巴尔干之克罗地亚：航海城邦的国度

德平斋

2024年11月15日，离开波黑阴霾的山脉，重回克罗地亚亚得里亚海的怀抱。 　　沐浴在温暖的阳光下，风仿佛在欢呼，海浪宛若在跳舞。感受着亚得里亚海的欢快，大家心情无比愉悦。 今天也是司导李总的生日，自勉一篇： 七律;五十六岁 李迅 黄粱一梦几多春 霜染青丝脸带皴 贤妻思存姑且忍 佳儿劝慰语中嗔 三高当下平常事 步履蹒跚老迈身 伏枥仍怀千里志 奋蹄尤可破烟尘 兄弟，老迈还早，鸿鹄舒怀。 　　夕阳之光：斯普利特滨海公路 　　清晨，我们在斯普利特迎接第一缕阳光，阳光中的古城尽显沧桑，戴克里先的棺椁已无踪迹，朱比特神殿大门禁闭。但是那阳光依然是新鲜的，照耀在人的身上暖洋洋。千万年来亘古不变的活力仿佛已经注入身体。 　　斯普利特古城戴克里先宫：始建于公元295年，欧洲乃至世界上为数不多的保存完整的古罗马宫殿遗址，1979年被列入世界遗产名录。 斯普利特古城共有金、银、铜、铁四个城门，我们从停车场边的铜门进入古城。 　　沧海桑田，戴克里先宫经历了时代的更迭，宫殿的地位与繁华也许不复当初，但是周围不断建造起来的坚固城墙和众多堡垒，以及城墙内的教堂、寺庙、餐馆及温泉浴场，这一切都构成了可溯源至上古时期的克罗地亚古迹集合体，揭示着戴克里先宫无可替代的重要历史地位。 　　行走在戴克里先宫中，部分房屋在岁月的侵蚀下只剩断垣残壁，但从中依稀能辨认出房舍的不同功能，就像一部翻开的活生生的历史画卷。 　　古城中随处皆可见到的斯普利特主教座堂外观为哥特式建筑。 教堂的基础结构修建于公元前305年，它是世界上所有基督教主教座堂中第二古老的，也是罗马天主教斯普利特-马卡尔斯卡总教区的主教座堂。 　　走进戴克里先宫的万神殿遗址，这里曾经是宫殿内的主祭坛。 　　沿古罗马武士曾经走过的道路，瞻仰圣杜金教堂，这里原本是戴克里先大帝的陵墓，后改为教堂。中世纪时加建了高约57米的钟楼，成为了非常独特的建筑‌地标。 　　参观戴克里先这位罗马大帝晚年生活二十多年的宫殿，了解古罗马帝国的历史，大帝死后。古罗马帝国分裂为东罗马和西罗马。 　　宫角暗影，活在古罗马的圣殿投影下。 　　身披霞光，遥想古罗马宫殿的昔日荣光，无情的岁月之刀也不能尽抹其辉煌。 　　进入大教堂中，戴克里先的棺椁今在何处，唯有千百年来信徒的祈祷抚慰其英灵。 　　沿钟楼古老的石阶攀爬向上，只为一睹古城的全貌。 　　上一步海阔天空，在罗马柱的掩映下，晨光下的斯普利特古城如梦如幻。 　　登高一览，30欧的票价绝对值了。 　　从大教堂的钟楼塔顶上俯瞰整座古城，中世纪的堡垒，古罗马的教堂，哥特式的宫殿及文艺复兴时期的市政厅及部分巴洛克式的宫殿，共同构成了从公元3世纪末至15世纪庞大古建筑群，集欧洲不同历史时期的建筑艺术精华于一身。 能身临其中，慢慢欣赏这一建筑宝库，是我们的幸运！ 　　全员登顶，我们还年轻！ 　　走在狭窄斑驳的古石砖街上，你能想到这是金门通往大教堂的进城主道吗？ 　　古城金门，过去古城的主城门。 　　Gregory of Nin雕像‌：传闻抚摸雕像的左脚趾会带来好运，雕像最初安放在戴克里先宫廊柱附近，如今在老城的金门外‌。 　　从金门开始重来一遍我们的进城仪式。 　　反向而行，首先映入眼帘的是小巷尽头大教堂高耸的钟楼。 　　走回城中央的国家广场 　　穿过窄巷，从左侧的铁门出城。 　　Fish Market是一个以海产为主的市场，靠近老城铁门的海岸边，早上7点左右开市。 你可以在这里找到各种新鲜的海产，包括鱼、虾、贝类等。市场的叫卖声和讲价声此起彼伏，让人感受到当地人的热情和活力。 　　