<p class="ql-block">第二天，驱车一路向南，2个多小时，就到了阿布扎比，第一站是全球最奢华的清真寺：谢赫扎耶德清真寺。要从这个球体下面进去，穿过他们人为设置的商场，从地下通道走到靠近清真寺的地方然后上去，才到清真寺。</p> 只有这个位置才能拍照清真寺的全貌，走到跟前就很难拍了，太大了。整个清真寺占地2.2万平方米，4个宣礼塔，82个穹顶。 耗资55亿美元，黄金46顿，来自希腊的汉白玉包裹，还有中国工匠的雕刻艺术在里面。 宣礼塔高107米，整个清真寺最多可容纳40000穆斯林教徒同时做祷告，2007年的古尔邦节竣工，是阿联酋七酋长国最大、全世界第八大的清真寺。 清真寺位于首都阿布扎比的两座桥梁之间：既穆萨法大桥和马格达大桥。是阿联酋的标志性建筑。 清真寺的全称为谢赫扎耶德本苏尔坦阿勒纳哈扬清真寺（Sheikh Zayed BinSultan Nahyan Mosque），其中Sheikh Zayed BinSultan Nahyan（谢赫扎伊德·本·苏尔坦）是阿联酋第一位总统的名字。此清真寺也正是为了纪念这位已故的阿联酋总统而建造的，寺内有他的陵墓。 整座清真寺的设计充分体现了伊斯兰教的风格。借鉴了不少世界上有名的清真寺的设计。该寺的设计师、建造原材料分别来自意大利、德国、摩洛哥、土耳其、伊朗、印度、中国、希腊和阿联酋本国，因此它也体现了国际化的建造思路，是艺术的集大成。 装饰着黄金的柱子多达1100根，寓意沙漠中的椰枣树，叶子则用纯金打造。椰枣是阿联酋唯一自产的物种。其他都靠进口，因此，这里的物价高也就情理之中了。 地板上的色彩不是颜料彩绘，而是用天青石、红玛瑙、紫水晶、鲍鱼贝等天然材料拼构而成。 宣礼塔又叫唤礼或邦克，塔高107米，黄金塔顶光彩熠熠。不同于其他宗教用击鼓、吹号或敲钟方式聚集信徒，伊斯兰教是用口召唤信徒礼拜。 2008年3月起该寺庙对所有游客开放。它也是全阿联酋唯一一座对外开放的清真寺。 <p class="ql-block">阿联酋，即阿拉伯联合酋长国的意思，由阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、富查伊拉、乌姆盖万和阿治曼7个酋长国组成。估计大多数人只听过迪拜，最多再加上阿布扎比，其他5个很少有人知道了吧？所以，人常说，做什么事情，要么做第一，要么不做，否则，第一后面无人知晓。</p> 阿布扎比是阿联酋现在的首都，跟迪拜一样，都在西海岸线上，不过阿布扎比在迪拜的南面，今天一天我们都在阿布扎比。 阿布扎比的石油储量是阿联酋最大的，占94%，达980亿桶。人口80%都是国外移民，他的酋长就是阿联酋的总统，迪拜酋长是阿联酋的总理、兼副总统。 殿堂里悬挂着七个世界最大的镀金黄铜水晶吊灯﹐是在德国加工定做，价值千万美金。是世界上所有清真寺中最奢华的。 地毯选用著名的波斯地毯，宽5627平方米，重47吨，造价580万美金，是由1200名伊朗工人采用38吨羊毛历时一年半编织而成。更令人惊叹的是如此巨大的地毯上居然没有一处缝痕。 吊灯的色彩由典雅蓝色变为眩目的金色，镶满了来自施华洛世奇的水晶，数目达数千颗。最大的一盏吊在礼拜大厅的主圆顶上，是世界最大、最昂贵的枝形水晶吊灯，选用24K纯金镀铜，缀有11000颗施华洛世奇水晶。 每盏灯都透着不折不扣的豪气。 