2024年9月8日<div>上午看奥赛博物馆，看完午后即步行去同为塞纳河左岸的荣军院。不远，20分钟即到。环壕墙上摆放着一排青铜古炮，彰显着此地和军事的关联。不远处的埃菲尔铁塔似乎也仰仗着这些大炮的护卫。</div> 荣军院是太阳王路易十四在1670年下令建造的，专为安置伤残老军人，7年后建成，直到现在还有部分建筑用于延续初心。后来这里增添了博物馆的功能，最终成为法国军事博物馆。<div>进口大铁门上方是十六世纪法王圣灵骑士团的徽章，贵气的蓝金色。迎面建筑的上方拱壁上有路易十四的骑马浮雕像，头顶太阳，脚簇正义和审慎。</div> 内庭荣誉广场上，陈列着70门铜铁铸古炮，这是军事博物馆的战炮部分。 这是十五世纪路易十一征战缴获并使用的火炮，其时法国炮兵是欧洲最强之一。 此炮炮身上有十六世纪奥地利大公的纹章和神话人物把手，还有一只云雀留言：当我放声高歌时，众多城池就会沦陷。如此精美雕饰，看来不是用来打仗的。 这是十七世纪的炮，炮身下有炮架和轮子，方便运输和战时移动，这就是现代战炮的雏形了，它就此逐渐成为战场上的主角。 战争利器也能成为艺术欣赏品 博物馆内主要展示法国近现代战争史。这幅油画是描绘1870年普法战争某战役中的一个场景，近距离格斗，马炮车几近翻车了！ 法军一战时的服装，红帽红裤，太过惹眼，造成很大伤亡，后期红帽改了，但有的部队还是红裤子。 堑壕战场景 世界上第一款上阵打仗的英军马克1型坦克模型。因其既装备了炮又有机枪所以被称为雄性坦克。 油画《1919年7月14日法军凯旋》 二战期间法军牺牲将士约10万人，这是部分牺牲将士照片墙。 不真实的战场场景画 1940 年 6 月 18 日，时任法国国防部付部长的戴高乐将军在伦敦发表广播讲话，不接受贝当政府的投降，号召士兵和人民继续战斗，直到胜利。这就是“自由法国”的开端。 画家罗伯特马尔尚是一名地下抵抗战士，曾参加了多次巴黎的袭击和破坏活动，1942年被捕后被杀害。这是他控诉法西斯暴行的油画。 维拉.奥博伦斯卡娅，出生在流亡法国的白俄家庭，但她也和丈夫一起参加了巴黎的地下抵抗运动。1943年被捕，受尽酷刑不叛变，1944年被害。后被法苏两国政府授予荣誉勋章。 荣誉庭院是举办重要礼仪活动的场所，紧挨着的是尖顶的军人教堂和圆顶的皇家教堂。 如此庄严的位置上，站立的只能是法国的战神：拿破仑。 圆顶教堂的正面，巴洛克风格，雄伟庄严，1679年始建，近30年后才竣工，据说在埃菲尔铁塔建成前这个尖顶是巴黎最高的，而伦敦的圣保罗大教堂的圆顶也受其影响。 教堂内景：在一个大教堂的主殿堂上有一个圆形的大坑洞，在这世界上除了这里恐怕就没有第二处。因为有这个大坑洞，这教堂的名字就不再是皇家教堂，而是叫拿破仑陵墓。<div>本来教堂大殿是没有坑洞的，是1842年法皇下令对教堂进行挖坑改造，19年后的1861年，拿破仑才终于入坑安息。</div> 从大殿地面看墓穴是这样的：12位胜利女神环绕守护着一具赤紫色的石英岩棺椁，石棺椁内还有锡乌木铅橡木等材质的5层棺材，层层嵌套，保护严密；棺盖波浪造型或许是从拿破仑独特的双角帽受到启发；地面上珐琅叶簇拥着8个拿破仑取得胜利的著名战役的名称，封神之作，当年震慑着整个欧洲。 从墓穴看棺椁和上方地面，祭坛只为拿破仑一人所设，日夜默默的为他祈祷。 下墓穴的台阶旁，两幅浮雕描绘的是1840年法国王子从圣赫勒拿岛迎回拿破仑遗骸时的场景，屈膝下跪，万众哭泣，表现了法国人民对这位帝王的怀念之情。 大理石镀金的拿破仑雕像，头戴桂冠，袍饰蜜蜂，捧皇冠，持权杖，气势威严，颇有古希腊古罗马大帝的遗风。 棺椁外圈环形走廊的墙上，艺术家用十幅浮雕描绘了拿破仑的十大功绩：平定内乱、行政集权、成立最高行政法院、编撰民法典、签署法国政府与教会间的和解协议、创立法兰西大学、成立审计法院、撰写商业法典、巴黎市容改造及首次颁发荣誉勋章等。所以说，拿破仑除了会打仗，还会搞政治，也能笼络民心，否则他怎能在一生征战不断的情况下还有这么高的拥戴度。 回到平层，大殿的四角有几个偏堂，安放着法国几个历史人物的棺椁。这是一战时法军总参谋长和协约国总司令的福熙元帅的棺椁及雕塑，这可是法国战胜的大功臣，安息此处名正言顺。 这个棺椁放于此处就不合理了：约瑟夫波拿巴，拿破仑的大哥，当意大利和西班牙国王时成事不足败事有余，拖累了弟弟的大业。 拿破仑的小弟热罗姆波拿巴也在这里占有一席之地，看他穿着元帅服气宇轩昂的样子，其实也是个无能之辈，愧对了脚下这只振翅欲飞的雄鹰。 这个祭坛和罗马圣彼得大教堂内的祭坛相似，不过那个4根大立柱是铜的，而这个是大理石的。那个只有教皇能在其中主持弥撒，而这个是唱诗班的站立处。