哈萨克斯坦自由行归来反刍（中篇）

Hurry

在哈萨克斯坦语言沟通窘困

我喜欢旅游，在我经历过的数十个国家中，感觉在哈萨克斯坦语言沟通是一种独特的窘困状态。

历史悠久的哈萨克族有自己的语言。使用哈萨克语，居住在中国新疆的哈萨克族完全能同哈萨克斯坦的同族人口头对话。但一拿出文字就傻眼了，因为传统的哈萨克语曾经使用过突厥文字、回鹘文字和阿拉伯文字，迁徙和分割，几经演变，最后各自使用不同的文字，沟通非常不便。中国新疆哈萨克族惯用的是阿拉伯字母的文字。而曾经并入苏联的哈萨克斯坦，则增加了另一变数，那就是将自己的哈萨克语言全部引入俄语字母（西里尔字母）拼写，形成了一种既非俄语也非传统哈语的文字形式。它在俄罗斯统治近百年历史中长期推行，已经成为了该国哈语的官方语言，这种文字既独特存在又影响广泛，前苏联加盟共和国的五个斯坦的哈萨克族都曾经使用，但也仅仅限于中亚五国和蒙古国的哈萨克族。使用传统阿拉伯字母拼写哈萨克语的新疆哈萨克族不认识，使用突厥语字母拼写哈萨克语的土耳其哈萨克族，也不认识。

现在哈萨克斯坦最易通行的语言实际上是俄语。近二百年的俄罗斯势力范围影响，近百年在苏联版图内同化，五六代人甚至七八代人都以使用俄语为当然，加上曾经的教育都是俄语授课，因此俄语至今仍然是哈国民间最广泛通行的语言。

因此，尽管现在的哈萨克斯坦第一官方语言为西里尔字母拼写的哈萨克语（近些年在试图改为拉丁字母拼写），第二官方语言却还是俄语。

对于中国游客来说，这就带来了严重的问题——语言沟通相当窘困。

除哈萨克族以外，国人中懂哈萨克语的普通人几乎就没有，懂俄语的也是少数。毕竟改革开放四十多年，两三代人都是学习英语过来的。

但哈萨克斯坦的英语普及程度几乎为零，处于刚刚起步的阶段。

进入哈萨克斯坦，无论在什么生活场景里，只要使用英语，对方就一脸茫然，完全无法沟通。在国际机场和高档宾馆酒店，在城市里档次较高的服务场所，通常会有一二个会英语的工作人员，但几乎都停留在初级水平，稍微复杂一点的对话就只能四目相对，抱歉了事。对此，我曾讯问过好几个当地人，他们都说，哈萨克斯坦国民近几年才刚刚开始学习英语，那种状态，同中国七八十年代改开初期相似。想学英语的很多，但水平非常粗浅。至于中文，我所接触到的任何人都是摇头摊手，完全不懂。仅有玩笑一般的“你好”，成为他们同中国人套近乎的常用方式。仔细打听，年轻人说，他们已经在开始学习中文了，但也仅仅是开始。

我在哈萨克斯坦四处走动，凭借的是最新的中国翻译机。它在中文与俄语之间的对话翻译能力堪称神奇。尽管有时候译文让人捧腹大笑，但其中基本意思倒是可以略知八九。我说中文，翻译机翻译成俄语语音，解决了所有旅行中的问题。无论购票用餐、问路看图、甚至打车购物，都基本能够应对。俄语在哈萨克斯坦简直太普及了（边远农村除外）！

当然，复杂一点的对话，比如设计游览行程，了解交通线路，询问当地历史等等，就得多频次的反复对话，运用自己掌握的知识和常识，从中选择正确的因素做出判断。这对国人来此自由行，显然不是简单容易的事儿。

在没有网络所以翻译机不能上线的时候，我遇到过极为窘困的状况，那时真的是四顾茫然、寸步难行！在边远农村也面临过村民不懂俄语只能肢体语言沟通的窘况。就是在大城市也面临过一些窘困的事儿，比如餐馆里的菜单，一般都是用俄语，拍译就成。但其中有些使用哈萨克语（有的就全是哈萨克语），文字同俄语一样，翻译机按照俄文去翻译，就让人摸不着头脑了！到ATM机取现金，有时也会遇到西里尔字母的哈萨克语界面，翻译机没有西里尔文字的哈萨克语功能，也译不出来。宾馆里的电视几乎全是哈萨克语频道，所有外国电视频道全部屏蔽，连CCTV4也不例外，只有少数几个俄语频道可以借助翻译机略知一二。最为窘困的是，在首都努尔苏丹，我游走于各个政府大楼之间，大楼都标有政府部门的名称，看起来同俄语一样，可就都是哈萨克语西里尔文字，完全无法得知究竟。往往还得通过俄语向当地人打听才明白。

