意思,噶尔,指城、地方,总之是玉石之地。倒并不是这里产玉石,而是这里是玉石交易集散之地。<br></div><div> 不过此时的喀什噶尔并不是指磐橐城,而在磐橐城东北约40多千米,属今阿图什县的阿扎克镇。当时这里正邻近中西交通要道,东可通龟兹、高昌,西可通河中粟特地,又是黑汗汗朝的政治中心。</div><div> 到蒙兀儿时代,一个部族酋长米尔咱·阿巴癿乞儿(癿,qié,读茄)占据了今喀什噶尔地区。因为磐橐城已经破败不堪,阿巴癿乞儿决定搞一项大工程,建一座新城。“命令在土曼河岸构筑堡垒”,“它的面积大约有五十札里布(约略相当今50000平方米),高度在某些地方是二十‘马塔加兹’(约略相当公制15米)。城墙上有许多地方可以容四个骑兵并肩骑行。这座巨大的城堡在七天内建成。”(《中亚蒙兀儿史——拉失德史》)。</div><div> 于是有了今天喀什古城在高坡之上的基础。</div><div><br></div><div> 清代,费尔干纳盆地的一个军阀阿古柏入侵新疆,左宗棠率大军进疆平乱。左宗棠坐镇哈密,大将刘锦棠率军直进,一直打到喀什噶尔,收复了全疆。坐镇喀什,刘锦棠不禁想起了困守疏勒的耿恭。英雄惜英雄,刘锦棠在喀什噶尔古城的高台上,建起了一座耿恭祠,以怀念1800年前为国守土“节过苏武”的耿恭。 </div> <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b"> 民国初年站在耿恭祠上看到的喀什噶尔。</font> </h5> 这座耿恭祠,在高台上面高高耸立,从下面的马路上就可以遥望。 如今,耿恭祠修整一新。磐橐城、耿恭祠,让为国镇守边疆的英雄永远为人记忆、崇敬。 由于共同生活在天山以南地区中,又共同信仰伊斯兰教,原回鹘人(畏兀儿人)、蒙兀儿人逐渐混血,到清代早已难分彼此。满洲贵族把他们一概称为回部。<div> 乾隆时期,大小和卓叛乱,大清部队大批进入天山以南。叛乱平息后,清军留驻新疆。由于新疆局面稳定,汉人进入新疆的越来越多。喀什城内无法容纳。于是城外出现了“汉城”“满城”。</div> 辛亥革命,五族共和,“汉满蒙回藏”一家,于是汉人也在老城开店,回人也出城居住。不过由于传统和老城的容量,喀什古城内住的基本还是以维吾尔人居多。 那时的喀什,古城确有一座城门,那是一座小小的城门。 老照片上透过门洞看去,城门似乎还有瓮城。门洞上方嵌有四个汉字,细细辨认,像是“西域雄关”。但是好像至少在1993年我们丝路货币考察的时候,喀什的老城并没有什么城墙城门了。<div> 现在,作为国家5A级旅遊景区,又重建了这座真正可以称上“雄关”的城门。<br></div> 随着岁月流转,形势和环境的变化,城门上的文字也几经变化。最上层的维文没什么变化,其意就是“喀什噶尔古城”;中间的汉字原是“喀什噶尔古城”,如今的汉字是“喀什古城”;下层的英文,最初是Kashgar Old City,一度改成Ancient City of Kashgar,如今的表达是 Ancient City of Kashi。 内中自有原因,我们就不深究了。总之是越来越漂亮了。 城门前早已是人山人海,难怪马路三端都要限制交通。直到10点半整,仪式正式开始。 当城门打开,两边仪仗排开,手持节杖,骑着骆驼的张骞出现在城门。<div> <br></div> 立刻,无数只手机形成一片屏幕之海。我不得不打开折叠屏,用双手把照像机高高举起。 随着班超、耿恭、以至左宗棠等人物相继出场…… 演员且歌且舞,场面热闹欢快。丝绸之路上的喀什毛毯丝毯尽情展示。 自拍杆如林,天上无人机不下十多架蜂飞。 有的无人机仅手掌大小 回京后一查京东,大疆的手掌大小的无人机,不过一两千元! 更有高高的自拍杆,长达3米,这么高的自拍杆,能看见取景吗? 最后,全体演员热烈欢迎遊客入城! 霎时,所有站在马路上的遊客拥向城门。其势之汹涌,远超过波罗的海舰队水兵拥向冬宫, 更是巴黎群众攻打巴士底无法比拟。 “攻入”城门之后,导遊躲开人流,把团友们带到一个边地,说,我们不要随大队在街上走,你们跟着我,先带大家去看小巷。<div> 果然,小巷自有小巷的风情。<br></div> 不管大街上人声鼎沸,小巷依然“庭院深深”。 在浓荫花影中小巷更如“一帘幽梦”。(别误会,琼瑶的小说我一部也没看过,琼瑶的电视剧我只在出差期间晚上无事看过半部。她的众多电视剧插曲早已流传街巷,倒是挺好听的。) 只有不愿离家的老人、 和坚持看家的妇女还留守在小巷中。<div> 小巷少人,才好容人慢慢欣赏维吾尔的风格。小巷中的门和墙最能体现维吾尔的风格。<br></div> 这座木门没有百年,也有几十年了。