它的坛顶华盖极为雕琢繁复，仰望时让人炫目。 走出教堂时，恰遇短暂雷阵雨。门口避雨，阳光又来。照亮法国历史的三位伟大君主——查理曼大帝路易十四和拿破仑，都在欧洲乃至世界史上留下不可磨灭的印记，拿破仑之后的法人至少在军事上乏善可陈。所以法国人对伟人是怀念骄傲的，我们外人是钦佩仰慕的。所谓盖棺论定，到这里来看一下就什么都明白了。 荣军院的可看内容很多，3小时看不过来，傍晚6点都关门了。不过走廊的光影景仍让我流连忘返。 曾经的荣光和黑暗，永远都不会被人们忘记。 9月9日<div>和昨天一样，上午看美术馆，下午看伟人墓。不过这个墓地有一个非常高大上的名字——先贤祠，或者，叫巴黎万神殿。</div><div>仿古希腊巴特农神庙的建筑，第一眼印象就是两个字——宏伟。</div> 三角门楣里是著名浮雕《在自由和历史间的祖国》，象征祖国的女神站立中间，自由和历史二天使侍坐两边，女神两手持桂冠，正将桂冠分发给两边的绅士和军人。下面一行金色大字点出主题：伟大人物，祖国感谢。 在柱廊中排队等待买票进入时拍下的这张，既有石柱冲天的气势，也有柱顶精美的花饰。 进入殿堂第一眼，仍是冲天石柱阵，还有就是巨幅的壁画墙。 大殿正面，拱门圆顶石柱雕塑壁画，把西方殿堂式建筑的经典元素完美的集合在一起了。其实十八世纪的法王当年是为了还愿建的这座教堂，建成时恰逢法国大革命，革命权力机构“国民公会”1791年决定把它改做纪念堂，安葬伏尔泰、卢梭以及其他先贤伟人，以鼓舞民众,集聚民气。不过，后来圣殿又两次回归教堂功能，直到1885年大文豪雨果入殿，这里才永久成为彰显共和主义精神的场所。 这是大殿里最显眼也是最重要的雕塑（国民公会》，象征祖国的玛丽安娜持剑站于中央，一侧是向其举手宣誓的议员们，另一侧是骑马敲鼓前行的将士们，文武护卫，展示了大革命时期先贤祠诞生的时代背景。 换个角度看，这些议员的形象充满激情和动感，手臂前伸象利剑上扬，有赴汤蹈火在所不辞的气势。当年确实也是，700多名议员中，有很多人不是被暗杀就是上了断头台，包括威名显赫的马拉,丹东和罗伯斯庇尔。而且，决议建立先贤祠的这些议员们死后谁都没能进入这座圣殿，唯一进入的马拉居然在迁入一年后又被迁出了，实在是让人感慨。 从这个角度看，这雕塑和后景又有另一种味道。 大殿墙上都是巨幅壁画，既有表现圣人日内维耶生平事迹的，也有描绘古代帝王和重大历史事件和人物的画。以画笔写历史颂人物，鲜明生动，更易被人们所接受。 雕塑也是表现和歌颂伟人的形式，这是一些著名演说家和政治家的雕塑，但没见慷慨陈词，似都在打小报告？ 这是将帅群像，骑在马上地位最高的只能是拿破仑。 法国画家是很会安排大场面，虽说竖屏画不能横向扩展，但画家可以发展上下：设置三四组人物，皇家上层在台阶上的后景，伟人和百姓就在下面的前景，互不相扰互有联系又各成一体，在一幅画中展现几个历史事件，还能仔细的展示出脱落的鞋和手持的工具等细节，值得仔细品味。 描绘圣女贞德的画，人物和情节就表现的很集中了，让人一眼就能认出主角和主事。 圣女遗骸未能进圣殿，但她的地位却更为显要。 这个雕塑不显眼，但与华丽背景形成的强烈反差引起我的关注：两个巨人抬举着匾碑，其下层是民众劳作图，上层是天使迎接，后面的壁画是圣灵光普照。底座上的铭文是：永恒的守护之火，照耀着无名者的劳作——这里，到处闪耀着平等和自由的光辉。 大殿里还有个摆球装置，这是福柯钟摆，法国物理学家1851年安放在这里，并以此来证明地球的自转。 地下层，就是先贤们的棺椁所在之处。据说共有300个墓室，现在安放着近百位先贤的棺椁或遗物。 这是最先入住的被誉为法兰西思想之王的伏尔泰，他的待遇是最高的，单独墓室，有石棺也有雕像。 左拉的墓室没有雕像。 让,拉纳元帅是最早进入先贤祠的法国军人，战功赫赫，英勇战死，所以无论政治风云变动，他都不会被迁出此地。 巨柱撑圣殿，伟人撑国家。假如说当年都是些大人物才能进入此地，那么现在，已经有越来越多的平民英雄被拥戴入这里：科学家,抵抗战士,黑人,女人，他们对国家的贡献有大小，但留下的思想和精神遗产都一样宏大深远，而且他们不会象政治家那样随政治风云变幻而产生不同的评价。其实遴选先贤是件麻烦事，这里过去曾多次发生先贤进来了又被迁出的事，现在还有住这的先贤有很大争议，只是没被迁出而已。如今评选虽有标准和程序，但也只是相对合理，人无完人，世有变换，万众万世归心的概率是不高的。好在人类总是能在曲折和错失后修正前行，所以也确实需要伟大先人精神和思想照亮前程！<div>除了宏大和深远，先贤祠的艺术美也值得来此一看。<br><div><br></div></div>