巴尔干十国行（四）

晓林…刘

9月17日参观: 波黑南部城市莫斯塔尔古镇、古桥；波黑首都萨拉热沃老城、拉丁桥、钟楼、大清真、铁匠铺街。 莫斯塔尔镇，15世纪由土耳其建造，其建筑融合了土耳其和西欧的风格。19世纪奥匈帝国时期成为土耳其的一个边境小镇，一战后成为南斯拉夫王国领土。古镇居民主要有：信奉天主教的克罗地亚人（克族）；信奉东正教的塞尔维亚人（塞族）；信奉伊斯兰教的波斯尼亚人（穆族），是一个典型的多元化建筑古城。 古镇原有一座横跨在内勒特瓦河上，世界闻名的莫斯塔尔桥。16世纪由奥斯曼帝国建造，是当时世界上跨度最大的人工拱桥。因其优美的弧线和形态，被喻为内勒特瓦河上的一道彩虹，桥两边各有一石砌桥头堡。石桥将河两岸不同民族的居民联系在一起。只可惜古桥在1993年因波黑战争被炸毁，战后在联合国教科文组织与世界银行等各方协助下重建古桥，所用石料大部分沿用沉入河底的原古桥石料，使其材质和效果与原古桥基本相同，2005年莫斯塔尔桥被列入世界遗产名录。 站在莫斯塔尔桥下方，可观赏拱桥全貌。曾经见过一幅并印象深刻的这座古桥画，现如今终于亲临其境，近距离与它相拥了。 岁月的痕迹如同包浆的石板路，述说着前世与未来。 古桥有着历史悠久的跳桥传统，桥拱形顶部距离水面近30米，都超过10米跳台了。许多游客在此等待观看勇敢者的跳水。看跳水可不是免费的，他们用帽子收足够的钱才开始跳水。因约定时间有限，没有观看到表演。赶紧移步到古城里猎奇。 远处是一座清真寺宣礼塔，耸立在内雷勒特瓦河边，是除古桥外另一个莫斯塔尔地标。 湖水碧绿清澈，不曾有一丝波澜壮阔的扰动，如镜面一般纯净。 一快艇打破了碧绿、平静、深遂的湖面。 来自四方的游客，倘佯在鹅卵石铺设的古城商铺中。纪念品琳琅满目，我也匆匆浏览购买一冰箱贴留作纪念。 萨拉热窝，是波斯尼亚-黑塞哥维那的首都。十五世纪中叶，奥斯曼帝国发现了山谷中的金银铜等金属，于是建立了萨拉热窝这座写满传奇的城市。四百年的统治，使萨拉热窝深受奥斯曼帝国的影响，无论在宗教、建筑、饮食，还是在铁路、电车、路灯、工厂等方面，都为这座城市的发展打下了坚实的基础。 老市政厅，现为国家图书馆。 拉丁桥，1914年6月28日奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公夫妇乘坐汽车抵达拉丁桥北岸时（粉红色房屋，现为历史博物馆），被塞尔维亚民族主义者普林西普枪杀，这次事件导致了奥匈帝国向塞尔维亚宣战，成为第一次世界大战的导火线。 米利尔尼察河穿桥而过。 当时情景再现 斐迪南大公夫妇乘坐的汽车，现摆放在历史博物馆门前，供人参观。 普林西普脚印 圣心主教座堂，建于一百多年前的哥特式天主教堂。门前右下角这座纪念碑是教皇约翰•保罗二世的雕像。 它描绘了已故教皇晚年的情景，裹着斗篷，左手拿一根带有受难雕塑的手杖。低头沉思或又仿佛看着手杖，寻求着什么。 “永恒之火”，是一座纪念二战胜利和战争中逝去的英雄纪念碑。1946年4月6日被点燃起，熊熊燃烧不曾间断，提醒人们战争的残酷与危害。纪念碑上刻有象征前南斯拉夫国旗颜色的文字。 