沙面和白天鹅宾馆

一泓

來广州旅遊，有玩又有历史的地方定有好多，但沙面岛一定不能遗漏。

雅片战爭之后，沙面沦为英法租界，建有10余國的領事馆，9家銀行，40多家洋行，一条人工开挖的沙基湧將沙面岛与西关隔离，中国人的船只不许泊岸，中国人更不能无故进入，這段屈辱历史好在今天已經不再。

沙面岛遗留下不少于150座欧陆风情建筑，这里也被誉为露天建筑博物館，是广州最具异国风情的地方，保存较完整的有巴洛克式、仿哥特式、券廊式、及新古典式等，建筑风格迴异，展現了西方建筑的精华，学建筑的面对这块宝地，可以认真考察一下。

与上海外滩的建筑群略有不同的是沙面的建筑群以公馆会所为主体，外滩的则以高楼大厦为重点，分别屹立在黃浦江和珠江的單侧，有相似地方但又不尽相同。

沙面岛很适宜于City walk，漫步在林蔭大道上，一边欣賞五花八门的建筑外，一边还可放飞自我，盪滌身心，似乎进入漫无目的状态，其实你已开始了穿越时空，建筑不会说話，但交錯在历史的光影內，彼此却能心领神会。

由於手头资料欠缺詳細指引，又怕乱说会出差错，所以下列部分沙面建筑群一律不标原出处，感謝你的谅解。

老人的这份溫馨，羨煞众人。

沙面有数不清的金属雕塑像，在几十尊雕像中挑选兩具也是不容易的事，只能相机而行，沒有刻意去挑，不过每具都栩栩如生，很动人。

沙面岛上近珠江边还有白天鹅宾馆，作为改革开放后的我国第一家五星級合資宾馆，引发起当年的「白天鹅效应」，一大批星級酒店宾馆象雨后春笋般涌现，它也是当年的广州地标性建筑。

今天我們不能忘記改革开放的总设计師邓公，他的拍板，白天鹅宾馆势在必行。

白天鹅宾馆1983年开业，酒店总高27层，共有客房520间，也是改革开放年代的广州国宾馆，曾接待过超过50个国家约200多位国家首脑及政要。

曾经的荣耀使得白天鹅宾馆老而弥坚，伴随着41年的高光时刻，至今仍是老一代广州人心中的“白月光”…。

入得大堂，进入眼帘的便是这玉石帆船摆件，暗喻生意兴隆，一帆风顺。

还有这件玉石宝塔，显得孤傲和清高，表示非同一般，据说两件都是镇馆之宝。

大堂接待處的岭南漆画，具有鮮明的岭南风格，很喜庆又很传神。

白天鹅宾馆的底层进深处，有一处中庭花园，「故乡水」自高而下潺潺流过，是宾馆标志性的室内林园，放在今天来看也毫不过时，上刻有“别来此处最縈牵”字样，许多归国华侨或海外华裔见此，无不触景生情，淆然泪下。

还有一个“白天鹅宾馆展览室”，较完整地纪錄了从无到有的整个过程，好多实物及照片来佐证，希望不要错过。

1986年为迎接英国女王伊利莎白二世访问广州，港商霍英东先生特地进口三辆劳斯莱斯轿车，供女王使用。

之后一直由宾馆使用，现今地库停车场内有专门区域停放这二辆车，剩余一辆在霍英东纪念馆内，以誌纪念。

宾馆南向珠江一边的房形，可見三江会聚的白鹅潭。

宾馆北向沙面一边的房形，几乎览尽整個沙面。

宾馆內陈列着数不尽的珍奇贵品，篇幅原因，只挑选两件作品。

「玉堂春暖」是白天鹅宾馆的头块招牌，名气大到连外省人都知道，是广州餐饮业的天花板，宾馆自带3家米其林、黑珍珠餐厅，还有2家，分别是宏图府及风味餐厅。

來酒店投宿的住客或來此打卡的访客，或多或少会尝试一次，难得亲身体验一下这里的美味佳餚，虽说价格不菲，但贵有贵的道理。

“玉堂春暖”的葵花鸡、现场燒烤伊比利亚猪叉燒、特色糯米饭、以及果仁柚子皮等都是独一的存在，黑珍珠三钻已经连续三年获得。

「玉堂春暖」內古色古香的滿州窗，清彻的魚池及LED蓝天背景，将美食理念和現代設计結合起來，无一不展示了岭南文化深厚的審美境界。

這款伊比利亞黑毛猪叉燒是特制的，它的特別之处在于要由专人用海盐來烧烤，有盐香，还有涂上的麦芽糖，散发着糖香，出盆之前再浇上玫瑰露酒,有少許酒香。

这样精工細作而又秘制的叉烧，怎会不好吃，几乎每枱必点，点击率甚高。

白天鹅宾馆美食，不仅仅只有「玉堂春暖」，「宏图府」的点心也毫不含糊，每天都顾客盈門。

白天鹅宾馆的北门出口旁，有白天鹅饼屋不要忘了，他家的刹其玛及曲奇餅乾等都非常热銷，住客或訪客都会來买一些，以作餽贈親友之用，是不錯的选择。

作為白天鹅宾館的一部分，品質一般不会差，可以放心购买，值得回味。

近宾馆北门有一小花园，也是散步的绝好去处，可惜不是太大，有健身房、游泳池等等。

沙面岛上有沙面万国建筑群和白天鹅宾馆二大支柱体，形成了从昔至今長盛不衰的景象，历史从来就是有故事的，对比兩者，从百年恥辱到如今的扬眉吐气，已然发生翻天復地的变化。