建于15世纪威尼斯风格的老市政厅，两面拱形廊柱环绕，一瞬间仿佛飞越了亚得里亚海，来到对岸的水城威尼斯 　　教会学校的小朋友在修女们的带领下参观戴克里先宫，接受传统文化的熏陶。 　　从市政厅出城沿戴克里先宫外城墙Riva滨海大道漫步前行，在摇曵的棕榈树荫下享用咖啡，感受亚德里亚海的海岸风情。 　　离开斯普利特北上的海岸公路风景如画。 　　期普利特离特罗吉尔古城才27公里，慢慢开也不到半小时就到达马里欧斯海湾最西部岛屿上的度假城市及港口。 　　世界文化遗产：特罗吉尔古城，始建于公元前3世纪，由陆门和水门组成的滨海防御城堡，这里樯帆云集，法院、市政厅、中世纪教堂风采斐然。 　　我们从建于17世纪克里特岛战争的陆门进城。与戴克里先宫的磅礴大气相比，特罗吉尔古城显得小巧玲珑。 　　岛上直角街道的模式可追溯到希腊时期，后来的统治者又用许多精美的公共场所以及住宅和防御工事对其进行了修饰。 　　行走在古城的大街小巷中，忘记了世间的俗务，被磨光的石板路贯穿全城。忘记了时光，时光却没有忘记你。 　　转入城中心的小广场， 　　小城最重要的建筑：圣劳伦斯大教堂屹立其中，据说这座教堂，在达尔马提亚地区，乃至整个克罗地亚无论从历史上，还是从建筑本身的风格上，都有着无可替代的地位。 整座教堂集中了哥特式、罗马式、文艺复兴式及威尼斯等各种建筑风格.。当然，究其原因，始建于1193年的教堂经历了5个多世纪，才算彻底建成！ 内部还配以各种华丽装饰，还有一座文艺复兴风格的小礼拜堂。 　　大教堂最引人注目的特色之一是其令人惊叹的罗马式门，由拉多万大师于1240年雕刻而成。 它是达尔马提亚中世纪巨大而独特的艺术品，是克罗地亚历史上最重要的纪念碑之一。 　　广场另一侧的古城钟楼，顶层是看小城全貌的好去处。 　　钟楼旁边的拱柱凉廊曾是老城的法院，现在经常成为最时髦的音乐会举办地。 在凉廊的南墙上，雕刻着主教Petar Berislavić的浮雕，这是Ivan Meštrović作品。 　　古城很小，基本集中在小广场一带，附以几条古旧窄巷和民宅。一个多小时就逛完从海门转出滨海大道。 　　大道古城一侧，酒吧、餐馆、咖啡店鳞次栉比。 　　特罗吉尔市政厅（公爵府），其另一侧在教堂广场上。 　　建于13世纪中叶的圣多米尼克修道院的哥特式钟楼在滨海大道边最为显眼。 　　司库城堡位于古城的西南角，建于1420年至1437年。威尼斯征服特罗吉尔之后立即建造，作为他们在亚得里亚海的海军基地。 　　特罗吉尔就是一座古欧洲的建筑博物馆，欧洲历史最辉煌的时期的遗迹依旧清晰可见，从古希腊建筑的和谐、完美、崇高，到古罗马的传承与发扬。从威尼斯风格的小巧精致到法国的古典优雅，你都能在此找到。 　　今天的特罗吉尔发展成为克罗地亚最著名的游艇度假城市，古典的，现代化的游艇应有尽有，出租业务成熟简便。是出海游船的最佳选择地。 　　一桥跨越海湾，把特罗吉尓老城和新城联结在一起。重要的是当地人固执地坚持如一的红屋顶。 　　在特罗吉尔至希贝尼克47公里的海岸公路上，海天一色风光明媚。 　　途中惊鸿一瞥秘境Primosten的倩影，这次没预留时间，下回补上。 　　希贝尼克不象斯普利特、扎达尔等城镇，它和罗马帝国没有任何渊源，是一个克罗地亚人自己的城市。 希贝尼克位于克尔卡河流入亚得里亚海的河湾处。城市建于公元10世纪，1066年见于史籍，也是昔日克罗地亚国王早期的王宫所在地。 古城的中心紧邻港口，海港的景致和旧日王宫的光芒都抵挡不住圣雅各布教堂的辉煌。 　　世界文化遗产：希贝尼克圣雅各布大教堂，由纯灰岩精佃雕琢而成，没有任何木结构和铁钉。 　　