清真寺的墙面上有一个英国制造的时钟，它用不锈钢镶以珍珠制成，专门用来指示每天祈祷礼拜的时间。从清晨4点半开始一直到晚间，提示伊斯兰教民一天中最适合做礼拜的时刻，一般每天要做5次，分别是晨拜、晌拜、晡拜、昏拜和宵拜。 阿布扎比在阿拉伯语中是“有羚羊的地方”的意思。据说，从前经常有阿拉伯羚羊在这一带出没。20世纪70年代之前，阿布扎比还是一片荒漠，除了几棵枣椰树和遍地的骆驼刺外，只有为数不多的土块砌成的房屋。在阿布扎比居住的绝大多数居民是阿拉伯人的亚西部落人（前任阿联酋总统扎耶德是该部落的首领）。 阿布扎比城市始建于1761年，最初的居民主要以采集珍珠为生。20世纪60年代后，特别是在1971年成立阿拉伯联合酋长国以后，随着石油的大量发现和开采，阿布扎比发生了翻天覆地的变化，昔日荒凉、落后的景象已一去不复返。到80年代末，阿布扎比已建设为一座现代化都市。 阿布扎比发现石油后，成为联合酋长国最大产油国，该市经济迅速发展。商业、工业、旅游业和服务业兴旺。阿布扎比和迪拜一样大力发展房地产市场，投资兴建摩天大楼，阿布扎比市内高楼林立，其高度和造型都让人叹为观止。市中心公园有巨大的喷水池，市区各个角落布满清真寺，其建筑小巧玲珑，各有特色。 作为阿联酋石油大哥，首府，阿布扎比表现了令人钦佩的大哥风范，尤其对迪拜这个小兄弟，更是照顾有加。2009年11月29日综合外电报道，为缓解迪拜债务危机，阿布扎比已通过阿拉伯联合酋长国中央银行和两家私人银行向迪拜注资150亿美元（约1024亿元人民币）。阿联酋央行表示将密切关注迪拜债务危机，确保不对国家经济造成负面后果。 后面我们还会讲到全球第一高楼，迪拜的哈利法塔也是大哥一挥手，15亿美金就不用还了，以此也换来了塔的命名权。这动作如此潇洒且不陌生。 阿布扎比商业发展的一个很突出的特点就是贸易和国防采购相联系。1993年开始举办的每两年一届的“国际防务展”（IDEX），首次将普通的商业交易与军火交易联系起来。而世界市场上年军火交易额达1万亿美元。阿联酋在采购军火的同时与对方签定补偿贸易协议，为阿联酋开展工业项目建设提供资金和技术、管理方面的支持。足见起酋长的智慧和远见。 参观完最奢华的清真寺，我们驱车去附近的民俗村，路上经过这座无法不注意的建筑，是一座海滨酒店，名字叫里克萨斯（Rixos）（有点像日本的轿车的名字，原来叫凌志，现在改名雷克萨斯）。 民俗村位于阿布扎比滨海大道旁，是贝都因人的历史写照。门口就是一把典型的阿联酋弯刀，当地称为罕吉尔（Khanjar），具有重要的文化和历史意义。罕吉尔的特点是：1. 刀身短且弯曲：多用于仪式或象征用途，而非战斗。2. 刀鞘精美：刀鞘通常由银、金或铜装饰，雕刻着复杂的图案，有时还镶嵌宝石，代表佩戴者的身份与地位。3. 手柄设计：传统的手柄可能用象牙、木头或骨头制成，配有优雅的装饰。 俗话说，要想了解一个人，就要知道他的简历，而要想了解一座城市，一个民族，更应该知道他的过往和历史。贝都因人是阿拉伯人的一支，阿拉伯语作Badawi，复数作Badw。也称贝督因人，是以氏族部落为基本单位在沙漠旷野过游牧生活的阿拉伯人。主要分布在西亚和北非广阔的沙漠和荒原地带。 在伊斯兰教兴起前，贝都因人是阿拉伯半岛部落氏族社会的主要组成部分。伊斯兰教先知穆罕默德（摸还摸得）传教期间，贝都因人纷纷皈依伊斯兰教。