门扇上的门钉、门框和中间柱上的花雕尽显着当年主人的自豪和欣赏。 当代的主人就都是使用现代建材,追求一致,却显得用心就粗疏多了。门半掩着,隐隐露出门内的天井的花砖地面和垂花屋檐。 这家的大门虽是新的,看上去可都是手工 雕刻的。 这可就算是大户人家啦! 有这样漂亮大门的房子,还被政府挂上了木牌,说是有300年了。 只是一座小巷中阔纳代尔瓦扎6组的小清真寺,也照样从里到外,从门到墙都精雕细琢。 这都表现出维吾尔民族对生活的热爱,对美的追求和对历史传统的继承。<div> 走出小巷,古城里都是巴扎。<br></div> "巴扎"一词源于古波斯语,通常写作bazar,意为集市、做买卖的集合处。据西方学者认为,“巴扎”起源于2—3世纪的波斯地区。其实在中国,集市的起源就很早。至少,在《春秋》时代的《诗经》中,“陈风”中就有“榖旦于差,南方之原。不绩其麻,市也婆娑”的诗句,意思是陈国的青年,选个好日子在市场上跳舞。战国时期的《考工记》里,更是规范建筑工程“匠人营国,面朝后市”,即建造国都的规划,应该前面是朝廷,后面是市场。<div><div> 在新疆的喀什地区,作为集中市场的“巴扎”,在历史文献上,可考的出现在元明时期(事实上,直到黑汗朝时代,伟大的百科全书《突厥语大辞典》中,都没有收入“巴扎”一词)。其历史动因,还是因为随着伊斯兰教的传播,善于经商的阿拉伯人把“巴扎”散播到了西亚和中亚的广大地区。<br></div></div><div> 今天,我们如果到中亚、西亚旅遊,参观各国的大巴扎往往是旅行社特意安排的节目。<br></div> <h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">伊斯坦布尔的大巴扎</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">(门额上标着“GRAND BAZAAR”摄于2010年)</font></h5> <h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">以色列巴扎中的香料铺子</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">(摄于2011年)</font></h5><div> 喀什噶尔作为中国的新疆与中亚交通的重要孔道,更是早就兴起了集中交易的市场。不但有巴扎,而且形成了很多专题的巴扎。<br></div><div> 比如,有乐器巴扎。音乐舞蹈是新疆各民族的灵魂。没有了乐器,就抽掉了新疆各民族的魂灵。<br></div> 巴扎里的铺子挂满了东不拉、都塔尔、手鼓之类的民族乐器,也有吉他什么的西式乐器。 在一条小巷里,高耸着一个大烟囱,烟囱上有四个大字“I(我)‘心’(爱)喀什”,是工厂吗?导遊告诉我,那里原来是一个铁匠铺。 铁匠铺,成了市场?可以理解,铁制工具嘛,都是要买卖的。果然,街道叉路口有一通石碑:坎土曼巴扎。 坎土曼是新疆地区少数民族的一种挖土工具,它几乎是中原民族铁镐和铁锹的集合体。 新疆大部分地区都是沙漠和戈壁,土质疏松,比重也较小,不太需要那种刄头尖锐的十字镐,这种宽体轻薄的工具,既能刨土又能铲土,新疆几乎家家都用着坎土曼,市场交易量很大。所以这个市场就被叫做坎土曼巴扎了。 抬头忽然看到,前面的楼房上赫然标着“铜币民宿”。也许,这里作为铁匠的火工区,还打制过铜币?新疆的清末民初,币制极其混乱,各种杂币杂钞频出,喀什也造过那种粗劣的铜币。 这种红铜的“当红钱十文”(按红钱即红铜的“乾隆通宝”方孔圆钱)的铜元,就是喀什打造的。钱币上的“己巳”(从右向左)二字,指中华民国己巳年,说明这种铜钱打造于1929年。<div> 还见到一家店铺,高高挂着“英吉沙手工小刀”的招牌。英吉沙是喀什市辖下的一个县,向以打制小刀闻名全疆。这也是“铁匠”区巴扎的业务之一吧。<br></div> 维吾尔族的先祖是遊牧的回鹘,生活以肉食为主。到了西域虽然成为农业民族,吃肉习俗一直沿袭下来,加之当地一些遊牧部族的加入,吃肉,就必须要随身携带小刀。而英吉沙的小刀就做得漂亮,而且极锋利。我1993年考察新疆的时候,在英吉沙就得到一把英吉沙刀,十分珍爱。 也不仅是铁匠巴扎,古城里还有木器巴扎、服装巴扎、花帽巴扎、维药巴扎、首饰巴扎……巴扎……巴扎……这些巴扎也不是单纯做小买卖,还有餐饮、住宿等等服务行业。 这家旅店就叫“驼铃人家”,规模不小。 这家餐馆很豪华,“高端大气上档次”,名字叫美食宫! <div> 在这些巴扎中,最大的就是“汗巴扎”。