圣雅各布教堂是克罗地亚文艺复兴时期的最伟大作品，修建于1431到1536年间。由威尼斯设计师达尔马迪科斯指导下进行，经三代建筑师：弗朗西斯科·迪·贾科马、耶奥尤斯·马泰斯·达尔马迪科斯、尼科洛·迪·焦万尼·菲奥仑蒂尼的先后努力才使雅各布教堂竣工。 　　教堂由当地居民捐建，所有捐建者的头像都雕塑在教堂外墙上。 　　教堂内的雕塑惊艳了众多来访者。 　　如孔雀开屏的彩玻花窗 　　后来增建的新生婴儿接受洗礼的小礼堂 　　教堂低矮部分是后哥特式建筑风格，而圆形穹顶则为文艺复兴时期风格。 地下小教堂的屋顶是由整块巨石修建的，上面刻有各种花纹和图案的装饰，是人类文明的伟大杰作。 　　希贝尼克是一个见证了克罗地亚历史变迁的城市。这里的建筑群展示了从罗马时代到现代的各种风格。每一座建筑都是时间的见证者，讲述着这个城市的过去和现在。 　　别具匠心的街头雕塑，充满了故事感。 　　短暂的停留，永恒的回忆。 　　中午，在和煦的阳光照射下，走向远方的扎达尔，寻找传说中的烤全猪。 　　闻名不如见面，这烤猪的水准千万别拿广东的烤乳猪来衡量，否则定难以下咽。 　　黄昏，我们在扎达尔告别太阳。 　　海风吹在脸上。也灌注了海风琴。雄浑的声音，在天际回荡。 岁月真好，海风微凉。 　　听风闻琴音，感怀诉衷肠： 　　日染黄昏后，坐看棕林晚。 浪涌微风袭，鼓擂海琴湾。 　　扎达尔，不愧是亚得里亚海最美的日落海岸。 　　绚丽的晚霞印满了天际。远处的海岛如同海市蜃楼。对岸低矮的海岸线婉然妸娜。 　　大家在扎达尔海风琴音乐广场模仿冰舞的动作。 　　火烧云下，彻底嗨起来吧！ 　　晚霞派对怎能缺少baby的参与。 　　今天从斯普利特老城开始，特罗吉尔、希贝尼克、扎达尔连续四座世界文化遗产古城。代表着威尼斯城邦共和国往昔辉煌的历史和文化传承，是亚得里亚海在克罗地亚境内最耀眼的明珠古城群。 　　今晚继续中餐馆揾食，好在有李总的提前预订，中国胃也能适应了。 　　11月16日，从扎达尔前往十六湖国家公园。 　　克罗地亚的中部山区。 　　120公里的公路跑了近两小时，上午十点半到达景区停车场。 　　“十六湖”的正式名称是《普利特维采湖群国家公园》。位于克罗地亚中部的喀斯特山区，创立于1949年，是东南欧历史最悠久的国家公园。 　　：在崖顶观景台看峡谷中的瀑布群，可能是深秋季节，水量太少，没有震撼感。 　　十六湖国家公园，有欧洲九寨沟之称，实则差距不是一点半点，别抱太大期望。 　　秋草枯黄，在晨光下的瀑布群犹如流动的油画卷。 　　沿栈道下到谷底，近观瀑布依然乏善可陈。春夏季应该会好很多。 　　深谷回响雾满天 　　芦苇丛中的小瀑布反而婀娜隽秀。 　　沿栈道上行至浅滩区，开始2公里长的谷底轻徒步。这里是景区内湖光山色最美妙的一段路。 　　清澈的湖水如白绸铺地，在浅滩中圈出一簇簇低矮的瀑布群，这倒跟九寨沟的树正群海有点相像，只是规模和落差变化稍小。 　　穿过湖口的瀑布群，视野瞬间开阔，高峡出平湖。 　　湖面平静无波如镜面，水光山色如姐妹花开。 　　秋水与长天一色 　　栈道缓慢爬升，又入另一湖区。瀑布滩流若绿岛行云，彩带飘逸。 　　只见秋林响瀑竞绽，喘滩急流争呈。 　　湖湖双套环倚翠，瀑瀑相连跃玉池。 　　更上一层湖，叠瀑回响有声，彩叶飘零无痕。 　　越往上走，落差越大，水流也渐喘急。 　　转出穿林飞瀑，从浓密的林梢间隐约透出大片的湖光水影，第一段徒步栈道走完，游船码头浮现眼前。 　　劳逸结合，徒步坐船两不误。正是夜梦泛舟水云间，朝行船过十六湖。 　　