他们剽悍、骁勇、顽强，成为穆罕默德统一阿拉伯半岛及其以后哈里发政权向外扩张的基本力量，并随之而散布于西亚、北非的广大沙漠地区。 贝都因人身材颀长，信仰伊斯兰教，属逊尼派，施行一夫多妻制，男子最多可娶4个妻子，但真正可以娶到多个妻子的人也是少数。估计是养不起，没有一定的经济实力，这事还是别干。 <p class="ql-block">这里隔海相望，就是国会大厦（左侧的连体楼）和石油大厦（右侧像啤酒瓶起子一样的楼）。据说总统办公室就在连体楼连体处中间，这视野事业也是没谁了。</p> 贝都因人伊斯兰教四大教法学派都有信奉者。原住阿拉伯半岛，后来随着游牧业的发展逐渐扩散到西亚、北非许多国家。贝都因部落流动性大，游牧距离远，因而许多阿拉伯国家的人口统计数字不包括他们。 <p class="ql-block">如今，在阿联酋，罕吉尔已经成为传统服饰的一部分，尤其在节庆场合、婚礼和重要仪式中，男性会佩戴罕吉尔以彰显尊贵和传统文化。它象征着：荣誉：勇气和男子气概。地位和文化传承：许多家庭将罕吉尔视为传家宝，代代相传。在阿联酋很多纪念品市场和文化展览中，罕吉尔仍然是一种代表阿拉伯文化的标志性物品。</p> 1976年，贝都因人的人口数量，据统计约为1000万人，其中生活在沙特阿拉伯的人数最多，大多数是畜牧者，冬季多雨时游牧到沙漠，夏季干旱时返回已耕作的地区。贝都因人一般生活在沙漠、荒原、丘陵和农区边缘地带。 贝都因人靠饲养骆驼为生。他们按季节和固定路线进行有规律的移动。每次游牧距离常在1000公里以上。真够累的。 贝都因人以畜牧业为生，按传统分为：（1）骆驼游牧人，在撒哈拉、叙利亚、阿拉伯沙漠地区组成一些大部落。骆驼游牧人最有声望，他们占有大片土地。（2）山羊绵羊游牧人，主要生活在约旦、叙利亚和伊拉克附近的游牧地带。（3）牛群游牧人，主要生活在南阿拉伯及苏丹。当地称他们为巴卡拉人（Baqqara）。 北非的贝都因人与当地的柏柏尔人自然融合，在他们中信奉苏菲派的较多。 饮食习惯主要食品是鲜奶、酸奶、奶酪等乳制品，副食是椰枣与粮食制品，肉食与咖啡只用于节日或待客。生活还是比较艰苦的。 贝都因人的生活主要就是依赖椰枣，通过与绿洲上的定居者们贸易，贝都因人可以得到它的营养丰富的果实。除了提供一种易于保存的食物以外，椰枣还可以发酵酿酒，椰枣核捣碎可以用作骆驼的食物，树叶可以编成篮子或用作建筑材料。椰枣，正如一句格言中所提到的，是“阿拉伯人的母亲与姑母”。 贝都因人普遍保留着部落制度和嫡堂婚姻。许多阿拉伯国家政府鼓励和安置贝都因人定居。20世纪20年代以来，由于政治和经济的发展在沙特阿拉伯有部分贝都因人定居下来，但多数贝都因人对农业生产不感兴趣，也不大适应，仍过着游牧放牧的生活，保留着传统的族长制。 贝都因人酷爱自由而不受约束的生活，豪侠行为是游牧部落衡量每个人道德的最高标准。阿拉伯语“姆鲁族”一词的意思极勇敢、好义、为氏族利益勇于冲锋陷阵，不惜牺牲性命。坚忍不拔、吃苦耐劳、热情豪放、自由自在、无拘无束，是贝都因人的个性特征。 为享受最大限度的自由，贝都因人宁愿过艰苦的游牧生活，也不肯过定居的城市生活。 贝都因人不承认部落传统以外的任何法律，除了本部落的酋长外，不服从任何政权，不承认任何政治制度，没有纪律秩序和权威的概念，也没有定居社会所具有的政治组织。他们遵循前人的习惯，受部落惯例的节制只要公意认可的事情就是合法的。