走进萨拉热窝这座饱经战火的老城，仿佛时空遂道将过去与现在无缝衔接，又仿佛一版拼图展现眼前，石桥、石板路、清真寺、手工艺品店、咖啡店、酒吧、餐馆，一块块地叙述着故事。这里有熙熙攘攘的市集，香料的气味、咖啡和酒的浓香混杂在巷道中，弥漫在空气里，吸引着你走向深处。 瑟比利喷泉，建于老城区巴莎随亚广场，是老城最繁华的中心。最初的喷泉己在一场大火中烧毁。现在的喷泉建于1913年，是奥斯曼风格的木制建筑，充满了历史的韵味‌。 老城内街道两侧商铺林立，土耳其式咖啡店、甜品店、冰淇淋店、酒吧及手工铜匠工艺品店，铺满整个老城。满满的烟火气，幸福的满足感。 一位小伙正在商品橱窗的玻璃上聚精会神作画，路人的干扰视而不见，沉静在自己的画笔上。 老城一集市，有各种小商品出售，不知是否有从义乌批发过来的呢？ 小时候，前南斯拉夫电影“瓦尔特保卫萨拉热窝”，让我们对这座古城有着特殊的记忆。今天车上又一次播放重温场景，那必须去电影取景地——清真寺、钟楼、铁匠铺参观游览。 远处的宣礼塔是格兹-胡色雷贝格清真寺，坐落于萨拉热窝老城区内，是由波斯尼亚第二任奥斯曼总督格兹﹣胡色雷贝格主持修建的。1531年建成，内战时期受损，上世纪90年代进行了重建，现为整个波黑最大、最重要的历史建筑与伊斯兰宗教中心。寺中有陵墓，波斯尼亚历史上多位伟大人物长眠于此。 走进格兹-胡色雷贝格清真寺，看见门外许多信女们正在做礼拜，门内可听见男信徒的声音。不便打扰，放慢脚步参观一下就离开了。 清真寺庭院中央，矗立着一座大理石基座木质圆顶形大棚。其功能在于人们进入清真寺祈祷之前，供人洗脸、洗手和洗脚。 与格兹-胡色雷贝格清真寺一路之隔的老钟楼，也是《瓦尔特保卫萨拉热窝》影片拍摄现场之一，走进清真寺庭院，耳畔似乎又听到震耳的钟楼机关枪声……。 老钟楼，建于1667年，是萨拉热窝少数几个历经战火而倖存下来的奥斯曼地标性建筑之一。 子弹孔——战争留在建筑上的痕迹 走进铁匠铺街，你就能听见锤击敲打的声音，叮叮当当节奏感非常强，声声入耳。这些纯手工艺品做工精美，雕刻细腻精湛。大到壶小到杯，应有尽有，只有想不到没有做不到的，另人赏心悦目。 萨拉热窝，这座历史名城早已失去了历史的光泽。在1992年4月至1995年12月，波黑战火将市内80%的建筑损毁，名胜古迹弹痕累累、残垣断壁，昔日的公园、校园空地成为埋葬死难者的墓地。萨拉热窝的一切只仅仅是波黑内战的缩影，而地球上国与国之间、民族之间的战争，残酷程度远比一所城市所遭受的伤痛，来得更为惨烈，只有利益没有人道。祈祷愿世界和平、人类安康吧。 9月18号参观: 克罗地亚——杜布罗夫尼克 古城区域图 杜布罗夫尼克，一座魅力四射的中世纪古城。最初属拜占廷帝国，后归罗马帝国统治，13世纪斯拉夫人定名为杜布罗夫尼克，被称为“亚得里亚海的明珠”和“城市博物馆”。古城至今还保存着14至16世纪所建的药房、教堂、修道院、宫殿、喷泉等，街道和街灯仍保留着中世纪时的样式。古城建筑有罗马、哥特、文艺复兴和巴罗克式不同风格，鳞次栉比的以强烈的画面感，在湛蓝的亚德里亚海岸形成了一道亮丽的风景线。 杜布罗夫尼克的巴涅海滩，许多游艇停泊靠岸，在此也可出租出海遨游。 