2024 四霞南意之行 - I 那不勒斯, 普罗奇达岛

Julia

10/5/2024: 那不勒斯最初体验今天由伊斯坦布尔转机来到那不勒斯（Naples），计划坐机场巴士去市中心，一切看似简单的安排，却因为一个小问题而变得棘手。售票机只接受小额现金或信用卡但几次尝试下来，我和闺蜜的信用卡都始终无法使用。环顾四周，不少游客也在为同样的问题感到无助。手头只有50欧元的大票子，而自动售票机却不接受。于是我们去了咖啡店和换货币的柜台，没有人愿意帮忙换成零钱。此刻，脑海中不禁回想起近日在五斯坦遇到的一些热情的人们，心中不免感慨：不同的地方，人与人竟是如此不同。 于是我们决定“先上车再说”，总算在巴士上用车载售票机解决了问题，抵达市中心。那不勒斯给我的第一印象是脏乱嘈杂。街道上垃圾随处可见，道路破损，建筑物显得破旧，整个城市笼罩在一片凌乱的氛围中。尤其是刚从一尘不染的的土库曼斯坦首都阿什哈巴德过来，这种对比实在太过强烈。阿什哈巴德的整洁与秩序透露着冰冷的不真实，而那不勒斯则让人感受到一种混沌，虽然真实，但却显得破败。 但作为旅行者，我们不应该急于对一座城市下定论。每个地方都有自己的特点和文化，而这些往往需要时间去理解和适应。保持开放的心态，去体验、去接受，这才是旅行的真正意义。在接下来的两天，我想我会慢慢去感受这座城市混乱背后隐藏的魅力。 我的摄影风格一向是尽量展现美，可一个多小时走下来，才勉强拍了几张看起来“美好”的照片，甚至有种“照骗”的感觉，用“骗”这个字简直再合适不过了 😅😅😅。 中午随便找了一家店吃披萨，每人点了一个披萨，结果却让我失望至极（闺蜜说她的还可以）。作为披萨的发源地，那不勒斯居然能做出如此难吃的披萨，实在有些出乎意料。心想着披萨不如意，至少还可以用一份正宗的意式冰激凌来安慰自己，结果我们走了好几条街，竟然一家冰激凌店都没有找到！这让我更加郁闷，甚至开始怀疑自己是不是真的来到了意大利！ 不到两点就回酒店休息了，等另外两位闺蜜，她们的飞机从休士顿起飞误点了，转机没有赶上，要晚几个小时才能到，现在飞机晚点似乎成家常便饭了😒😒😒，真让人无奈。 10/6/2024: 今天正式开启“四霞”南意之行。清晨，我们迫不及待地“逃离”了那不勒斯的脏乱喧嚣。伴着清凉的晨风，8:30登上了从那不勒斯港口出发的轮渡，前往普罗奇达岛（Procida）开启一日游。 从那不勒斯乘坐渡轮，仅40分钟便可抵达普罗奇达岛（Procida）。它是那不勒斯湾中费莱格里群岛里最小的岛屿，却以其独特的魅力和五彩缤纷的渔村闻名于世。 从2021年的毛伊岛与阿拉斯加，到2022年的挪威，再到2023年的多洛米蒂，如今我们踏上了“四霞”的第五次自驾旅程。我继续沿用以前游记中的外号（XF - 领导，BB - 女汉子，JS - 摄影师，我也是 JS - 小蜜）。 下船后，岛上的街道立刻展现出浓浓的南意风情，充满艺术感的陈设，无不吸引着我们的目光。闺蜜们一边逛一边感叹：“这样的南意大利才算对味！” 很快我们发现了一家小店，买到了同款心仪的“队服”T恤，轻快的颜色和设计正好契合我们的旅行心情。 随后，我们便直奔普罗奇达岛的至高点——Terra Murata。 沿途经过手绘带有艺术感的小门 也有色彩鲜艳涂鸦式的车库门 还有充满童趣的招牌 沿途经过的教堂 随着我们一步步登高，周围的景色也渐渐变得愈加迷人。 