走近云南 I沧源佤寨翁丁村

行者·无疆

2024年3月游走云南，再游建水后，听朋友推荐，顺道去了不远的石屏县城。想的是去留随意，就当小住休整也好。不料，一座寂寂无闻的小县城，竟跟没经多少包装的一壶老酒般，滋味绵长，不经意之间就给你整个小醉。这个美篇链接, 您也自个品咋品咋看。<a href="https://www.meipian.cn/52bedkge" target="_blank"> 走近云南 |古城小镇话石屏</a>下一站临沧，与朋友约定在这里会合，歇歇脚，可能再往沧源县去。沧源，是全国最大的佤族聚居县，有世界佤乡之称，有中国佤族历史文化和传统建筑保留最完整的翁丁村。上个世纪60年代那首经典旋律《阿佤人民唱新歌》，就是从沧源飞进中央人民广播电台，唱响中国大江南北的。 宿住临沧的当晚，在版纳暖居的朋友联系我们，说还要再过两三天才能出发，改到保山、贡山一带会合，再一道去怒江大峡谷，去丙中洛，去白水台。沧源翁丁，这下是去定了。时间宽裕得很，又只我们一辆车，说去便去，必须补上去年（2023年）到了临沧也没去成沧源的遗憾。 往沧源的路，前半段走临双高速，经勐库从双江口子出来，很顺。后半程，导航居然执拗得很，非要领走一条不算常规的路线，尤其是快到沧源县城前的30-40公里那一段，车道窄得要命不说，两旁古树遮天，藤曼枝叶又浓又密，横七竖八地往车道中间悬垂斜挂。走着，走着，心里越来越没底，莫非这是快要废弃的什么省道、县道或者乡道么？足足走了一个多小时，一路的忧虑，一路的煎熬，密林，窄路，考验着往前行进的耐心。得空偷瞄了一眼后视镜，居然！后面有车跟上来了！回头前望，阳光，温暖可爱的阳光，不知不觉地穿透进来，撒在车道上，路面宽了，村镇不远，大路（国道？）在前，看得见人烟，看得见烟火气了！你好，勐来乡！你好，斑鸽村！ 斑鸽村，地处打造建设之中的“世界佤乡·乡村振兴示范园”核心地带，山谷之间，一处洒满阳光的佤寨新村，游客眼里的画中村寨，村民手中的幸福山乡。回头想想，得感谢这导航啊。无意间，先是“误入”勐来大峡谷，在亚热带原始森林深处车游，于忐忑中领略原生态的旷野之美。走出密林，迎接我们的是，阿佤人民唱新歌的佤寨新村。 村里的道路平整，民居美丽，田野如画，妥妥的新村，幸福的佤乡。 进村跟村民打听，原来，得益于2017年启动的东西部协作沪滇帮扶项目，村寨内陆续修起了主干道、入户路，新建了人畜安全饮水工程，雨水排水沟，村寨公厕，污水管网等。乡村振兴，阿佤山区走进新时代，阿佤人民再唱新歌。 告别低矮，告别拥挤，告别昨日。 一路续行，去沧源县城，远看有一片金碧辉煌的楼宇，观察有路可达，一脚油门抵拢，捎带打望一把。原来是沧源的金龙寺，位于沧源佤族自治县勐角民族乡，始建于傣历834年（公元1472年）。与流行于中国内地、朝鲜、日本、越南的北传佛教寺庙不同，这座上座部佛教寺庙，属南传佛教，与斯里兰卡、泰国、缅甸、老挝、柬埔寨等东南亚诸国流行的寺庙风格近。 听寺庙里的僧人讲，十年文革浩劫，1988年“11.6”大地震，金龙寺大殿曾遭受严重破坏与毁损。佛寺大殿在2001年得以重建后，2015年又新建了金龙寺大门，寺里的龙塔古井也先后复建。<div>如今，金龙寺已成为沧源佤族自治县佛教协会驻地。</div> 这风格，是不是很云南？很东南亚？ 中午时分到达沧源县城，入住金佤国际酒店。他家的房费不与国际接轨，很国内，很亲民。舒适，洁净，还含特色早餐。下午在县城逛了一圈，回酒店休息，赶紧上网补课：<ul><li>勐来大峡谷沿途所见的古树老树，说是恐龙时代的活化石，叫董棕，在我国属稀有物种。树心里含一种特有淀粉，经采集加工，就是人们耳熟能详的“西米”。这个后悔呀，怎么当时只顾赶路，就没有顺带采集一些呢？</li><li>沧源“摸你黑狂欢节”，始自2004年4月29日到5月2日，以后一年一度，定在每年的5月1日到5月4日。狂欢节，取意佤族百姓的传统民俗，用锅底灰、牛血、泥土涂抹额头，驱邪祈福求平安，抹黑有了更多的欢乐与祝福的仪式感，涂料改用黑泥状保健品作为替代。</li></ul> 游走沧源县城，打卡沧源抗震重建纪念碑，碑身文字记载，1988年11月6日，澜沧县、耿马县、沧源县一带曾经历过“澜沧-耿马7.6、7.2级地震”。 