穿过1537年修建的派勒城门，即可进入老城区。具有文艺复兴时期建筑风格的城门上，站立是守护神圣布莱斯。他不仅被视为城市的保护者，还被认为具有治愈疾病的神奇力量，尤其是喉部疾病。为纪念圣布莱斯，杜布罗夫尼克每年都会举办盛大的圣布莱斯节。节日期间，城市所有的教堂会鸣钟，作为和平象征的白鸽被放飞，礼拜者聚集到一起，接受一种治疗咽喉的仪式，以保护他们不受疾病的侵害。 守护神——圣布莱斯 派勒城门内侧。高高的城墙敦厚地站立一旁，坚不可摧守护者老城。 古城墙环绕老城近3公里，被誉为中世纪最伟大的防御系统之一，至今未被攻破。城墙上的许多场景在《权力的游戏》中都有出现‌。 一道道坚固的城门。 钟楼，修建于1444年。上面有两个一模一样的小铜人在整点的时候用小锤子敲钟报时，被人们称为杜布罗夫尼克的双胞胎"Maro 和 Baro"。现在敲钟的小人是复制品，正品被放置在了Sponza宫的庭院里。钟楼的左下方就是老城的内门，也是普拉查主街的南起点。 隐约可见小铜人 无论你走在内城什么角落，均可见标志性生建筑——钟楼。 大理石铺成的普拉察主街，是老城中心南北向大街。 在普拉察主街上，远处的钟楼与近距离的方济各修道院塔楼遥相呼应。 方济各修道院，东罗马时代的修道院。是克罗地亚最古老的宗教场所，现包含一座美术博物馆、一个教堂及一座钟楼。广场中心圆形建筑是大欧诺佛喷泉。 圆形大欧诺佛喷泉（也是古储水池），位于主街中心，建于15世纪，由意大利建筑师欧诺佛设计建造并以他名字命名的喷泉，也是当时杜城供水系统的一部分，水来源于山外的泉水，经沿房屋设计的管道流进喷泉。原为两层结构，上层是精美的雕塑，底层一圈是喷水口。 圣布莱斯教堂，是为了纪念杜布罗夫尼克城的守护神圣布莱斯，于18世纪专门修建的。教堂外墙曲线流畅、立体感强。希腊式三角形门楣上的三个人形自由灵动，栩栩如生。顶部的圆形拱门之上，矗立着圣布莱斯的雕像。整座教堂可以说是杜城巴洛克建筑的代表作之一。 杜布罗夫尼克大教堂，建于17世纪，也是典型的巴洛克式建筑。教堂外观庄严雄伟，历史上，杜城曾是著名的金器产地。此教堂珍宝馆迄今保存着大量的贵重器物。 两座教堂前后相临。 绿色“十”字老药店，药店从1422年开业至今从未关张，已连续营业600年，是欧洲最古老的药店。 主街向外辐射着多条小巷。 游览杜布罗夫尼克城最经典的方式，就是登上城墙，这是古城精华所再。漫步在城墙上，不紧不慢地走一圈，不仅能观赏到古城最重要的几个景点，还能俯瞰古城连绵红瓦和波光粼粼的亚得里亚海，感叹：真美。城墙全长3公里，建有12座塔楼、5座堡垒、12座角垒。塔楼作为杜布罗夫尼克城墙的最高点，以前的功能主要是哨兵值守监测敌情的，而现在自然而然成为了俯瞰老城区的最佳观景台。 伫立于各个方位的瞭望塔。 固若金汤的城墙。 漂亮的红瓦屋顶，仿佛置身于童话世界。 一些残垣断壁遗迹亟待修复。 还有一蓝球运动场。 又一座钟楼 登上城墙换个角度看城门钟楼，小铜人还只能看见一个。 多米尼克修道院塔楼。 夕阳落日下的杜城。 9月19号参观: 克罗地亚第二大城市斯普利特 斯普利特宫殿复原样貌解折:斯普利特宫殿，更准确地应称为戴克里先宫。