陕北：佳县、米脂、榆林观感记

南山

　　由山西的临县跨过黄河就来到了陕西的佳县，过了黄河大桥汽车沿着黄河爬坡而上，佳县颇有点山城的味道，道路起伏弯曲，道路并不是是南北纵横，有点不规则。

投宿佳县县委招待所，招待所位于佳县的中心区域。此时此地的佳县依然是老旧城市的模样，周边餐饮林立，摊贩众多，通往外县的各种车辆也多，有点拥挤但不杂乱。

从山西到陕西，一条大河之隔，但顿感两地的差异是有些大的。山西的面点小吃名称繁多，外表的形式花样多样，但口味却是基本的相同，较为单一，而陕西的面食口感则较为丰富。最令人不解的是红枣，品尝过山西吕梁地区的大枣，个小口感偏酸，而佳县的红枣个大又香甜，一河之隔同样的物种，差距竟然有如此之大。

　　到佳县并不是为了品尝美味的牛羊肉而来，也不是为了佳县的大红枣儿而来，到佳县就是为了一睹耸立在黄河边上的那座香炉寺。

香炉寺建于明万历四十二年（公元1614年），位于佳县城东香炉峰的峰顶，它东临黄河，三面绝空，仅西北面以一狭窄的小径与县城的古城门相通。峰前有直径5米，高20余米一巨石矗立，与主峰相隔2米，形状恰似一尊高足的香炉，寺名由此而得。

“香炉晚照”享有佳县八景之一的美名，夕阳西下，太阳的余辉将孤独亭台的倒影投射在黄河的水流中之，如诗如画令人如痴如醉。可遗憾的是到了佳县之后天气不是太好，阴云密布，不一会又是细雨濛濛。沿着下坡的道路左转右拐地来到佳县的古城墙上，俯看香炉寺倒觉得有一种水墨淋漓的意境。

置身香炉寺其上，如凌绝空际，低头俯看，滔滔的黄河之水向南激流而去，而右手的黄河大桥横贯东西，似如苍龙卧波。

　　走进香炉寺，此时的这里只有我与老伴俩人，再不见其他游人的身影。走遍寺内的每一处，小小的香炉寺此时好像也只能容纳我俩人。

　　由佳县前往米脂，正逢大雨滂沱，到了米脂县城时已是阳光灿烂。米脂是一座崭新的城市，街道横平竖直，宛若棋盘。

安顿好行李，前往李自成行宫。

　　李自成行宫位于米脂县城北盘龙山南麓，始建于明崇祯十六年（1643年），是明末农民起义军首领李自成修建的行宫。

行宫主要由乐楼、梅花亭、捧圣楼、二天门、玉皇阁、启祥殿、兆庆宫等建筑组成，是西北地区保存较为完整的古建筑群。‌

行宫依山造势，布局严谨和谐，排列变化有序，整体建筑群皆依山而建，层层迭迭，气势雄伟。

行宫是李自成在西安建立大顺国后派遣侄子李过回米脂修建的，具有较高的历史、艺术和科学价值。

　　行宫广场上有一座为李自成立起的塑像，底座上刻有李自成生卒年月，有意思的是并记有：大顺皇帝李自成。但这个王朝也只是昙花一现而已。李自成皇位还没坐热，现实的难题便如潮水般地汹涌袭来。

李自成九宫山一败，仿若一场血腥的噩梦，手下将领死状凄惨，大顺朝气数就此消散。那一段跌宕起伏、波澜壮阔却又满是悲剧色彩的历史，至今读来，依旧令人扼腕，发人深省，警醒世人莫因一时的骄纵、落得个凄惨的收场。

　　离开米脂前往陕北的榆林，来到镇北台时已是秋风萧瑟。

万里长城上有三大著名的关隘：东有山海关、中有镇北台、西有嘉峪关。

镇北台建于1607年，属于万里长城防御体系中的观察所，也是明长城中部的要塞之一。

镇北台被称这万里长城第一台，位于榆林城北4公里的红山顶上，呈方形，共4层，高30余米。是长城中最宏伟的一处建筑，也是万里长城中的一个烽火台。

　　镇北台内还有一段残存的秦长城遗址，如今已被明代所修的长城所包裹着，供今人怀旧和叹息。两处的遗址在时间上的跨度已是相隔近1800多年了，而到了如今的这个世代又过去了400多年，此情此景难免会令人顿生转瞬就是百年的感慨。

时空的转换竟然是这样的令人目不睱接，也足令人唏嘘感叹。想当初强秦的虎狼之师令六国胆寒，不过十几年就灰飞烟灭，大明的建立令蒙元溃败而重回大漠，二百多年后崇祯又吊死在煤山上的那棵树上。

纵观历史，不管是秦长城还是明长城本意都是为了防御外敌而修建，但是他们的灭亡却都不是来自外患，“坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”

二千多年的历史真的好似弹指一挥间，城头变化的只是大王旗。

站在高高的镇北台的最高处，望着新旧交错的长城，不由得就会想起唐人杜牧《阿房宫赋》里的一段精彩的论述：

呜呼！灭六国者六国也，非秦也。族秦者秦也，非天下也。嗟乎！使六国各爱其人，则足以拒秦。使秦复爱六国之人，则递三世可至万世而为君，谁得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之。后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。