他们所处的社会被称为“没有政府的社会”有血缘关系的氏族是其社会基础。凭著血缘关系，他们把家庭结合成氏族；把氏族结合成部落。为了加强势力的需要，又把部落联合起来成为部落联盟。 贝都因男子穿长到脚踝的灯笼裤、肥大的长衫，冬季外加斗篷，腰间插一弯刀或手枪。妇女的长衫、外衣、斗篷都绣花，喜欢佩戴各种首饰：手镯、脚镯、戒指、项链、鼻环以及用金属、兽角、珊瑚、玻璃等材料制成的胸饰。贝都因女孩自16岁起，在前额、下颏、双唇、双颊、手、胸、脚掌上黥染蓝色或绿色花纹。 骆驼对贝都因人至关重要，贝都因人又喜欢自称驼民。没有骆驼，就难以想象他们还能去哪里居住？游牧人的营养、运输、贸易无一不依靠骆驼。新娘的彩礼、凶手的赎罪金、赌博者的赌注、酋长的财富都是以骆驼为计算单位。年轻男女谈恋爱，不像我们问人家：你有几套房？几部车？多少存款？人家很简单：俺家有50头骆驼，顿时杏眼圆睁，天哪，大款啊。 贝都因人牧养的是单峰驼，看上去它比中亚及蒙古地区的双峰驼清瘦，但耐渴力很强，可四五天不喝水，而且奔跑起来更快，世界上的赛驼奔跑一般用的就是这种单峰驼（撒哈拉沙漠也是单峰驼）。 对于贝都因人，骆驼一身都是宝：驼乳可解渴，驼肉可以充饥，驼皮可以做衣服，驼毛可以做帐篷，驼粪可以做燃料，驼尿可以当生发油。骆驼之对于贝都因人，就好比鸡之对于广东人。 在北非流传一段佳话：有一个商队因向导迷路在沙漠时里转了20天，带的水用完了，大家都绝望了。这时，一只老驼开始领头走起来，整个商队都跟上它走，最后走到了水井旁。原来这是它和老情人约会畅饮的地方。 第三站是总统府，又名：“国家宫殿”（Qasr Al Watan），是阿布扎比全新打造的文化地标。 占地150公顷。安检很严格，院子很大，需要大巴车免费送进去参观，结束了再免费接出来。总统府旁边是酋长皇宫酒店，8星级。 总统府是当今阿联酋内阁和阿联酋最高权力机构联邦委员会的官方会议场所，也是正式国事访问和各国首脑活动的举办地。 回过头还可以看到国会大厦和石油大厦，以及叫不上名字的鳞次栉比的高楼。想起导游说的话来：这里的每一栋建筑的外形都是不同的，确实，这里应该是设计师的教科书，建筑师的样板间。 大门上是阿联酋的国徽，启用于2008年3月22日，为一个绘有国旗图案的圆形，围以象征七个酋长国的五角星，置于一只隼的胸前。隼爪下的绶带书有“阿拉伯联合酋长国”。游隼是阿联酋的国鸟，在阿联酋文化中有着深厚的历史背景。早在2000多年前，游隼就和阿拉伯世界的人民建立了深厚的友谊。游隼被驯化后，可以帮助人类狩猎。 一进去，感觉就是金碧辉煌，豪气十足，不求最好，但求最贵，开玩笑，只要你能想到的，最好的、最贵的、最奢华的、最上档次的，基本都在这里。 2019年3月开始对公众开放，成为世界上为数不多的对外开放的总统府。 说说酋长吧，阿联酋是世界上唯一一个酋长联合国。由7个酋长国联合而成，阿布扎比因为石油最多，大哥实至名归，其次是不服输的小弟迪拜，大哥最疼爱他。 奢华的顶灯。酋长制度最初是从原始的氏族制度发展演变而来的，酋长制大都是世袭的。 历史上，酋长被视为“天然的统治者”，他们的政治地位和经济特权是神圣不可侵犯的。 用阿拉伯文字构建的网球，成为网红拍照打卡地，很多人排队进去里面拍照，我没去，我担心进去了，就成了：金玉其表，败絮其里了，开玩笑。 酋长几乎都是一夫多妻的。