从县城出发去翁丁，西行，车程仅约30多公里，路况很好，不到一个小时就跑拢。 阿佤山区地处西南边陲，偏僻，遥远。直到解放前，佤族村民还多以部落形态聚居，在依山榜树的村寨中，过着刀耕火种的原始生活。新中国建立以后，这些部落村寨，直接跨越式过渡到现代社会，原始社会的印记也随之渐行渐远。佤族，现有35万多人，主要分布在云南省西南部，为我国少数民族之一。 据一些资深旅友说，像翁丁这样原生态、原模样保存下来的佤族老寨，如今不复多见。以“翁丁佤族传统民居建筑群”的新身份，入列云南省文物保护单位，真好，是一种历史与文化的抢救性保护。 翁丁源探 来自佤语的“翁丁”一词，至少有两种解读。其一，佤族的“翁”指水，“丁”为接，翁丁，意为连接之水。村寨附近有相互连接的几条小河，得名。其二，“翁丁”在佤语中意为“云雾缭绕的地方”，喻指“高山白云湖之灵秀“。如今，翁丁老寨上了《中国国家地理》的一篇载文，还被冠以“中国最后一个原始部落”之名，多出一份向往、相望的神秘。 篇壹佤乡佤人 <div>魔巴与游客</div>进村仪式，佤族老人执笔点墨于游客眉心。<div>在佤乡村寨，点墨原本取意佤族民间用锅底灰、牛血、泥土涂抹在额头上，驱邪祈福求平安的一种习俗，俗称“摸你黑”，一个源自佤语的音译字眼，也是佤人生活信条的展露：“这儿是我们追求的、我们所期待的，坚持下去吧，坚持到永久永久”。</div><div> </div> 迎宾入寨，佤族大妈围圈跳舞 迎宾入寨，佤族汉子执棒敲打木鼓听说，这击打木鼓的汉子，也是佤族木鼓舞的领唱，一众佤族男子跳木鼓舞，都要在其带领之下，踏节而歌，闻声起舞。 岁月印记 <div>佤族老哥的眼神里，是纯朴与坚毅；佤族大妈的眉宇间，是善良与仁爱。</div> 佤族大哥的面饰，图案，色彩，都很讲究。<div> </div> 坐晒太阳，一身玄黑的。据说，黑衣黑裤黑头帕，才是佤族村民的日常标配，他们以黑为美。 守望老家，幸福之中的回忆。 围炉佤王宫的两位老哥，很严肃，很入戏。 资深魔巴 盛装魔巴 微笑魔巴 佤族的魔巴，大约相当于主持各种原始宗教仪式的巫师，司职驱鬼、治病、合婚、安灵，“引导人的灵魂与神灵进行对话”。依据佤族传统，魔巴低沉磁性的吟唱，传递出照耀和温暖每个部族人的神性光芒，复苏族人记忆深处的千年迁徙史与民俗文化纽带 -- 司岗。 豺狼来了，有猎枪。佤族大妈用上了手机佤族小伙，小俏皮有木有？ 村民聚集在一起，准备拉木鼓，跳木鼓，敲木鼓。木鼓，是佤族的灵物崇拜，是至高无上的通天神器，是他们赖以生存的保护神。 拉木鼓，也是佤族信奉原始宗教的一个盛大节日。在魔巴的主持和带领之下，身着节日盛装的男女村民一起，载歌载舞，从神林中把木鼓拉回寨子里的鼓房安放，上通神灵，下驱邪魔，祈福村寨吉祥。 织布的佤族姑娘 在翁丁，男耕女织的传统延续至今。一有空闲，佤族妇女都会在自家门口拉起纱线，就地织起布来。 享受阳光的大妈 ---------- ***** ---------- <h1>篇贰佤寨佤屋 </h1> 翁丁老寨寨门 航拍视角下的翁丁老寨 群山环抱之中，榕树周绕之间，这一大片用竹木茅草搭建而成的居屋，聚合成寨，户户茅顶低矮，家家四壁落地，屋顶紧挨，屋檐互衔，是阿佤山区历经400余年存留下来，稀少的部落遗址。寨子里，曾经生活着106户佤族人家，世代抱团，这里就是他们日出而作、日落而息的古老家园。 干栏式叉叉屋，寨心桩，寨柱，在翁丁村，这些都有保存，或者经过复建再现。<div> </div> 一座座竹木结构茅屋，草片覆顶，檐口低矮，几近接地，有利于防风避雨。间杂其间的，是一小块一小块的地垄田畦，种菜，植树。 佤族古老的传统民居，大抵分为传统的干栏式及四壁落地式两类，屋顶常见有树杈。 这是村寨里的剽牛场吗？排列围圈的图腾木桩，透出几分神秘与威严。 寨桩<div>打歌广场，是佤族村寨的中心所在，中间竖立的高杆称寨桩，顶上的图腾物器是司岗里传说，鹅卵石是寨心标志，是全寨人精神的寄托。</div><div>司岗里，一个在沧源随时可以碰到的佤语词汇，对于初来咋到的我们，只觉得有些神秘。</div> 干栏式建筑，也叫干栏巢居，大多两层，上层防潮，适合住人，下层用来放养家禽牲畜和堆放杂物。 