我的抓饭情缘

陈必援

　　几年前的一天，我去阿克苏市服务中心办事，电梯中一对父子的对话引起了我的兴趣。

孩子：“想去吃新疆饭。”

父亲：“你放假回来不是都吃了吗？”

孩子：“抓饭还没吃呢。”

听到此对话我插问了一句：“从关内上学回来的吧？”

父亲：“是的。”

听到这话，一个久违的涟漪从我心底漾起。

　　“抓饭”即手抓饭，是维吾尔族饭食，名“波罗”（“抓饭”之名可能是汉民族根据食用时用手抓食而命名的吧。无考证），在新疆深受各族人民喜爱，当然也是我与家人的喜爱，特别是外孙女，每逢做饭，如果询问孩子，外孙女总是点“抓饭”，在她的食谱中，抓饭排首位。

　　巧的是云南西双版纳的食谱中也有“抓饭”，不过版纳的“抓饭”与新疆“抓饭”的内涵截然不同。

　　新疆抓饭烹制的食材是植物油（可适当加一些牛羊的动物油）、洋葱、羊肉或牛、鸡肉块、胡萝卜条、大米、食盐和水。作法是将油烧热后放入肉块炒至七成熟时依次放入洋葱、胡萝卜条、食盐，待胡萝卜条炒至七、八成蔫时加入适量的水和少许糖，小火烹煮至肉块近熟时（可另烹煮）再放入淘洗浸泡好的大米烹煮至水基本干时用文火焖熟就可食用了。

　　但要吃到真正可口的新疆抓饭，没有高超的厨艺不行。

　　新疆抓饭具有一次烹制持续供应的特点，很适合大型聚会，因此一般都用大口径的锅烹制。曾领略过烹制抓饭的大锅，锅口口经可达2米，饭食可供一个村里的人享用。但维吾尔厨师用如此大的锅烹制，竟然不生不糊，色味俱全。特别是高手烹制的抓饭，色泽透亮，黄白相间，肉烂而不绵，米散而不硬；视之色彩诱人，嗅之香飘诱舌；抓时粘而不散，食时油而不腻，十分可口，因此，飘浮的饭香总会让人馋涎。

　　新疆的美食可口实惠，每逢饭点，餐馆里总是熙熙攘攘的坐无虚席。在新疆生活过的人都有一个共同的感受：离开新疆便会怀念新疆的拌面和抓饭……返疆后都想着美美地吃上一顿新疆饭！

　　我与抓饭的情缘始于现今的乌什县阿合雅镇果鲁克村，那时，我们三十来个学生在这里接受再教育。初到农村，我们什么都不懂什么都不会，但村民对我们友好热情，不久我们便融入了这个集体，不仅学会了各种农活，还知晓了维吾尔族的风情习俗，品尝到了维吾尔族的各种美食。新疆抓饭就是在这个特定的环境中进入我生活记忆的。

　　维吾尔族的美食颇多。在维吾尔族人家里作客，好客的主人会沏上茶，端出馕、方块糖、冰糖、葡萄干、杏干、核桃、瓜果以及自己制作的各种点心。喝过茶后，主人会依次摆上手抓肉、抓饭、烤肉和汤面条……这些美食一道比一道鲜美。抓饭因其特有的特色，是宴中必不可少的一个饭食，特别是在举办婚丧之事的大型聚会中。

　　抓饭在聚会中是一个很好的介体，既是待客的饭食，又是吸引村民感情的纽带。村民们围聚在抓饭盘前，相互问候相互交流，鉴赏着厨师的技艺，憧憬着美好的未来。

　　抓饭还是新疆发展的见证。上世纪六七十年代新疆人民的生活水平不高，抓饭在当时属于难见的饭食，但随着人民生活水平的不断提高，抓饭已成为新疆的大众美食，成为了我难弃的念想。

　　春去春又来，岁月悠悠。不知不觉间，这念想已送走几十个春夏秋冬，但在经年的记忆中，抓饭始终没走出我的视线，那缭绕的饭香、初用手抓食的苯拙、熟练后再用餐具食用时的落差一直缱绻着我的心扉……

　　还有那青春的芳华，人生成长的历程……

　　云卷云舒，岁月悠然。那悠然的岁月、悠然的飘香在遥远又不遥远的记忆中流淌……

抓饭，在悠然的时光中飘香；食客，在悠然的饭香中陶醉；阿克苏在发展中前进……

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　　作者简介：陈必援，男，祖籍福建，曾在乌什县人民政府供职，作品散见于《阿克苏市文史资料》（第八辑）、文学作品集《历程》《乌什文史资料》（第二辑）、散文集《品读乌什》、诗集《乌什诗文》及《丝路发现》《新疆日报》《老年康乐报》《阿克苏日报》等书报刊及网络《美篇》专栏。