</div><div> 汗巴扎马路对面,古城的中心位置,更是一座著名的艾提尕清真寺。<br></div> 这座清真寺是整个南疆的核心清真寺,它始建于1442年,什么概念?那是明朝的英宗皇帝(就是“御驾亲征”瓦剌,却被蒙古人在土木堡俘虏了的那位)正统七年,离今天快600年了。当然其间曾经几经扩建,最著名的一次是清朝嘉庆年间,一位维吾尔族女富豪古丽热娜,要到巴基斯坦去。走到喀什却一病而故,她随身携带的巨款,却无人承继。于是喀什穆斯林决定用这笔款项扩建清真寺,并且把清真寺命名为艾提尕尔,意为“欢乐的广场”,这里也确实成为新疆穆斯林集会欢乐的地方。每到穆斯林的节日,不但喀什人民,大批穆斯林从外地赶来参加礼拜。 1993年考察南疆的时候,艾提尕清真寺门前已经经过政府的维护修建,在门前广场还做了一个大花坛,但门前马路仍然并不宽敞。 为了能拍到清真寺周围全景,我不得不爬到马路对面的栏杆上(只有会爬电杆的人才会这样稳定站立)。 如今的艾提尕清真寺前面已经扩展成了一个极宽阔的广场。 有这样的广场衬托,清真寺看上去也显得更体面和气派些。 清真寺正门两边有两座高塔,这叫作“宣礼塔”。依照伊斯兰的规矩,一个穆斯林每天必须做五次祈祷。古时候,城市较小,人口有限,而清真寺周围多是低矮平房。建起高高的宣礼塔,每到祈祷时间,阿訇们爬上高高的宣礼塔,高声呼唤,提醒穆斯林们该做祈祷了,声音可以传遍本寺所管的地区,不管人们正在做什么,都必须放下手中的一切,跪下祈祷。清真寺前建宣礼塔,成为模式和规矩。 在拜占庭的康士坦丁堡,东罗马帝国建了一座极其宏伟高大的东正教堂,圣索菲亚大教堂。公元1453年,信奉伊斯兰教的奥斯曼帝国灭亡了东罗马,以康士坦丁堡(今伊斯坦布尔)为首都。他们没有按经常的做法把基督教的教堂都摧毁(要摧毁这座教堂,工程也太大了点儿),而是在外面 建了四座宣礼尖塔,改成清真寺了。 <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b"> 土耳其圣索菲亚清真寺</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">(摄于2010年)</font></h5><div> 1993年考察的时候,看到艾提尕清真寺前有几个小摊贩摆的摊位(那个年代,还刚刚允许私人摆摊。新疆不似广东开放,行动得晚),正在逛这几个摊位,忽然天空响起了“呜噜哇啦……”的高音喇叭声。原来是阿訇们把高音喇叭架上了宣礼塔顶端的窗口,不再亲自爬高塔了。我很是好笑了一番,原以为宗教都是应该用古代方式生活和工作的。</div><div> 后来出国工作或旅遊到了伊斯兰国家或地区,见多了才习以为常。但是住所附近的清真寺一大老早就高音“呜噜哇啦……”起来,也很扰人。<br></div><div> 艾提尕清真寺的主殿前廊天花,有一方方形的藻井。按照教义,伊斯兰是不允许偶像崇拜的,所以在伊斯兰的宗教场所,无论是清真寺还是麻扎、巴扎,是都看不到人像,甚至动物形象的,凡要美丽装饰的地方,都是或用植物图案,或甚是用几何图形。<br></div> <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b">典型的伊斯兰建筑装饰</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">(2006年摄于伊朗伊斯法罕清真寺)</font></h5><div> 喀什艾提尕清真寺当然须遵规而行,天顶藻井也是用花卉装饰。</div> 但是看看这个花饰,是不是让人有看北京故宫展陈文物的感觉? 这种彩色花饰,尤其是天顶小方格中的写实图案,完全是中原民族的装饰手法,与伊斯兰建筑花饰对比一下,其民族、地域特点极其鲜明。 清真寺主殿并不很宽敞,是一个狭长的空间,全殿满铺地毯。因为进入清真寺祈祷殿必须脱掉鞋子,全世界莫不如此,在伊朗、在土耳其、在国内的西宁、北京,等等,就是在东南亚,泰国的佛教大金塔,也都必须脱鞋。殿中大批信众来来去去,所以必须满铺地毯,而这些国家的地毯消费量也就极其巨大。 主殿中央,有一个拱形内龛,一座精美的宣教座,那是举行仪式时阿訇或毛拉们讲经说法的座位,不可随意触动。<div> 那一年在伊朗设拉子,参观一座清真寺,陪同我们的伊朗文化教授阿里显然是个无神论者,竟拉着我爬上高高的宣教座,嘚瑟一番。<br></div> 在宣教座对面的白墙上,挂着一张巨大的壁毯。那是清真寺的镇寺之宝,是2013年新疆维吾尔自治区党委和政府赠送给艾提尕清真寺的礼物,那是有故事的礼物。那故事,就听下回分解吧。