普罗奇达岛散发着浓厚的地中海风情，同时也让人联想到五渔村的斑斓色彩。 打卡普罗奇达岛 终于到达了Terra Murata，普罗奇达岛的至高点附近。这里有一个平台，提供了壮观的全景视野。 从高处俯瞰普罗奇达，眼前是波光粼粼的海面，绚烂的房屋错落不规则地排列在海岸边，如同画布上的一抹抹亮色，尽显美丽与生机。 同样的地方，将镜头拉近一点，眼前的景色更加清楚。这样的地方顺手一拍就是一张明信片。 Terra Murata 不仅是普罗奇达岛的至高点，还保存着一些古老的防御建筑，雄伟地耸立在海边的凝灰岩山壁上。这些历史遗迹仿佛在默默诉说着岛屿曾经的辉煌与坚韧。 Terra Murata附近，我们还发现一个巨型石雕人头雕塑。 这里是普罗奇达岛的核心区域，中心矗立着圣米歇尔天使修道院（Abbazia di San Michele Arcangelo），建于1026年，历史悠久，充满宗教氛围。然而，可能是因为在五斯坦参观了太多古迹，反而对这里的教堂没有太大兴趣。此时的我，似乎更倾向于享受眼前的大自然景色。 穿梭在狭窄的小巷中，有一种时光静止的感觉。 我们开始往下走，朝着那个五颜六色房屋点缀的渔村进发。 石阶旁，下边是迷人的景色和亮丽的色彩。 四霞 @ 普罗奇达 到达渔村马里纳科里凯拉 （Marina di Corricella）。 渔村矗立在一个半圆形的小港湾，依偎在宁静的海边。 这里的海鲜餐馆一家接一家。由于事先沒有预定位子，没能如愿以偿地在米其林极别的歺厅用餐。 我们选了一家创立于1964年的老店，餐厅已经陪伴岛屿走过了整整60个年头。 闺蜜们在这质朴的氛围中吃得心满意足，特别是那柠檬海鲜面真的是太美味了。 酒足饭饱后在渔村随便逛逛 欣赏那些粉彩色的房屋以及停泊在港口的小渔船，沉浸在悠闲的氛围中。 在普罗奇达，最好的体验莫过于漫无目的地闲逛。 我们穿梭在狭窄的小巷里，时而停驻于小店前挑选纪念品，时而停下享用一份丝滑的意式冰淇淋。 手机在手，如果想要随时都可以记录心怡的角落。 下午和喜欢喝酒的领导喝了Aperol Spritz 俩人分了炸鱿鱼当下酒小菜 又回到港口旁热闹的街道 傍晚6点多，我们踏上了返回那不勒斯的渡轮。那时正值黄金时刻，房屋被渲染成温暖的色调，宛如一幅静谧美丽的画卷。 船缓缓驶离码头，普罗奇达岛那五彩斑斓的房屋逐渐在视线中变小。今晚的天空格外迷人，云层层叠叠，呈现出动人的层次感。落日的余晖洒在海面上，宛如一幅温暖的画作，为这美好的一天画上了完美的句号。 10/7/2024: 早安，那不勒斯！ 今日的安排：那不勒斯一日游。 第一站就是圣塞维罗礼拜堂（Cappella Sansevero）。几个月前，我们已经提前在网上预定了门票，吃完早餐后，便步行前往。途中，我们路过 San Nicola a Nilo 教堂。 早晨9:00，我们赶上了第一波入场。圣塞维罗礼拜堂最初是迪桑格罗家族的私人礼拜堂，后由拉蒙多·迪桑格罗王子进行改造，才变成了今天我们所看到的模样。 圣塞维罗礼拜堂以其丰富的雕塑作品而闻名。里边不允许拍照，照片都是从官网下载的。 镇馆之宝《盖纱的耶稣》（Cristo Velato）是由朱塞佩·桑马蒂诺（Giuseppe Sanmartino）于1753年创作的精美大理石雕塑。