二十分钟的游船景色变化不大，好在是坐船调整，要是继续沿湖边徒步只会白白浪费了时间体力。 　　上码头边的野鸭群正优悠在湖边湿地寻觅午餐，游船临岸，鸭群夹道欢迎。（都是米饭班主） 　　埠头戏水 　　这次十六湖游玩我们没有选择深度线路（季节不对），按常规线在上码头登岸后沿谷顶林区徒步回公园出口。 　　森林中已是秋尽冬藏，遍地霜红。 　　几片霜叶在转角处顽强支撑，似乎不想凛冽的严冬过早到来。 　　从临崖观景台远眺更深处的十六湖景色，湖区层层叠叠延伸向峡谷的未知深处。湖面在正午阳光下一闪一闪，好像在跟我们打招呼：来年春夏之交，记得回来探望，幽深处面纱等你们来揭开。 　　临近出口，大批北方的候鸟在南迁途中到湖区觅食休整，好一处候鸟天堂。 　　从十六湖到首都萨格勒布130公里山路用时两个多小时，又是黄昏进城，这是我们的旅行节奏。 　　萨格勒布市中心李总朋友开的中餐厅，除了餐厅提供的丰盛菜色外，还有早上我们从市场购买的新鲜蔬菜，菜品太多，挑几个分享一下。 　　11月17日清晨，习惯了亚得里亚海明媚阳光的我们终于迎来了进入内陆后的第一个阴天。 虽然气温急转直下，该打卡的地方还是一个不能少。 　　萨格勒布，克罗地亚首都，是克罗地亚的政治、经济、文化中心，也是全国最大城市、直辖市。是巴尔干半岛三座人口超百万的超级大城之一。 萨格勒布位于亚得里亚海海岸和中欧的交通汇合处，是一座古老的中欧城市。整个城区包含： 由教堂、市政厅等古建筑组成的老城，由广场、商业区、歌剧院组成的新区，以及二战后发展起来的现代化市区三部分。 　　位于萨瓦河畔的老城哥特式的圣母升天（圣•史蒂芬）大教堂和圣马克教堂、石门圣母像和市政厅广场及炮楼，代表着萨格勒布厚重的历史。 　　圣·史蒂芬大教堂尽管仍处于整修中，但它的雄伟与高度足以让我们体会到中世纪克罗地亚建筑的高超技艺。 　　教堂前广场耸立着金色的圣母雕像。默默地守护着萨格勒布的信徒。 　　教堂广场附近是议会和市政厅等政府办公机构。 　　圣史蒂芬教堂与圣马克教堂只隔着一条几百米的长街。 　　建于中世纪的圣·马克教堂融合了后哥特式和罗马式建筑风格。目前正在维修，但其色彩鲜艳的彩色屋顶依然令人注目，让人立即想起飘扬在各处的克罗地亚国旗。其彩色图案由二个臂章和衬底组成，分别代表中世纪克罗地亚的三个古王国，其设计思想带有典型的斯拉夫风格。 　　进入古城的路上，有一座唯一留存下来的中世纪城门，它是建于13世纪的东门。 　　城门内设有一座圣母玛利亚的祭坛，她是信奉天主教的萨格勒布的守护者。 　　东门旁边屠龙骑士的雕像驱魔镇邪。 　　在上城区和下城区交界的地方有一个萨格勒布最有人气的农贸市场，叫多拉茨集市。 集市汇聚了克罗地亚全国各地的商贩，是一个农副产品批发市场。经过路过，正好购买蔬菜晚上加菜。 　　离开市集沿石板老街步向新城 　　洛特什察克塔。据说建于罗马帝国时期，当时是城墙上的一个炮楼，现在城墙“已逝”。塔上仍保留着一门古炮，每天中午12点会有工作人员点炮报时。 　　从塔楼边的长步梯走下新城 　　首先迎接我们的是满布涂鸦的商业街。 　　新区的100多年历史的国家歌剧院和全世界最多的博物馆则展示着它开放活力的一面。 　　尤其别错过了世界上独一无二的失恋博物馆。这里收藏了世界上众多失恋者捐献的1000多件爱情遗物，体现了克罗地亚的温情和包容。 时光匆匆，一个上午把萨格勒布的主要景点游了个遍，有点赶，基本未细看。留待夏季再来细品。 又到告别克罗地亚的时候，回首几日来的游历，印象最为深刻的还是亚得里亚海的滨海古城。那是克罗地亚留给世界最美的海岸线，说克罗地亚是航海城邦的国度，一点都不过分。