“突”然而至 “摩”幻之旅—北非行之摩洛哥（上）

小雅.采薇

前言

北非两国行上半场用了5天时间匆匆走过了突尼斯3千年的人间经历，终在意犹未尽之下散场离去（有兴趣可翻看我上篇游记）。延续下半场的精彩，从突尼斯迦太基国际机场飞往卡萨布兰卡穆罕默德五世国际机场开始，为期7天的摩洛哥之旅也从卡萨布兰卡正式启动。

我们到达卡萨的当天，恰逢也是习主席结束南美访问回国、经停卡萨非正式访问的一天，市面安保明显加强，借主席之光共享安全之利。今年两次出国与大大的步伐高度一致，不是紧跟总书记后尘就是同步前往，听党话，跟党走，绝对正确。

摩洛哥简介

游记开始前先简单了解一下这个美丽的北非王国。摩洛哥是世袭的君主制国家，非洲最大的旅游国，国土面积72.5万平方公里（含西撒哈拉26.6万平方公里），比突尼斯大好几倍，人口由80%的阿拉伯人加20%的原住民柏柏尔人组成。在非洲的大陆上，虽然突、摩两国之间被阿尔及利亚分隔开，但两国却有几分相似，同位于非洲最北端，同是地中海的璀璨明珠，拥有千年历史的文明古国，同时摆脱法国殖民统治而独立，连独立都是同年同月。摩洛哥北临地中海与大西洋交界，南靠撒哈拉沙漠，两国共有同一美称“一半海水一半火焰”，如同姐妹国。

在摩洛哥的7天（11月21—27日），由于所到景点较多，故感受也特别深厚。为免阁下阅读疲劳，故分上下两篇去编辑，（上）1—4天，（下）5—7天。愿拙文带给你阅读的好心情。

第一天 经济中心卡萨布兰卡

如果说因一部影史上三大凄美爱情故事聚焦了全世界的目光，那么后来一首不朽的世界十大经典名曲加入更把它推向巅峰。卡萨布兰卡，无论是城市名，电影名，还是歌曲名，这名字早已成为传奇。一进入卡萨的海滨大道就被这幅黑白电影海报吸引了，半个世纪铸造了银幕永恒的爱，多少人和我一样，几番怀旧几番情？

卡萨布兰卡，摩洛哥最大城市兼经济中心，相当于中国上海，卡萨布兰卡，西班牙语“白房子”之意，这是一座建筑物以白色为主的浪漫之城。“与你一起看卡萨布兰卡时，我坠入了爱河……”一串触及灵魂深处的音符在脑海循环回放，经典再现，百年不老，不知不觉间沉浸于卡萨布兰卡的爱河里。

走在大西洋的迈阿密海滨大道，方知何为大风大浪，几天来习惯了地中海温柔以待，一到大西洋，马上感觉到它的非同凡响—粗犷、狂野、不羁。

大西洋彼岸正对着美国迈阿密（7小时飞行时间），亲美的摩洛哥人该有多向往那方，才有了此岸相同名字的诞生。

面向大西洋的咖啡馆全装上防风玻璃，它如一道屏障阻挡大西洋的强风入侵。“风神”太肆意妄为了，即使是深爱海洋偏爱户外极爱自由的欧洲人，也惧怕不羁的风啊。

向东漫步，看白色小屋，观滨海蓝图。

向西奔跑，追夕阳西下，送晚霞归家。

第二天 卡萨（续）&黄城菲斯

上午在卡萨市区参观。摩洛哥曾是法国殖民地，卡萨布兰卡整体城建规划在殖民时期已经完成，法式建筑物从那时一直延续到当今，这些遗留痕迹让我阅读了一段摩洛哥历史。

洁白卡萨城与湛蓝大西洋，进入摩洛哥初次遇上蓝白碰撞，动静皆宜。接下来这两种颜色在不同场合轮番上阵，蓝与白是摩洛哥的经典颜色，且看摩国如何演绎。

清晨，沿着穆罕默德五世大道来到穆罕默德五世广场。从刚踏上摩洛哥国境的穆罕默德五世国际机场开始，到穆罕默德五世大道再到穆罕默德五世广场，全国任何一座城市都有用穆罕默德五世命名的大道，还有数不清的学校医院。已故国王那么多，为何独宠穆罕默德五世？一个充分的理由，因为穆罕默德五世（1909—1961）是摩洛哥的“独立之父”，他毕生致力于为摩洛哥的独立而战斗，摩洛哥人民怀念他。