在非洲地区，一个小酋长一般有十来个妻子，一个大酋长有上百个妻子不算新鲜事，据说加纳阿散蒂的一个大酋长曾娶过336个妻子。摩洛哥的酋长一度因为疼爱自己的妻子想废黜一夫多妻制，遭到一众长老的强烈反对，最后不了了之。 这里是接待各国领导人会晤的地方。看上去如此整洁、高贵、舒畅。 作为一个国家整体，阿联酋的最高权力机构是由7个酋长国的酋长组成的联邦最高委员会，一切重大政策问题均由该委员会讨论决定，总统和副总统从最高委员会成员中选举产生。 墙壁的花纹是典型的阿拉伯文化特色。 联邦宪法在全联邦具有最高效力，各酋长国没有自己的宪法，同时它们自己制定的法律不得与联邦宪法抵触；联酋公民只有一个国籍，各酋长国没有自己的国籍； 联邦最高法院可以审查某一酋长国颁布的法律的合宪性。 有一个房间里陈列着古老的书籍、文稿，默默诉说着这块土地上曾经的起源、演变、发展、蜕变，包揽历史、政治、经济、文化、科学等。 这样的物件想起草原上的马头琴，也是民族文化的符号。 联邦法律可以规定在某些情况下，经各酋长国司法机关判决的刑事、民事、商业或其他案件，可向联邦法院提出上诉。 <p class="ql-block">就是说你酋长判了，我不服，可以向联邦法院上诉。</p> 还有各国首脑来访时赠送的宝贝，贫穷和平庸限制了我们的想象，就以为它很珍贵就好了。 在国际上，联邦才是国际交往的主体，酋长是没有这个资格的。 各酋长国除了享有石油输出国组织及阿拉伯石油输出国组织的参加权利之外，不能够参加其它国际组织。 再次看到罕吉尔，一个勇气、地位、文化传承的象征。 冷兵器时代主要的武器，让人想起角斗士来。 总统府内还设立“国家宫殿”图书馆。两个高大的架子里摆放着各种书籍和资料。 第四站是全球唯一的法拉利主题公园，也是全球最大的室内主题乐园，斥资400亿美元打造，位于亚斯岛开发区一个庞大的三角形红屋顶下，毗邻一级方程式阿布扎比站的赛道。 占地达86000平方米，拥有Ferrari GT经典的流线车侧设计、面积达到20万平方米的火红屋顶，屋顶上有一个全球最大、直径达66公尺的巨型跃马厂徽。 除了可以看到法拉利各个时期的跑车、赛车外。就连F1车房，风洞试验室，驾驶模拟器，赛车组装车间都有“复制品”。Formula Rossa-不仅是法拉利主题公园的特色设施，也是同类中最大型的云霄飞车。这款云霄飞车的设计灵感源自F1赛车，采用了与发射喷气式飞机类似的液压绞盘系统，利用20,800马力的功率使飞车直冲而上，并在不到5秒的时间内达到240公里的时速，紧接着爬升至52米的高空，只用不到5秒钟的时间，之后就是高速的上下翻滚。 Speed of Magic-通过4D画面展示，画面中由一个小男孩引导观赏者体验光影中的法拉利之旅。Made in Maranello- 一段虚拟之旅，游客可以透过声名显赫的法拉利马拉内罗工厂的围墙，一睹法拉利跑车的制造过程。V12- 体验12缸引擎的巨大威力。 *G-Force-灵感直接取自法拉利Enzo的模拟器，将游客推向62米的高度、冲出屋顶后再返回地面，进而获得惊险体验。 Scuderia Challenge-尖端的赛车模拟器，仿真法拉利车手在训练中所使用的赛车。 Viaggio in Italia-一次实境的空中航行，跟随一辆法拉利赛车鸟瞰意大利全景。 