这座雕塑展示了被一层细腻薄纱覆盖的耶稣遗体。 坚硬的大理石到了Giuseppe Sammartino 的手里，呈现出柔软的质感。👀 耶稣的身体盖着的那层纱，是那么完美地贴合身体的曲线。 另一幅我特别喜欢的作品是《挣脱束缚》（Il Disinganno），由雕塑家弗朗西斯科·奎罗洛（Francesco Queirolo）创作。这尊大理石雕塑表现了一个男子在挣脱象征罪恶或无知的网。雕塑的网状结构极其复杂，细致的工艺令人赞叹。 路过圣多明各马焦雷广场（Piazza San Domenico Maggiore）。 我们来到了那不勒斯的第二个亮点：圣基亚拉修道院（Santa Chiara Monastery）。这座修道院建造在一个巨大的古罗马浴场遗址上，由安茹王朝的罗贝托国王（King Robert of Anjou）和桑恰王后（Queen Sancia of Majorca）于1310年建立。最初，它是为圣方济各会的贫穷修女（Poor Clares）建造的静修场所。修道院最初采用哥特式建筑风格，经历了数百年的改建，特别是1943年轰炸使得修道院遭受严重破坏，随后进行了大规模修复，以恢复其历史风貌。 步入修道院，首先映入眼帘的是充满壁画的回廊。 我立刻被那彩陶柱廊（Majolica Cloister）深深吸引。这片迷人的庭院四周被环绕着彩绘陶砖柱子，柱子上的图案精美，充满了浓厚的艺术气息。 这里是那不勒斯闹中取静的地方。 石柱和长凳上覆盖着五颜六色的瓷砖，为修道院营造出宁静而迷人的氛围。 每一块瓷砖都诉说着生动的故事：郁郁葱葱的花园、嬉戏的天使和宁静的田园景色。 背景是圣基亚拉教堂（Santa Chiara Church），二战后重建，保留了简约而宏伟的哥特式结构。 四霞 @ 圣基亚拉修道院 这里太适合拍照了，我也打卡一张😇😇😇。 临走前，我们再走回廊。 欣赏墙上的壁画 驻足在哥特式的宽敞回廊中。 穿街走巷，路过当地的小店。 经过有趣的室外壁画。 到达新耶稣广场，广场中央伫立着无玷圣母方尖碑（Obelisco dell’Immacolata）。这座作品高达30米，由大理石雕刻而成，采用了典型的巴洛克风格，精美华丽。 圣母方尖碑对庙就是新耶稣教堂 (Gesu Nuovo Church), 它的外立面很特别，由菱形尖石砌面（diamond-pointed ashlar façade）构成。与其说它是传统的教堂，不如说它更像一座堡垒。 新耶稣教堂（Gesu Nuovo Church）最初并非宗教建筑，而是一座文艺复兴时期的宫殿。这座建筑由圣塞维里诺家族（Sanseverino family）在15世纪末建造，作为家族的贵族府邸。然而，由于圣塞维里诺家族与西班牙王室关系破裂，这座宫殿在16世纪被西班牙王室没收。1584年，耶稣会士（Jesuits）获得了这座建筑，并对其进行改建，将其转变为教堂。 教堂内部与其外部的朴素风格形成了鲜明的对比。内部装饰华丽，充满了精美的大理石、精致的浮雕以及镀金装饰。 新耶稣教堂天花板和周围的壁画。 沿着那不勒斯的老街，我们慢慢走向这座城市的制高点。小巷深幽，街道狭窄，仿佛只能容下一辆小型车辆通行。两旁是色彩斑驳的老建筑， 我们一路攀爬到一定高度，虽然没有到达那不勒斯的最高点，但已经能俯瞰这座城市的全貌。