巴尔干火药桶：波黑

德平斋

　　2024年11月14日，离开克罗地亚天堂杜布罗夫尼克，进入巴尔干山国波黑。

波黑全称波斯尼亚和黑塞哥维那，首都萨拉热窝。位于巴尔干半岛中西部。南、西、北三面与克罗地亚毗连，东与塞尔维亚、黑山为邻。总面积51209平方千米，全国平均海拔为500米，海岸线长约21.2千米。波黑由两个实体（波黑联邦和塞族共和国）和一个特区（布尔奇科特区）组成，人口为353万人，主要为波什尼亚克族。是欧洲十大穷国之一。

　　风景在路上，从杜布罗夫尼克前往萨拉热窝的路上，途经苏捷斯卡国家公园，这里是巴尔干山脉中风景最为秀丽的地区，公路两侧奇峰迭起，山势雄奇险峻，原始林木茂盛。

行车在公园之中，慢慢欣赏波黑深秋的枯寂之美，令人赏心悦目。

　　到达苏捷斯卡战役纪念碑中途休息。

　　苏捷斯卡国家公园：1943年6月二战苏捷斯卡战役发生地。是南斯拉夫在二战中的荣耀。

　　此战8000名游击队员长眠于此，是二战中巴尔干最惨烈的战役。经此一役，南斯拉夫抵抗组织成功突破德军包围圈。

　　纪念碑外型如雄鹰展开的翅膀，造型生动，流动感极强。

　　242公里的山路用时近4小时，傍晚抵达波斯尼亚-黑塞哥维那的首都和经济、文化中心萨拉热窝。

它建于1263年，在中部萨瓦河支流博斯纳河上游附近。是一座群山环抱，风景秀丽的古城，人口37.5万。

　　城中很多建筑至今仍是断壁残垣，弹痕累累，因缺乏资金，以涂鸦的方式简单美化。

　　沿阻击手大道进城，波黑内战时这里每天都发生市民外出领取粮食而被阻杀的惨剧。四百多天的围城使这里成为死之道。

汽车在行进中，童年时《瓦尔特保卫萨拉热窝》的电影片段浮现眼前，这座神秘而悲情的城市，今天终见庐山真面目。

　　入住拉丁桥边的四星酒店。立即放下行李徒步上萨拉山顶黄堡看日落。

　　登山径入口就在古城广场的瑟比利喷泉旁边。喷泉是奥斯曼风格的木式建筑，是萨拉热窝的标志性建筑之一，多年的战火也没能阻止它涌出清澈的泉水，很多当地人在此接水喝。

　　短短几百米的登山路让人充满窒息感，道路左侧是上万的穆斯林墓地沿上坡一直向上分布，真的是半城山色半城墓。

波黑历来是多民族混居国家，因争夺资源种族矛盾长期存在，一经被挑动，火药桶爆炸，必血流成河。萨拉热窝作为首都更是首当其冲。

从一战开始，这里屡经战火，平民惨遭屠杀，施暴者固然可恨，为利益幕后挑动矛盾的始作俑者更为可憎。

　　黄堡，奥斯曼帝国时期建造的5座城防堡垒之一，是观赏萨拉热窝日落的不二之选。

　　夕阳如血，站在波黑首都萨拉热窝的萨拉山顶上，为无辜死难者默哀，祈祷世界和平。

　　司导李总诗兴大发：

临江仙-萨拉热窝日暮

​ 李迅（心外江湖）

​悲恨如何消弭，旧愁长入新梦。

关山城阙总朦胧。暮云清气散，寒日晚霞红。

残壁述描惨事，坟林不动如峰。

词穷难述困城凶。弹痕血色在，哀叹隐随风。

　　萨拉热窝，既是悲情的城市，战争恶梦总挥之不去；同时，它又是英雄的城市，从未向入侵者和强权屈服。

我们在老城追寻历史的足迹，感怀其壮怀激烈的故事，更祈祷各族和谐共处，火药桶永无战事。

　　晚霞如歌，下山寻觅英雄瓦尔特的足迹，体味萨拉热窝的烟火气。

　　半山腰当年德军让市民认尸的地方，周围房屋的弹痕至今犹存。

　　自内战停战后，市民安居乐业，不再担惊受怕。

　　萨拉热窝老城著名的铜匠街，狭窄的街道上遍布手工铜匠作坊。

　　瓦尔特当年躲避德军搜捕的铜器店。现店主是当年庇护瓦尔特的老铜匠的儿子。

　　步行街内众多的烤面包店和咖啡店

　　老城大街中央穆斯林区与天主教区的分界线。

　　电影中瓦尔特与德军追逐的尖塔房顶。

　　萨拉热窝大清真寺位于萨拉热窝老城中心地带，由当时担任奥斯曼帝国驻波斯尼亚总督的加济·胡斯列夫·贝伊主持兴建，1531年建成，并以他名字命名。波黑内战时期受损在上世纪90年代重建，现为整个波黑最大、最重要的历史建筑与伊斯兰宗教中心。寺中有陵墓，波斯尼亚历史上多位伟大人物长眠于此。