Fiorano GT Challenge-一个高速的云霄飞车，跟随法拉利F430 Spider体验在数个急转弯时上下左右的翻转以及冲向终点的感官刺激。 因为人很多，直到这里，我才大着胆子偷拍了两张，因为怕被请去喝茶，这一对男女，就是典型的阿联酋着装，白男黑女。 <p class="ql-block">三位妙龄女郎，被黑衣笼罩，却关不住魅力四射风情迷人，顿时感悟了，为什么女人是黑袍？原来是反衬白皙光亮的肌肤，而男人是白袍呢？以此类推吧。</p> 最后一站，是亚伯拉罕之文化中心：由建筑师大卫·阿贾耶设计，是一个跨宗教建筑群，三大宗教圣地汇聚一堂：清真寺、基督教堂和犹太会堂。展现多元文化交融之美，体现了阿联酋的宗教包容与和谐。 原来还可以分只祈祷、忏悔加祈祷。想起冯小刚的贺岁片来，葛大爷在日本北海道的教堂里从早上开始忏悔，一直到下午还没说完，人家牧师都下班了，拉着人家不让走，原来他从小学开始，一直说到今天，需要忏悔的太多了，是人太虔诚？还是太作恶多端？ 位于阿布扎比的萨迪亚特文化区，由三座洁白、独立且体积相等的立方体组成，建筑群坐落在同一个单层基座上，每座建筑的高度、大小和材质都是相同的，呈现出一种视觉上的和谐，消除了等级感。 清真寺朝向麦加，外部采用圆拱形风格，建筑两侧的七个细长拱门反映了伊斯兰教中数字7的重要性。 ⛪ 基督教堂面向东方，象征太阳升起的方向和神性。外部是垂直高耸的柱子，形成石柱般的森林，这些柱子都是东西向的，可以让早晨的阳光进入室内。 🏰 犹太会堂面向耶路撒冷，外观采用三层V形石柱，仿佛重叠的棕榈叶层。会堂内悬挂着一个青铜网帐篷，从天花板的中央天窗垂下，形成斑驳的光影。 旁边是建设中的国家博物馆，扎耶德博物馆，预计2025年竣工。又是一个独特外形的建筑，总能给人以难忘。 好了，今天的行程是此行最满的一天了。第二天早晨，不用太早出门，于是在房间里拍了周围的环境。 迪拜这个地方，在沙漠上盖楼，建城市，就形成了一块一块的，高楼集中的地方也是分散开来，整个迪拜的面积不大，只有4114平方公里，比广州的一半稍微大一点，占阿联酋全国总面积的5.8%，继阿布扎比之后排名第二。人口约为3,392,408人（2020年6月），约占阿联酋全国人口的41.9%，为人口最多的城市，也就相当于广州的1/6左右。 <p class="ql-block">2016年，迪拜GDP为3768亿迪拉姆（约合1029亿美元）。迪拜是中东地区的经济金融中心，它也是中东地区旅客和货物的主要运输枢纽。石油收入促进了迪拜的早期发展，但是迪拜酋长很快转变思路，不能躺在石油上睡大觉，要有长远眼光。</p> <p class="ql-block">在阿联酋的几天里，大街上我们能看到的车子以日系车最多，丰田、三菱、本田、雷克萨斯，其次是韩国车如现代、起亚等，而欧美高档车也是少数，如BBA，几乎没看到更高级的车，导游说，那些车子平时不怎么出来，或者应该去帆船酒店门口去看。但是几乎所有的车子都很干净，不说一尘不染，也鲜见灰头土脸，满目疮痍的。导游说从车牌号的数字个数上能看出端倪：小于三位数车牌的，都是要花钱买的，非富即贵，有一天我们回来的路上看到一位车牌为：41的两位数路虎，驾车者是一位妙龄女郎，我们东大的思维判断，基本不是小三，就是无烟工作者，有点龌龊的思想，人家这里断然不会。（美篇编辑中得到张导的很多帮助和指导，其中一些图片来自团友和张导，在此一并感谢🙏）（未完待续）</p>