占地3万平方米，呈正方形，长宽各217米，宫墙高达17～21米。宫墙东、西、南、北各建一城门，分别是金（北门）、银（西门）、铜（南门）、铁（东门）四个堡楼式城门。北门金门是主城门，南门铜门依海而建。与东西、南北城门相对应的二条主街“十”字交汇于中心广场。进入北门金门，南北向主街两侧的方形建筑是兵营；穿过两条主街交汇点向南就是列柱围廊式中心广场及斯蒂布尔宫殿；宫殿正下方是地宫通向大海，宫殿上方周围是花园及生活区（餐厅、浴室在东南角）；列柱围廊式中心广场东侧棱形建筑是陵墓，西侧是朱庇特神庙。 戴克里先宫。建于公元305年，历时11年建成，距今1700多年的历史。由古罗马帝国皇帝戴克里先在退位后建造，作为其养老的寝宫。是克罗地亚斯普利特市最著名的历史建筑之一，也是亚得里亚海岸线上最重要、保存最完整的历史古迹之一。 历史回顾:公元7世纪，游牧民族阿瓦尔人大举入侵萨罗纳，成群的难民涌入斯普利特避难。已经荒废多年的且彰显古罗马建筑技艺的戴克里先宫惨遭人为破坏，至此萨罗纳人一住就再也没有离开过这坚如磐石的堡垒了。随着岁月的流逝，越来越多的人住进昔日古罗马皇帝的宫殿，利用高墙和柱廊搭建栖息之所。很快戴克里先宫就不够住了，不得不向外扩展，一些人干脆拆掉宫殿获取建筑材料。几个世纪下来，逐渐形成了今天的斯普利特老城区。现在的斯普利特，你已很难分辨戴克里先宫原来的模样，“私搭乱建”讲述了上千年光阴故事，毕竟宫殿与民居已然完美共生。斯普利特不大，但又好像很大，迷宫一样的小巷能让人来来回回穿越古今——走来走去，发现又回到出发地点。 铁门（东门外） 铁门内 从铁门进入，主街左侧有一棱形建筑及塔楼，这便是昔日陵墓改建的斯普利特大教堂，沿此主街可直达维斯蒂布尔宫殿、列柱围廊式中心广场及西门银门。 棱形建筑，原本是戴克里先大帝的陵墓，采用了埃及八角陵墓的外形，内部结构为圆形拱顶，皇帝的石棺放在中间‌。戴克里先大帝去世后被葬在这里。到了5世纪，他的灵柩被移走，陵墓变成了基督教堂。教堂历史可以追溯到公元312年，教堂上加建了高约57米的钟楼，这使得教堂成为了一个独特的建筑‌。教堂内有13至17世纪祭坛、祭坛上的石棺雕像壁画、基督徒浮雕以及中世纪画家的壁画等，这些既是宗教文物，也是教堂各个历史时期的见证‌。 维斯蒂布尔宫，是整个戴克里先宫的核心部分，也是建筑保留的最原始一部分，并“独享”一处难得的、没有被占据的小广场。 维斯蒂布尔宫入口处正下方是地宫，1950年被发现。里面填满了垃圾，地宫因通往南门水道，上千年海水也没把垃级浸蚀掉。 现地宫两侧是博物馆，主要展示宫殿内的原始建筑石料，及地宫内清理出来的一些生活用具等。 二位当地小伙身着古罗马战袍，在此广场招缆拍照合影，赚取小费。 斯普利特大教堂，紧临维斯蒂布尔宫入口处左侧（东），其建筑风格包括罗马式和哥特式，是世界上所有基督教中第二古老的主教座堂。在教堂右下角处，有一座横卧的青色狮身人面像石雕。传说这是从埃及运过来的，当年有数只装饰在宫里，现仅存二只。戴克里先时代，埃及臣服罗马，其主要对手是波斯的萨珊王朝。