冬至话温情

空谷幽兰（拒私聊）

冬至大如年，人间小团圆。日子过的真快呀！转眼就又到冬至了。冬至是阴极之至，阳气始生的日子，象征着万物开始复苏，新的循环即将开启。

从我记事开始，“冬至”这个节气在我们家尤为重视。每到“冬至”，我们家人都会聚到一起庆祝这个不算节日的“节气”。记忆最深的就是奶奶口头上常唠叨的那句话：“冬至是四季轮回的终点，也是一年辛劳的终点，过了冬至，就熬到头了，好日子就来了。”每年的冬至这天，我们家都要改善一下伙食，预示着苦尽甘来。祖祖辈辈流传下来的这个习俗，我们家一直延续着，从未改变。直到我们都成家立业，再把这个习俗带到我们自己的小家庭。冬至，是个辞阴迎阳的节气 ，也预示着新气象的开始。

每年过“冬至”，我们姐妹都遵循奶奶留下的习俗，回老家和父母一块过。蒸发糕，包饺子，做各种各样的花样美食，高高兴兴地传续老祖宗流传下来的“节日”。鸡鸭鱼肉、甜品、海鲜应有尽有；白酒啤酒红酒随意斟满。满桌的美酒美食，却吃不出当年的味道。年龄越大，越来越怀念儿时的味道。儿时的“冬至”节，至今让我念念不忘。

记忆中“冬至”这天吃的最多的是“菜包子”。在那个吃了上顿没下顿的年代，一顿菜包子就足够让我们兄妹惦记一个冬天。记忆中我们家有三个节日是必须过的：春节，中秋和冬至。春节和中秋是全国人民的团圆节，家家都过。但是“冬至”在我们村子只有大户人家才过。我们家过“冬至”也是祖辈们流传下来的习俗。正因如此，中秋节过后，我们兄妹都掰着手指头算日子，就为冬至那一顿可以打馋虫的“美食”。

为了这一天，母亲很早就开始准备。所谓美食基本就是菜包子。菜馅大多是萝卜缨子和白菜帮子。那个年代到了冬天满坡地都是白菜和萝卜。好的菜品母亲都拿到集市上卖掉换钱。我们过年穿的新衣服就是母亲拿最好的白菜和萝卜换来了。那些相貌丑陋的“歪瓜裂枣”，母亲就藏起来到了重要节日给我们打牙祭。通常“冬至”这天的菜包子就出自母亲的“藏品”。

每到冬天，父亲就在家中院子里挖一个“地窨子”。里面大多堆的是地瓜（红薯）和胡萝卜，这是我们的主食；再就是少许的白菜和青萝卜，这是留着过年用的主菜；最多的是萝卜缨子，“冬至”的包子馅它是主角，再放点辣椒和零星的肉沫就能让我们兄妹美美的饱餐一顿。通常母亲提前一天就把洗好的萝卜缨子放在大锅里煮一下攥干水分，姐姐就在那个高洼不平的木板上剁成菜馅，一剁就是一下午；一剁就是一大盆。包子好不好吃，全看母亲放多少肉沫。为了让我们吃一顿可口的包子，母亲也是煞费苦心。

我们家每年都养一头猪，每到临近过年，收猪的就自动找上门。几年下来，我们家成了屠宰场的老客户，有时候母亲还走后门从屠宰场买点猪肉的边角料，这些碎猪肉母亲就剁碎了包在菜包子里。虽然是边角料，但也是有油水的，掺进去就格外香。当然，以前的猪肉不像现在的黑科技，还是纯天然的，即便是边角料，也是无公害的。每当看见母亲包着碎猪肉，我们知道这个“冬至”又可以饱饱的美餐一顿了。

“冬至”那天一大早，母亲就开始和面，面皮当然是地瓜面为主，掺上少许的白面，地瓜面虽然品相“黑乎乎”的不好看，但是入口滑。不像玉米面，又硬又粗糙。当然，有肉沫有菜馅，包子皮已经不重要了。母亲和面，姐姐调馅。母亲放好油、盐、肉沫后，姐姐就卷起袖子双手在那面灰色的大瓦盆里调馅，小手冻得通红，姐姐从来不叫苦。等母亲和好了面，姐姐也把菜馅调好了。母亲和姐姐一包就是一上午。姐姐擀皮，母亲包，我和妹妹有时候也加入其中帮母亲揉面，虽然起不了大作用，但是一家人有说有笑其乐融融。半晌午，那口底浮两层的六印大锅，就填得满满的。

等到包子蒸熟出锅后，母亲首先盛满一碗放到院子一个石桌上，母亲说先敬天地，祈愿来年风调雨顺，五谷丰登。这是农家人盼望好收成的一种期盼；也是盼望过上好日子的一份夙愿。

姐姐先给父亲盛一碗包子，父亲招呼我们一起吃。家里的规矩是父亲不动筷子，我们全家都不能吃。看到父亲开始动口，我们兄妹四个围着锅台就开始狼吞虎咽。一口咬下去，热气在嘴里翻滚，伴着菜香和肉香，烫的舌头在嘴里来回倒腾，也不舍得把那口菜吐出来。胡乱嚼两口咽下去，就像猪八戒吃人参果，还没品出什么味道，一个包子下肚。一锅热气腾腾的包子，一眨眼就去了一半，尽管是黑乎乎的杂粮菜包子，我们兄妹照样吃得津津有味，大快朵颐。每个人都吃的脸颊通红，口角含笑。那份满足感就像吃了蜜糖一样，不自觉地嘴角上扬。

我们一天天长大，生活一点点变好，黑乎乎的菜包子换成了雪白的肉包子；又换成了饺子。“冬至”还是那个“冬至”，却吃不出当年的味道。那顿杂粮面的菜包子， 是我童年回忆里最美味的大餐。

如今的我们，已步入老年。对儿时的“冬至”都有着温情的记忆，那份记忆似一杯陈年老酒，缱绻在内心深处，品一口，唇齿留香。