记录点滴（豆香）

周

　　李建森在给雪小蝉“四方五味”一书序言中写到这样一句话。吉林的蛤蟆，江苏的蟹，两广吃遍自然界，西北羊肉抵一切，东北大酱蘸世界。对末句话深有感触，东北的酱，东北人的味儿。没了酱，也就没了东北味的灵魂吧！在东北，豆制品主打是酱和豆腐。

在农村，每家院子里总会有那么大大小小一口缸—-酱缸。这是过日子不可缺的，酱的做法虽几近相同，咸香味道却各不一样。酱是餐桌不可缺的，少了它，就是味道的缺失，成长的缺失，记忆的缺失。茄仔儿蘸酱，炒熟的黄豆拌酱那是姥爷的最爱。一把刚从地里掐回带着斑点儿的葱叶子，姥姥用筷子头划开，再拇指食指捏住，从头撸到尾。这做法分明是在清除叶里她看不见的小虫，也替代了清洗。揪断几段儿，抿上酱，饭就津津有味道了。一年四季，酱是餐饭的主旋律，有它，下饭。各种蘸酱菜自不必说了，即便是在冬季，冻白菜，萝卜片，甜菜缨子，土豆，茄干，小豆腐，大豆腐都需有酱来搭配…。

要说豆腐那也是最常见的家常菜了。一斤黄豆换五块豆腐，支付一毛钱的加工费；后来一斤豆腐换三块，支付两毛钱的加工费，再后来是二斤豆换五块豆腐，不要加工费了；再以后就是钱兑换了，一元钱一块豆腐，两块钱一刀豆腐，宽厚的豆腐块变得愈来愈清瘦了。

小时候，家的后院就是六队的生产队。生产队院内有米房和豆腐坊。老豆官姓王。六十多岁，尽管有些佝偻，齁喽，衣服袖口，大襟儿也出奇的乌亮，做得豆腐却水灵灵，白白嫩嫩的，泛着浓郁豆香味儿，格外诱人。那时候豆腐坊归队上所有。我经常被爸妈派去“拣豆腐”，端着盛豆子的盆去道北的豆腐坊。拣豆腐的人很多。去晚了容易换不到。况且谁都愿意拣第一刀边儿，边儿占了便宜似的，块儿比较的大。

常常是去的时候豆腐还没做好！常常是看他把点好的豆腐卤一瓢瓢的舀进铺了豆腐包布的木槽里，一缸的豆腐脑被均匀的倒进两个这样的豆腐槽里。再折叠豆腐布包裹住，放置上相应的木盘压上，后放上一块大石头加重。白皑皑的升腾着豆香味儿雾气里看老豆官隐约里活泼动态。混迹期间，听他们大声的扯笑。

豆腐压制需要半个多小时，这期间，老豆官开始收纳记录众人的豆子。待豆盘里的豆腐便定型了，撤去压制物，就开始翻盘了。这个绝对是个力气和技术活儿，就见师傅把隔水围裙往衣袖肩上一搭，一直胳膊伸进豆腐托底盘，叉步，前倾，一个较劲儿，一盘豆腐就极速的从深槽里被稳稳翻转扣在浅槽的豆腐盘上了。揭去铺垫的豆腐布，师傅的一个长方形的尺板，一把小匕刀，纵横交错后，整体豆腐即均匀被分割开来。尺板是老豆官心里的良心称，量的是豆腐，也是良心。尽管一队村上也有一个这样的豆坊，但一队的村民却愿舍近求远来六队这边拣豆腐，寻的就是老豆官手下不变的豆腐尺寸。

白白，嫩嫩的、方形大豆腐带回家，就成为最简单的最方便的副食。颤巍巍的大豆腐蘸着酱，那是最高光的时刻，就着煮好的米饭是将遇良才的绝配。早餐常常就这样迎刃而解了。豆腐有时也会被热作，不过大多时候还是被做成“酱豆腐”。豆腐少的时候偶尔还会放进点儿土豆片，酱还是主打。秋冬家常的做法，父母很少改变。一方面是少见做法，即便有，也没有更新尝试的理念。有时豆腐会和萝卜搭在一起做。豆腐萝卜汤，父亲偶尔还会烤上几个干辣椒，捏碎在那碗菜里，就着黑红的辛辣糊香喝上那么一口，热辣滚烫的感觉瞬间去除了窗子冻霜侵袭来的的寒凉。干豆腐最简便吃就是卷葱酱，这是很容易被东北人带到世界各地的绝妙吃法。也让思乡人有了对故乡那一口味蕾的惦记。

酱拌着豆腐，豆腐卷着生活，酱拌着生活，卷起记忆里的一路成长。