那之后，斯普利特先后经历了拜占庭、威尼斯、奥斯曼和奥匈帝国等多个王朝的统治。所以为何有埃及的狮身人面石雕也就不足为奇了。 在朱庇特神庙门口有另一只狮身人面像石雕，但己没有了头。 6根大理石柱据说是远涉重洋从中东运至，工程浩繁，宏伟壮丽。 登上维斯蒂布尔宫，进入一个圆形大厅，当年这里是四面八方的宾客，求见戴克里先大帝的等待区。如今穹顶“已经打开”。 金门（北门外），从维斯蒂布尔宫往北走，就到了金门，曾被称作“通向皇宫的入口”。 金门外有一“宁斯基主教”雕像，他是10世纪斯拉夫的宗教领袖，这个由伊万·梅什特罗维奇1929年创作的宁斯基像，据传说人们摸其脚趾可以带给好运。 这脚趾都包浆了，得有多少人抚摸盼其好运啊。 银门外（西门），是一个有悠久历史的市场，它与千年废墟，和谐共存。 银门内左侧有一钟楼。 银门内右侧一房屋拐角处，有一精美的雕像悬在空中，历经千年冲刷、笑看人间百态。 朱庇特神庙，是戴克里先宫内的一个重要宗教场所。位于两条主街“十”字交汇点向西门（银门）走的路旁。该神庙原有54根圆石柱，每根由3块圆石柱镶接而立，共22米高，直径2米多，现只剩下6根。 宫殿居住区域，现只剩下一面墙了，原来的房间屋顶材料均已拆毁，用于日益扩大的民居用料，这“私搭乱建”也讲述了上千年的历史。 圆弧形宫殿餐厅，只剩下半截了，华丽的卧榻更是飞灰烟灭，无处可寻。但在此观看远处钟楼及“私搭乱建”的民居，可是一绝佳位置。 宫殿浴室，昔日的样貌不现，只剩下残垣断壁、杂草丛生的景象。 铜门（南门），门外是连片的依偎着宫殿南城墙的咖啡馆、餐馆及海滨大道，在此可望见美丽的亚德里亚海。 街景 铜门外亚德里亚海。 古船 游轮 9月20日参观: 特罗吉尔，扎达尔 特罗吉尔，是克罗地亚的一座古城，座落于亚德里亚海的一个岛屿上。其古城以城堡中的小街小巷而著名，被称为是城市历史连续的著名范例。罗马式、哥特式、文艺复兴以及巴洛克时期的教堂、宫殿、城堡、塔楼和民宅遍布。 穿过特罗吉尔的北运河石桥，来到巴洛克风格的北城门。 北城门，又叫陆门，始建于公元13世纪，古时这是从陆路到特洛吉尔城内的唯一通道。城门上有座雕像, 是特罗吉尔的守护神圣约翰，这是公元17世纪城门重建时的作品。 守护神——圣约翰 圣劳伦斯大教堂，红色尖顶钟楼是特罗吉尔最鲜明的地标，也是古城至高点。始建于12世纪，后被入侵的阿拉伯人毁坏。14世纪重建，至15世纪竣工。这座教堂高塔集多种建筑风格于一体，底端是哥德式，中段是威尼斯哥德式，顶端是文艺复兴式。它与市政厅及钟楼构成一个小广场，也是整个古城人气最集中的核心地。 走近圣劳伦斯大教堂，最引人注目的是罗马式的西门柱廊，这是当地著名建筑师拉多万1240年的传世之作。大门的两侧是威尼斯风格的石狮，上方分别站立亚当和夏娃。扛着门柱的是土耳其人，他们侵略过特罗吉尔，因此受惩罚。门柱门拱上精雕细刻，非常古朴精致。 夏娃 亚当 市政厅，位于大教堂对面，显眼的盾徽是这座建筑的标志，一尊保存完好的飞狮圣马克格外的醒目。 钟楼 街景 古城南门（外），又叫海门，文艺复兴风格。建于1593年，是当地著名的石匠设计制作的，南门与一段残存的古城墙相连，我一直在想象当年特罗吉尔城墙完整时，该有多么壮观啊！ 