　　清真寺上的宣礼塔曾是瓦尔特阻击德军的制高点。

　　浴火重生的萨拉热窝，被称为“欧洲的耶路撒冷”，成为多元文化共处的文化之都。

　　走累了，找家当地餐馆试点地方美食。

　　天主教徒店主，穆斯林的店员小姑娘，和解温暖的一幕。

地道的波黑薄饼，又有点像春卷，每种馅料各来一卷，味道还不错，亲民价，7人70欧结帐。

　　清晨，晴转阴，萨拉热窝更显阴冷萧索，外形普通的拉丁桥有二百多年历史，曾对世界历史产生重大影响。

　　1914年6月28日，塞尔维亚民族主义者普林西普在此刺杀了来萨拉热窝视察的奥匈帝国皇储斐迪南大公，引发了第一次世界大战。

　　位于老城河边的瓦尔特纪念雕像，其牺牲于萨拉热窝摆脱纳粹统治的前夜。

　　融合了哥特式和罗马式风格的圣心主大教堂是波黑最大的天主教堂，为供奉耶酥圣心而建造。

教堂门口有一片红色的血迹（红色玫瑰），据说是当年战争相当惨烈，为警醒后人而故意留下的。

　　教堂门口一位穆斯林少女正在拍摄大教堂，从中不难发现如今的萨拉热窝正逐渐放下宗教成见，实现民族和解。

造访波黑战争摧毁的菜市场，当年的弹坑仍清晰可见。

　　萨拉热窝客栈遗址在老城特别惹眼，断墙残壁让人浮想联翩。

奥斯曼帝国时期，这里客似云来，附近清真寺、教堂、犹太会所、钟楼、商铺林立，商贸极为发达。

　　告别萨拉热窝，前往南部世遗小镇莫斯塔尔。

　　在波黑，战争残留的伤痛比比皆是，但这里的人民却以保留战争遗址的方式倔强而坚韧地生活，同时警示后人和游人战争的残酷，没有所谓绝对正确的一方，平民永远是战争中最受伤害的群体。

　　萨拉热窝至莫斯塔尔80公里的公路上，见到最多的是波黑烤肉店，门口的巨大烤肉炉是免费的广告牌。

司导李总帮我们找到一家环境清雅的烤肉老店，生意非常好，坐满了当地食客。

虽然都是穆斯林名食，比起新疆的烤全羊还是有点差距，肉食较柴，锁汁不到位。

　　世界文化遗产莫斯塔尔：一座以桥命名的波黑美丽小城，由萨夫兰王朝末代国王莫斯塔尔于公元前5世纪下令兴建，历经600多年落成的古城堡，它是欧洲最古老的城市之一。

　　以古桥为核心的穆斯林街区清真寺林立。

　　在通往古桥的鹅卵石主街边有一个不显眼的侧路口，可下到古桥底的河道边，是拍古桥全景最易错过的拍摄地。

　　小镇标志性建筑古桥是一座曾有427年历史的石拱桥（始建于1566年，毁于1993年波黑战争，现桥为2004年重建），它横跨流经莫斯塔尔老城市中心的奈莱特瓦河，桥宽4.55米，长27.34，桥拱最高端距水面20米，桥两端各有一个石砌桥头堡。

战争虽让世遗残缺，却依然难掩城区整体的美丽。

　　老石桥的风貌与周围以古老石头为主体的建筑和大河卵石铺砌的古街道相和谐、呼应，充分展现了16世纪波斯尼亚的古朴风情和艺术风格。老桥将居住在河两岸的穆斯林族和克罗地亚族居民联系在一起，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

　　穿过拱桥，色彩艳丽的民居映入眼帘，这在东南欧的古城中较为少见，让古朴的古成平添了不少的活力。

　　当地另类的穆斯林音乐别树一格，却又与古城街区天然吻合。

　　旧桥新貌，见证了波黑的坚韧，是美丽波黑的象征。

　　就像莫斯塔尔古桥一样，涅盘重生的波黑正以多元和谐的文化形象重现于世界，愿巴尔干火药桶永远熄灭，各族人民和睦共处。

　　波黑之旅时间虽短，却精彩纷呈，惊艳不断。为巴尔干行程添上浓重的一笔。再见！波黑。