穆罕默德五世广场位于市中心，围绕广场一周是卡萨的重要机构和政府部门。

广场最大特色就是鸽子多，铺天盖地，它们不怕人，因为无人伤害它们，久而久之就成了“鸽子广场”。鸽子代表和平和自由，鸽子广场拥有一片祥和的天空。

店名叫Rick Cafe，瑞克咖啡，一家貌不惊人的咖啡馆，因为电影《卡萨布兰卡》令它成为耀眼的明星。因为Rick Cafe在电影中反复出现，男女主不期而遇的地方，对剧情发展有深刻的影响。

其实电影里的咖啡馆并不在此，而在卡萨以外的摄影棚，一名退休外交官看到商机，于是按照电影里的场景复制粘贴了这间一模一样的Rick Cafe,还虚于实。

凭着电影，餐厅生意异常火爆，收费贵是必然的也是次要的，进去一趟不容易，首先是提前一星期预约，还要求正装出席，每天二场限定时间，只此18席，“饥饿营销”吸引了无数游客趋之若鹜，以欧州人为主，多抱着进去拍照的心态而来。由于条件苛刻，心愿难成，唯有门口打卡，以示到过。

哈桑二世清真寺，是世界第三大和最具现代化的清真寺，它宏伟壮观，超凡脱俗，可容纳10万信徒同时祈祷，其特别在于三分之一的建筑物入海，是世上唯一的“海上清真寺”。

210米高的宣礼塔立于海上，如灯塔守护着大西洋。

哈桑二世清真寺的问世与国王一个梦有关，传说哈桑二世（在世1929—1999，执政1961—1999）梦到真主真言说宝座要建在海上，于是动举国之力全民捐资（每人200迪拉姆），不足部份由政府和财团负责，最后耗资10亿美元花了7年时间完成。对于非洲人来说这简直是神速，因为精致的马赛克拼接拼的是工匠精神，手艺人一小片一小片全凭耐心、认真和造诣，容不得半点马虎，清真寺于1993年建成，圆了国王一个梦，大西洋多了一座金色圣殿。

由法国著名设计师设计，所以清真寺装修除了赋予穆斯林的灵魂，也浸透了法式和柏柏尔风格，传统与现代结合，尽管已过去21年整体依然历久弥新。内部高科技及环保的设计理念，先进且超前，即使21年后的今天来看还是非常震憾。

导游说平时这区是没有亮灯的，因为习主席的到来，蓬荜生辉，我们也因此而沾“光”了。

为保护好这座旷世杰作，进入​清真寺的访客要提前预约，全天只得几场，规定时间进场过时不补，遇上礼拜谢绝访客，所以能入内参观这座宝殿也是缘分和幸运。

离开卡萨，菲斯来也，菲斯，是古城，也是摩洛哥一个重要的农业省份。

摩洛哥共有红黄黑白四大皇城，分别是历史上四大王朝的首府，而第一座到达的皇城菲斯建于公元808年，是四大皇城中最古老的一座，也是摩洛哥第一座皇城，由伊德利斯二世兴建。

进城之后沿路所见，城墙及王宫的外墙上都留下了这些密密麻麻的小洞，这是为鸽子准备的遮风挡雨的“小家”。

菲斯的建筑物是土黄色，故有黄城之称；这座精神与文化结合之都，带有一点神秘，听说菲斯有9千多条小巷，号称世界迷宫。内有世界第一所大学，还有联合国重点保护文物的清真寺、菲斯之父伊德利斯陵墓……沉淀了如此深厚的文化历史底蕴，它不入“世遗”谁可入“世遗”？