整体给人的感觉却不太理想——街道显得杂乱，建筑之间缺乏秩序感。不过远方的苏威火山（Monte Vesuvio）清晰可见。 沿着石阶一路走下，身边是风格各异的老旧建筑，这一天的行程，虽然爬了不少陡坡与阶梯，却也让我们更加贴近这座城市的脉搏，感受到了那不勒斯的烟火气息。 原计划去的海鲜市场餐馆不巧遇上周一关门，只好临时改变计划。去了酒店经理推荐的他最喜欢的披萨店。 每人各自点了一份披萨，⬇️ 图中带两个是我和领导的，味道确实不错，但分量实在是太大了，吃得我们都撑了😇😇😇 。 那不勒斯皇宫（Royal Palace of Naples）坐落于那不勒斯最大的广场——普雷比席特广场（Piazza del Plebiscito）旁，是一座充满历史的建筑。下图所示的照片为网络下载。 皇宫正面的墙上，在相隔的拱门间分别摆放着八尊昔日那不勒斯国王的大理石雕像。 走进那不勒斯皇宫，穿过中央拱门，视线正对面便是宏伟的保罗圣方济教堂（San Francesco di Paola）。这座教堂以其经典的圆顶造型闻名，是模仿罗马万神殿（Pantheon）的结果。 那不勒斯皇宫（Palazzo Reale di Napoli）始建于1600年，由西班牙国王菲利普三世（Philip III）下令修建，作为西班牙王室的宫殿。最初的设计出自瑞士建筑师多梅尼科·丰塔纳（Domenico Fontana）之手，体现了意大利文艺复兴与巴洛克风格的融合。此后，宫殿经历了多个时期的扩建与翻修。 买票进入那不勒斯皇宫，迎面而来的便是主入口那恢弘的大理石阶梯。阶梯宽大而富有气势，每级都以优雅的白色大理石铺就。 踏上阶梯，能够感受到一种仪式感，仿佛走进了一个宏伟的历史剧场。阶梯的尽头通向宫殿的主要厅堂。 那不勒斯皇宫内部以典型的巴洛克风格装饰为主。 不过皇宫给我整体的感觉还是比较陈旧，除了天花板并没有特别吸引我的地方。 皇宫内部展示了历代皇室的多个厅堂、卧室及其他房间。 很喜欢这幅织布挂毯。 天花板展示了宫殿建筑的辉煌，描绘着不同场景的壁画，色彩丰富，细节精致。金色的雕花装饰更是突显了皇宫的气派。 皇宫内的房间，大理石地面、金色浮雕的天花板 大理石地板的几何图案与豪华的吊灯相得益彰，使得房间显得既宽敞又富丽堂皇。 皇宫内的瓷器 翁贝托一世长廊 (Galleria Umberto I)，是那不勒斯著名的购物中心。 翁贝托一世长廊建于1887年，设计灵感来源于米兰的艾玛奴爱莱二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II）。长廊采用透明玻璃屋顶，十字形布局，中央是一个宏伟的穹顶，地面用精美的马塞克装饰。 马赛克装饰的地板，图案包括天文学符号和动植物元素。 沿着街道继续前行，很快就可以到达那不勒斯的海岸线。 在这里可以眺望屹立在远方维苏威火山（Monte Vesuvio）。 在离海边不远的一家餐厅停下来喝点小酒休息，初到时服务员热情洋溢，让人觉得宾至如归。然而，一旦坐下，服务态度就有些微妙变化，仿佛巴不得客人赶紧吃喝完结账离开，好腾地方给下一波客人。🙄🙄🙄 离开海岸线慢慢走回酒店 路过一个城堡 回酒店的路上拍到了一张令人满意的照片，在黄金时刻，这张照片捕捉到了那不勒斯的独特韵味，算是为这一天画上了一个令人满意的句号。 ～未完待续～