南门（里） 扎达尔古城，濒临亚得里亚海。公元前为罗马城市，公元三世纪开始建基督教堂，公元六世纪遭遇地震，许多建筑遭损坏。虽从远古到现代多次遭遇战争，但古城中许多古罗马风格的建筑还是被保留下来了。现93℅的扎达尔居民是克罗地亚族。 扎达尔城门（凯旋门、陆门）是威尼斯人在1543年修建的城门，扎达尔地标之一。城门中央的飞天圣马可石狮子雕像，显示着它威尼斯时期皇族的出身。 石狮子底下则是守护神的骑马雕像，守护着扎达尔的历史。 偶遇一对情人正在城门一侧拍结婚照。 进入城门后，路过扎达尔当地名人纪念园，有艺术家、科学家、政治家等。 市政厅 罗马广场遗址，是扎达尔最大最古老的城市广场之一，由罗马帝国的第一任国王奥古斯都建立，废墟长90米，宽45米。 在罗马广场的废墟上，整齐地排列着一块块形状各异的石块，残垣断柱，默默的在向游人展示着逝去的辉煌、历史的沧桑和朝代的更迭。 圣多纳特教堂，有着圆形外观的前罗马式教堂，无疑是扎尔达最杰出的标志，在城内现存 14座教堂中享有特殊地位。9世纪建成，15 世纪重修，现作为音乐厅使用。 圣阿纳斯塔西亚教堂，在圣多纳特教堂的右侧，是扎达尔最大的一座教堂，建于12世纪，为罗马式建筑风格。 教堂前的废墟是古罗马宫殿遗址。 广场周边的罗马柱 圣玛丽大教堂，始建于1066年，罗马建筑风格，由一位名叫齐卡的扎达尔贵族妇女出资为本笃会的女修道院兴建。每年都有固定的宗教美术展览。 圣安东尼教堂 圣安东尼雕像 广场周边街景 包浆的石板，历经了岁月的沧桑。 古城的又一老城门，也叫海门，通往亚德里亚海。 厚实的城墙。 老城墙与现代建筑己融为一体。 门楼上的雕刻己不见踪影，具体是什么无人知晓。 来扎达尔主要有两个目的，一是见识一下海风琴到底什么模样，能发出什么声音；二是天空之镜到底有多大、发光有多美。 扎达尔的海风琴总建筑设计师巴希奇，从小在海边长大，从童年时期起就喜欢聆听海浪拍打岩石的声音，海风琴的设计灵感就来源于此。它是世上独一无二的"海风琴"，建在海岸边白色台阶下，长约70米，由35根风琴管组成，利用潮汐共振原理，从而发出如海豚般浑厚而又美妙的回响。当然，它的声音并不有序，但伴着海浪拍岸的声响，在海边奏出美妙乐曲。 为此，在2006年，海风琴获得了欧洲城市公共空间奖。 天空之镜 落日下的天空之镜好美。 夕阳下，坐在“海风琴”台阶上，亚德里亚海的落日美的无法形容，慢慢地等待、静静地欣赏。音乐、落日和谐共处，那简直是一种精神上和视觉上的盛宴，另人陶醉其中，久久不愿离开，直到太阳沉入大海为止。 9月21日参观: 普利特维采湖群国家公园，又叫十六湖国家公园。傍晚乘车到斯洛文尼亚首都卢布尔雅纳。 十六湖国家公园，由16个大大小小的湖泊组成，“十六湖”呈带状蜿蜒于山谷中，分上湖区和下湖区两部分。聚集了12个湖泊的上湖区湖底是白云石，下湖区则包括位于石灰石的峡谷中的4湖。公园内有许多石灰岩沉积而形成的天然堤坝，这些堤坝又形成出许多的瀑布和湖泊，这些湖泊呈现出翠绿或宝石蓝等迷人色彩，因此被誉为“克罗埃西亚的宝石”，又被称为欧洲的“九寨沟”。