当跨过这道正面是“菲斯蓝”背面是“伊斯兰绿”的城门，意味正式走进一座拥有9600多条小巷的谜宫，揭开这“世遗”皇城的神秘面纱。跟着重金聘请的本地人，否则一天也别想走出去，连经验丰富多次进出的导游也曾中过招。

残、破、旧，无论房子还是巷子，都好像几百年没动过一样，原始得令人心疼。遇上礼拜日，很多店铺都关门了，难得的清静。

平日这些地方寸步难移，都是游客和商家的身影。

在阿拉伯人的世界里马赛克无处不在，菲斯是马赛克的发源地，古城展示的马赛克出类拔萃，甚至达到登峰造极的境界。

马赛克图案非常讲究上下左右对称，不仅一小件一小件要对称，一大片一大片也要对称，这就非常考验手艺人的耐心、细心和技术含量了。由于图案与颜色越复杂拼接难度越高，耗时也越长，所以越复杂的马赛克图案越彰显主人身份的高贵、显赫。

这是世界上最古老的伊斯兰教大学—卡拉维因大学，创建于公元862年，比英国剑桥大学还要早300多年。卡拉维因大学的前身是同名的清真寺，非穆斯林人不得内进，门口拍了几张留念。大学目前已停止招生，又恢复其清真寺功能。

绿色的琉璃瓦也是身份的象征，只有皇室、贵族和寺院才可以享用。

走着走着，一股刺鼻的味道阵阵飘来，恶臭充斥着嗅觉神经，意味着附近将有一家传统的皮革染坊出现，这是古城的最大特色，以臭驰名，凭臭创造财富，现时全城还保留大小几十家传统染坊。

今天到访的是菲斯三大染坊之一，自18世纪一直保留到现在。沿着狭窄曲折的楼道，步上平台，臭源找到了。

薄荷叶是防臭必备神器，到访者一人送一份。

在21世纪文明社会的当下，坊间仍坚守着最原始的皮革全手工漂染工艺。一件件从动物身上剥下的皮毛是加工材料，一缸缸由鸽子屎、牛尿、骆驼粪以及动物油脂混合而成的天然浸料或染料，原料比例还是商业秘密，因为臭味相投，想想都呕，菲斯能入选“世遗”，染坊功不可没。

数百年了，这些七彩斑斓的大染缸染料一直延续到今天。试想，若无传承人一代代的坚持与付出，这令人作呕的厌恶性传统工艺可能早就失传了，为生活也好，为传承也罢，染匠人都值得敬佩，长期在染缸工作，臭味可能早已入肉三分。

菲斯古城一行结束后已近傍晚。当晚入住菲斯皇家四星酒店，酒店坐落在一座小山岗上，面向菲斯古城。

夜幕低垂，站在酒店后门的平台上往下望，整个菲斯古城尽收眼底。

摩洛哥政府规定，所有酒店必须挂有现任国王照片，以示君威。

而这家酒店的最大亮点就是除了摆放国王的照片，还有皇室全家福以及王妃单人照，在公共场所，王妃的照片除了在这家酒店出现，就只有博物馆才能找到了，非常难得。

关于这位摩洛哥最美王妃萨尔玛，有个动人的故事必须记录一下。

萨尔玛是出生于菲斯的平民，理科学霸，读大学时被年长她15岁的王储一见钟情，穷追不舍。萨尔玛为了让他知难而退，故意为难他，条件是若王储答应今生只娶她一人，她就嫁给他，这是一个多么艰难的承诺，众所周知阿拉伯世界的男人是可以娶4任夫人的，何况王储还是未来的国王，这是在挑战千年传统啊，没想到王储为了爱情竟然一口答应了。接着2002年在王宫邀请全国300对新人一齐举办了集体婚礼，王妃也很争气，婚后诞下了一王子和一公主，已是国王的穆罕默德六世的确遵守承诺，之后真的没再娶其他女子。想不到最后故事峰回路转，2017年王妃突然消失，2年后再次出现时，已官宣离婚，原因不明，国王一生一世的誓言终究食言。据悉前王妃现长居希腊，过着秘密的隐居生活。