此行中令人印象最为深刻的，是我在阿拉木图火车站一个对商务旅客服务的售票房间里，设计去巴尔喀什湖的线路和订票。英语、翻译机俄语、肢体语言、手写文字和画图，全部都用上了，费时起码半小时以上，才终于搞定了去往巴尔喀什湖边一个小村庄的线路和车票。而面对我的是一房间四五个热情的售票女士和貌似领导的中年男人。那情景，我至今历历在目。那张写了英、俄文字又画了图案线条的废纸，我也收藏起来，作为记忆。

哈萨克斯坦各地住宿差异大

哈萨克斯坦住宿条件参差不齐。供不应求价格高昂，当首推阿拉木图。在这个哈萨克斯坦最大城市里，能够同国内正规宾馆相类似的宾馆酒店非常少，就那么十来家。相对于阿拉木图两百多万常住人口和大量流动人口来说，实在太少了。大量存在的是小旅社、家庭旅馆、民宿之类的临时住所。

因为供应不足，所以价格奇贵。通常勉强够得上国内经济型或舒适型（二星级或三星级）的宾馆，折合人民币价格都在四五百元以上。号称高档型（四星级）的通常价格在七八百至千元左右。而所谓的豪华型（五星级）宾馆，一般是三四千左右。这都是普通标间的价格，而实际的住宿条件是建筑过气，装修老旧，用具简陋，房型也都因地制宜，大小规格陈设不同。

我在阿拉木图的几天中，因为遇到国际会议在该城召开，所有的宾馆房价飞涨，折合人民币，原来几百的涨到一千以上，原来一千多的涨到两三千，原来两三千的涨到六七千。我入住的四星级老酒店更是居然无房可续，弄得差点流落街头。

因为无法续住，迫使我将目光关注到阿拉木图的低档旅馆，才发现最廉价的家庭旅馆、民宿（国内也称青年旅舍）也是一个铺位折合人民币100元，一间房内上下铺共6到8个铺位。另外一种类似于中国的简易小型宾馆（估计是中国民间商人投资开办的，房型和陈设同中国国内相似），极简单的设施设备，也要人民币三四百元的价格，在国内充其量也就百十元钱。而且这样稍显现代的简易快捷酒店也不多，阿拉木图也不过三四家而已。

也是在那次无法续住寻找宾馆期间才发现，当地宾馆酒店的严重供不应求，有几个中高档的酒店大堂直接回复我，“十天之内没房”，甚至“最近一个月全部满房”！足以说明阿拉木图住宿供不应求的程度。个中原因我推测是基建规模小，新建房屋很少所致。因为我所观察到的宾馆酒店，建筑用房几乎无一例外都是老旧建筑改建，或者是陈设已旧的半老建筑改建，真正如国内一般使用新型建筑开设宾馆酒店的，实属凤毛麟角！我想，人口不多，祖上传下来的旧房不少，又没有多少外来投资，修建新建筑大楼就没有多少可能，由此导致宾馆酒店供应不足。或许还有其它诸如进入门槛、行业管理以及地震带影响之类的因素，不得而知。

努尔苏丹的住宿价格同国内相近一点。新建的都城，各类现代建筑拔地而起，这里的宾馆酒店多以现代建筑示人，规模也大了许多，设施设备接近国际化，入住期间会产生几分享用的感受。价格也合理许多，通常高档型（四星级）的宾馆标准间折合人民币大约四百至六百元左右，档次和规模也完全达得到这个标准。

努尔苏丹的住宿价格或许还有季节因素。在舒适的夏季和寒冷的冬季，估计供求关系会有一些新的变化。

在奇姆肯特感受的宾馆酒店则又不一样。以老旧房屋改建或装修的酒店为主，价格同首都努尔苏丹相似，但房间的面积陈设就要差一些。而且在订房和入住过程中，感觉似乎这里的宾馆酒店业相对过剩，房间的空置率相当大。按说这是工商业城市，不应该如此，究竟什么原因我也是不得而知。

而离开大城市，在中小城镇，借助国际流行的订房软件，我发现住房价格不算离谱，二三百元人民币，似乎可以安身。但实地去看，非常简陋，有的几乎就是荒野里的一栋孤房，不要说周边商业，连吃饭都是问题。而更偏远的农村小镇，就完全没有旅馆可住。在巴尔喀什湖边上，我就去寻找过村庄里的农舍，一家一家的询问能不能借宿，最终还是无功而返，酿成了一段异国奇遇故事（此为后话，后文慢慢絮叨絮叨）。

哈萨克斯坦的餐饮美食

差不多半月时间，去到了哈国的北方和南方（西部人烟稀少，还没能去到），吃了几十顿当地餐食，总的感觉是以俄式食品风格为主，烤炸居多，肉奶居多，偏酸偏甜，看似琳琅满目，实则相对单调。

漫步在城市街头，各式各样的餐馆、咖啡馆还是比较多的，餐馆里的食品有当地的特色菜式，比如马肉马肠，但更多的还是偏于西餐做法的牛肉、羊肉、鸡肉，猪肉很少见（宗教原因吧）。单独的蔬菜比较少，掺和在菜品里的蔬菜也很少。大多数看着比较正规的餐馆都是点餐，有带图片的菜单，结账时信用卡和现金均可。