传统竹木茅屋，生活场景再现茅屋火塘 原来生活在这里的佤族村民，如今已住进了新寨现代舒适的民屋。白天，青壮年们在田间地头忙农活，大叔大妈们从相隔两三公里之外的新家过来，到老家“上班”。守望，不舍的守望，曾经的老屋家园叫做翁丁，村寨烟火，民风民俗，过去400多年间都不曾有过中断。 老寨茅屋，亦有生活亮色。 参观游览，兴致正浓时，耳边传来温馨提示：请各位游客就近的室内暂避，消防喷淋即将开始！跟村民一打听，得知：老寨遭过一次全村失火的灾难，总共100余间茅屋只有3、4间没过火。复建重修之后，风干日盛时节，每日上下午，老寨各有一次喷水，给茅草屋顶降温，预防火灾。 定时喷淋，与时俱进的保护举措，必须赞！必须大赞！ 佤族的民族语言为佤语，他们在历史上没有自己的通用文字。寨子里有许多木桩，上面刻满各种奇特符号，佤族先民就是这样刻木记事的吗？比起结绳来，刻录在木桩上的这些符号，似乎可以解读出更多过往历史的隐秘、神秘与奥秘？ 是佤族的女神图腾？还是记述村寨生活，传递民俗文化的刻木记事？根据村里民俗陈列室的记述，历史上，佤族村民刻录记忆，传承文化，可能用的就是这些刻在木柱上的神秘符号，圆点，斜线，燕尾形图案，牙形图案，三角符号，横竖条纹。 新中国成立后的第8个年头，1957年，政府推进，语言工作者努力，采用26个拉丁字母用于书写的新佤文开始推广，并迅速取代了20世纪初英国传教士永文森父子设计，但局限在很小众的传教圈子里使用的“撒拉文”。自此，阿佤人民才拥有了属于本族的大众化文字系统，以书写方式确切表达自己口语，交流思想感情，传承民族文化的文字。 寨子里的每根门柱上，几乎都悬挂有牛头。<div>村民告诉我们，牛头桩是佤寨人财富的象征，是佤族人对生存充满信心的标志。</div> 不管是村寨集体宰杀，还是家庭宰杀，也无论是节日食用待客，还是用于祭祀，牛头都会高挂木柱上头。挂的牛头数量越多，这个村寨，这一处家庭，往往越富足，越有实力。 翁丁村，老老少少的村民，早已搬迁，住进了邻近的翁丁新村。 翁丁新村 距老寨仅两三公里的路。佤族房屋的式样没改，空间敞亮了许多，屋顶升级成了抗风、遮雨、阻燃的新型材料，不再是漏雨、漏风、还易燃的茅草顶。 篇叁沧源崖画 佤族文化，在传统民居，木鼓舞与甩发舞，民俗之外，还给我们留下了在我国发现的最古老崖画之一，佤族崖画。据专家测定，崖画产生于三千多年前的新石器时代晚期。 这里的崖画，大多发现于海拔1500米左右的山崖上。灰色的石灰岩石壁上，画有赭红色的画图，当地的佤族人称为"染典姆"，意为岩石上的画，被认为是佤族先人留下的，是一部铭刻在崖壁上的佤族历史。已发现的崖画，在沧源有17处，勐来峡谷就有15处。 关于佤族的起源，普遍流传着《司岗里》的神话传说。佤族有两大支系，沧源与西盟。除了认为“司岗”是“葫芦”或者“石洞”之外，他们都认为“里”是“出来”之意，不约而同地把阿佤山视为人类的发祥地。据此，专家们认为，“司岗里”既是佤族对族人远古穴居生活的回忆，也是佤族解释宇宙万物和人类起源的神话传说，是佤族的创世史诗。 沿着石块铺就的上山步道，气喘吁吁地拾阶而上，在海拔1500米左右的山崖上，离地面低有2米、高有10米的崖壁上，或明或暗就是这些崖画图案。 令人惊讶的是，历经千百年的风风雨雨，它们竟然还依稀可见可辨。专家的分析认为，阿佤先民涂抹这些崖画，使用的颜料可能是以赤铁矿、虫胶和动物血调制而成，不易褪色，不易变色。沧源崖画石壁，离翁丁老寨不远。<div>崖画的种种神秘，比如，说是佤族先民留给后来族人的指路标，或者是一种记事符号，教给佤族后人生存的技能。正好与翁丁老寨佤族部落的原始、传统生活场景互为印证。</div><div>也许，这些崖画就是佤族先民追求幸福生活的标志与誓言。</div> 动物187个，房屋25座，道路13条，各种表意符号35个，还有树木，舟船，太阳，云朵，山峦，大地等 斑鸽村的生态新貌，翁丁新寨的浴火重生，乡村振兴中的佤寨村乡，可歌可舞。沧源秘境，翁丁老寨，是活化的佤族历史风貌博物馆，是鲜活的民俗遗存，可观可鉴。 ----- ☆☆☆☆☆☆ -----游历：202403拍摄：岐山行者·无疆辑成：202412制作：开卷有益