无论如何，王妃都是摩洛哥女性的福星，却令男人恨之入骨，一句戏言竟终止了摩洛哥一夫多妻的历史，从此一夫一妻制成了摩洛哥的新宪法。

第三天 菲斯（续）&蓝色小镇舍夫沙万

离开菲斯之前，再看一眼清晨的老城，这是曾被美国travel杂志评为世界十大最浪漫古城的菲斯，浪漫与否？见仁见智，观点极端，你说了算。

今早的日出不算华丽，朦胧中红霞满天，总算在古城迎接这一轮红日，也不枉此行。

照片的右边鸽子飞过一片白茫茫之地，蔚为壮观，明显与黄城背道而驰，没错那是墓地，与活人共处相邻，原来在穆斯林人的认知里，见到墓地竟然是吉祥如意，与中国人的看法南辕北辙，这片墓地归有钱人所有，价格不菲。入乡随俗，见者吉祥安康！

常有人用“一出生就在罗马”形容一个人的成功和富贵，足可以证明罗马帝国就是象征权力、财富和繁荣。继上半场初遇突尼斯的斯贝特拉古罗马遗址，下半场在摩洛哥菲斯又见古罗马遗址—“世遗”沃丽碧丽斯。

遗城建于公元1—3世纪，是古罗马帝国在摩洛哥建立的第一座城市。可惜1755年的里斯本大地震将曾经的繁华以及文明彻底摧毁，古城顿成废墟。

然而，1800年的栉风沐雨没有将古城埋没，通过废墟也可还原了一个曾经辉煌的罗马帝国。

罗马柱支撑起一片天空，立于大地，直指苍穹，傲骨凛然。

拱门划出最美丽的弧度，力学与艺术结合，华而结实，经久不倒。

凯旋门几乎完好无缺，欧洲人最青睐的“门”，由来已久。

精美的壁画、雕刻、马赛克还闪耀着层次分明的图案，教堂、神庙、市政厅、富人区、平民居等建筑物清晰可辨。

即使剩下残垣断壁，也要坚强地守护下去，告诉后人这里也曾辉煌过。公元开年就拥有如此规模的城市，彰显了古罗马帝国的强盛，让2千年的后人惊叹不已。

这是一个被蓝调征服的小镇，阶梯、墙壁、民居蓝如海洋，蓝如天空，这就是摩洛哥赫赫有名的蓝色小镇，又叫天空之城，它与希腊圣托里尼、印度焦特戴尔并列为世界三大蓝城。

来到舍夫沙万时，已是下午2点多，饥肠辘辘，在镇上用过午餐办好入住手续休息片刻后已近黄昏，又到晚餐用餐时间，一家河南人在小镇开的中餐厅，超级美味。

用过晚餐浅浅地在酒店附近逛了逛，初到贵境，与小镇轻道一声“舍夫沙万，我来了”。今晚状态不佳，早点休息，充足“电”，明早以饱满的热情来拥抱你。

晚安，蓝色小镇！

第四天 舍夫沙万（续）&海港之城丹吉尔

天还未亮就被邻近清真寺宣礼塔传来的古兰经诵经声唤醒了。蓝色小镇一夜充“电”，满格出门，趁小商铺还未开门，赶紧去寻网红打卡点。

清晨的舍夫沙万籁俱寂，没有商家打扰的小镇甚有代入感，少了商业味一切都返璞归真，所以相对于晚上我更爱此刻。

轻轻走进纵横交错的小巷人家，除了无须提醒的轻声细语，就剩下以约束为前题的自由发挥了。

早上好，蓝色小镇！

小镇15世纪已存在，蓝色的传说一乃驱蚊，二是逃难到此的犹太人创建，犹太教认为蓝色代表天空和天堂，将房子涂上蓝色代表与上帝同在，逐渐蔓延至原住民，小镇一点点被各色蓝侵蚀，浅蓝、深蓝、靛蓝、宝蓝……蓝成为小镇的名片。