还有一些餐馆类似于自助点餐。在一长排柜台中自行夹取各种食品，然后到柜台末端计价结账，也是现金和信用卡付费均可。这种类型的餐馆里，菜品更偏俄式，类似于酸黄瓜、红菜汤、烤肉串、黑面包、大酸奶、冰淇淋等等通常都有，份量极大，价格反而比较便宜。

至于咖啡馆，也都不是仅喝咖啡，里面以用餐为主。牛排、意面、炒饭都有，许多中产小资模样的青年男女都一起涌入这种咖啡馆解决午餐。

比如遍布努尔斯丹城中各处的连锁咖啡店“Coffee Boom”，就好几次让饥肠辘辘的我得到了满足。它的菜单上大多都是中国人比较熟悉的西式食品，实际品尝，味道也还不错，价格也同国内一顿普通餐馆相近。

感觉哈萨克斯坦城市里的美食有些过度西方化，店面风格模仿西方，店招也常用英语，似乎领头的店员也能说上几句英语，但食品质量和口味却参差不齐。比如在首都阿斯塔纳，我冲着一处英文店名“牛排城”的西餐厅去，结果那种似是而非的菜品，让人感觉这哪里是在吃牛排，分明就是烤牛肉块嘛！

但无论如何，西餐在哈国餐饮里占据了上位，相应的价位也高一些。在阿拉木图一个叫做“Mark Village”（一个超大的商业购物中心）里，我去享用了一次意大利餐厅。无论店面装潢和经营风格都像极了我在意大利去过的中型餐馆，但些许的食品，份量很少，昂贵的价格，让人感觉食客都是来附庸风雅！

观察哈萨克斯坦城市里街头餐馆，最普及的食品应该是各色各样的披萨和汉堡。店面极多，当地人光顾的也很多。首都努尔苏丹最著名的可汗之帐购物中心（世界上最大帐篷型建筑），顶楼的中心位置就是一家土耳其披萨店。尽管价格昂贵顾客稀少，我还是冲着这个位置在此享用了一个披萨。而遍布阿拉木图的“Degirmen”连锁餐馆我以为是最能让中国人适应的。有饭有面，有牛排有烤肉，虽是西式做法，但中国胃也能接受，其中甚至有类似中国新疆抓饭的东西，这里称之为“塔什干抓饭”。

说到这里，不得不说这里的饮食与新疆相去甚远。这里几乎就没有新疆那些著名的美食，诸如烤肉、烤包子、烤馕、烤全羊、拌面、抓饭这些。新疆美食在这里要么没有，要么变了模样。在努尔苏丹发现了一家中式连锁餐厅，巨大的熊猫模型架在正门上方，好像店名就是熊猫餐厅（或许记忆有误）。店招上有中文的各式拌面，吃了一次大呼上当，与新疆的拌面差的太远。

在这里，唯有当地称之为塔斯干抓饭的食品，最像新疆的抓饭，准确的说不像和田、喀什那边南疆的抓饭，更像伊利塔城北疆的高档抓饭，掺和了各种材料，包括但不限于葡萄干，杏仁，鹰嘴豆，香料等等。为什么称其为塔什干抓饭？我不得而知。猜想应该是来源于塔斯干那个地方，因为那里是中亚各国历史上著名抓饭品种之一（据说历史上还有布哈拉抓饭，安集延抓饭、西瓦抓饭、浩军抓饭等等）。这些抓饭品种都是来源于各自的地名。塔什干是乌兹别克斯坦的首都，有新闻报道说，塔什干城近几年还搞了一个号称中亚第一的塔什干抓饭中心，每天耗用大米四吨，是该国的国宴级别。

我也体验了一下哈萨克斯坦的烤馕。在绿巴扎集市上，刚刚出炉的烤馕香飘数百米。品尝了一个，与新疆烤馕不同，圆馕直径小了许多，大约20厘米左右，发酵更熟一些，整个馕饼显得很厚很泡也很软，闻香数米，但入口却没有新疆烤馕的焦脆香气。

在著名的集市绿巴扎上，我还观察和品尝了当地的果蔬情况。总的说来，哈萨克斯坦的水果比较丰富，同新疆类似。葡萄、甜瓜、西瓜、西梅等等，品种繁多，味道相当甜，价格同国内差不多。蔬菜的品相也相当好，色彩艳丽，外形都非常壮硕，我无法判断是当地产品还是进口产品。

不过这些天在哈萨克斯坦的宾馆早餐却真是乏善可陈。无论是什么星级的宾馆，也无论是在哪个城市，早餐都特别粗放，比如蔬菜水果沙拉，要么没有，要么就一点点，品种很少。又比如煎鸡蛋，要么是生的，要么就是混合许多东西搅成一团，冷冰冰的。还比如炒米饭或者蒸米饭，感觉活脱脱的就是中国的夹生饭，完全没法下咽。更比如煮鸡蛋，那外形犹如鹅蛋那么大，一看就有心理阴影，我连品尝一下的勇气都没有。西餐不像西餐，俄餐不是俄餐，不知道为何演变成这般模样。