依山而建同样是小镇特色，房子错落有致，沿着石阶时上时下，步步油画，家家户户都成了艺术家，将小镇粉饰得如诗如画，让梦境升华。

来到舍夫沙万，方懂真正的梦想蓝图—蓝的天，蓝的镇，蓝的家园。

从舍夫沙万到北部海港城市丹吉尔，瞬间从梦幻小城被拉回到现代大都会，仿如隔世。

这是非洲西北端点，直布罗陀海峡之南，直布罗陀海峡是地中海通向大西洋的唯一通道，欧洲国家重要的海上生命线，它扼住地中海的咽喉，打开欧洲通向大西洋的锁匙，是欧非两大洲天然的分界线，战略地位十分重要。丹吉尔与彼岸的西班牙近在咫尺，最近距离只有18海里，坐轮船只需30分钟。

丹吉尔曾被英法及两牙所殖民，故保留了欧洲遗下的建筑和生活方式，市容整洁干净繁华，车水马龙，与欧洲城市无异，这是此行继卡萨布兰卡后第二座出现高楼大厦的城市。丹吉尔的现代感体现在它的开放包容和经济发达上，这里有国际机场和高铁，这是一个自由贸易区（港），非洲和地中海第一大港口。除了航运发达，丹城的旅游业在摩国也是举足轻重。

本来只是一个非常普通的洞穴，因为里面的一幅“地图”让它声名远播。

来自大西洋的惊涛骇浪，历尽千锤百炼，雕琢了一个左右颠倒的非洲大陆版图，神奇的是连马达加斯加岛都清晰在线，这就是“非洲之洞”的诞生，大自然的出神入化令人惊叹。倘若它是纯天然而成，没有后期制作没有人工成分，那么我相信大自然是个神奇的造物主。

斯巴德尔角，这里是非洲大陆最西北端，传说中的“非洲之角”，直布罗陀海峡的入口，大西洋与地中海在这里交汇。

著名的地标分界线，如木牌所示（阿拉伯语、法语），向左大西洋，往右地中海，能站在这里同时脚踏“海”“洋”，意义非凡。

离“海”“洋”分界地标不远处有座灯塔，名曰斯巴德尔角灯塔。

那是照亮非洲之角的明灯，摩洛哥著名的地理标志，即使在黑夜中航行，也能凭灯辨认出这就是地中海与大西洋交汇处。颇具代表性，连第拉姆200元都以它作为背景。

大西洋太美了，有斯巴德尔角灯塔的衬托更加出彩。

除了充满现代化的新城区，丹吉尔也保留了古老的旧城区，由于靠近欧洲，老城的建筑物多趋向于欧陆式，与前几天见到过的阿拉伯或摩洛哥式风格古城有较大的差异。

老城依山而建，有条不紊，星罗棋布的小房子被粉刷成雪白色，有蔚蓝的地中海作前景，蓝白又再相遇，美到不可救药。

华灯初上的白色小巷，摩洛哥老城的标配，传统与市井结合，但丹吉尔的老城似乎融入了一点时尚与潮流元素。

也许因为有这支年轻人乐队，一群儒雅的俊男美女，他们正在排练合唱，虽听不懂，但旋律很优美，演绎得很专业，好感顿时提升。

摩洛哥的上半部（第1—4天）在丹吉尔老城区划上句号，未完待续，下半部（第5—7天）即将开场，后会有期。

感谢您为拙文停留，祝阅读愉快！

2024年11月16—28日突摩之行