南美南极行～智利篇

猪姥姥

　　8天的南极探奇之旅圆满落下帷幕，11月27日世界航行者号邮轮满载的130名中国游客，分两批次搭乘包机飞越德雷克斯海峡，着陆智利的蓬塔阿雷纳斯。（对南极游有兴趣的可查阅我的美篇，这里就不再赘言了南极探奇之旅）

智利一词在印地安语中即为“世界之边”之意，南美洲原是印地安人的世界，地处南美边缘的智利自然是印地安人的世界之边了。蓬塔阿雷纳斯～智利南极区和麦哲伦省首府，曾以麦哲伦命名的城市，显然，著名的葡萄牙探险家麦哲伦对这座城市有着深远的影响。蓬塔在西班牙语中意味着“尖端”和“沙角”，这座以蓬塔开局的城市名称，似乎就在开诚布公地告诉大家，我就是世界的最尖端和沙角。

　　在蓬塔下榻的酒店对面有一组雕像，主体是一条帆船船首，这正是当年麦哲伦带领水手们发现麦哲伦海峡，首次通过该海峡从大西洋进入太平洋的情景。

　　废弃的小码头，远处满是海鸟。

　　麦哲伦发现海峡500周年纪念碑（虽然我国郑和下西洋比麦哲伦环球探险早一百多年，但前者远征是探险征服，带有明显的侵略掠夺，而郑和下西洋为守成自封，更多的是经济文化的交流）

　　蓬塔深深印记着航海家麦哲伦的痕迹，这里有一所维多利亚号博物馆。维多利亚号就是500年前麦哲伦踏上航海探险的轮船，人们按1：1的比例复刻了这艘承载着人类航海历史意义的船只。

　　即使没有读过麦哲伦的故事，当你爬上船舱，看到屋内的陈设与装饰、百年前的导航工具、武器和文案，想象在茫茫大海中，在这艘船上孤寂漂泊几个月时间，你便对航海家们所经历的艰辛也会略知一二。

　　博物馆还原尺寸复刻了“比格尔号”（小猎犬号 H.M.S. Beagle），1831年，达尔文就是乘坐这艘英国皇家舰队小猎犬号，展开了五年的科学考察路线。因为这趟科考之旅，他提出了生物进化论，并花了大半生的时间来论证和研究，这是一次人类伟大的进步之路。

　　看着这里各种航船造型，眺望远处的麦哲伦海峽，感慨万千，思绪万千。

　　蓬塔最著名的景点当数伫立于武器广场中央的青铜雕像，它是人们为了纪念航海家麦哲伦首次环球航行所设立的雕像。

　　纪念碑的基座上塑造了一位赤脚而坐的土著印第安人，因其有一双大脚，而被当地人称为“大脚汉”。这里流传着一个说法，只要从蓬塔登船出海的人，都要来这里亲吻或抚摸麦哲伦雕像的大脚丫子，这样就能获得幸运，保证出海之行平安归来。（下图1为网络截图）

　　武器广场实为一个公园，绿树如荫，人们在这里享受着初夏的阳光（为体现殖民时期西班牙的统治，南美洲各城市均建有武器广场）。

　　武器广场的四周全部都是西班牙殖民时期留下的欧式风格的建筑。

　　武器广场的一侧是一座教堂

　　突然一阵喧闹声传来，不到一会儿街头遍布了警察，严阵以待。

　　一问方知原来是当地的人们集会游行，据说是要求缩短工时。游行者不似游行倒象在过“嘉年华”、“狂欢节”…，这就是所谓的“游行文化”吗？

　　与警戒的警察合影，友好与和善。

　　登上十字架山观景台 Mirador Cerro de la Cruz，可以俯瞰整座城市。蓬塔因常年大风肆虐，这里的居民将房屋造得低矮以抵御大风侵袭，并赋予建筑一种别致的色彩，屋顶色彩就像散落的彩色棋盘，而又以红色为主色的红屋顶，蓬塔也被称为“红屋顶之城”，不禁联想起克罗地亚的杜布罗夫尼克，据说超过50%的蓬塔居民是克罗地亚移民的后代，难怪呢。

　　两根柱子上钉满的小牌子标识着世界各地到“世界尽头”的距离。

　　傍晚乘机飞往智利的首都圣地亚哥，圣地亚哥是一个充满古都情调的城市，马波乔河碧波荡漾，安第斯山脉雪峰妖媚，西班牙风格的建筑比比皆是。

　　次日上午参观圣地亚哥市区，下图为的总统府。

　　宪法广场

　　广场东侧有一尊铜像，他就是中国人民熟悉的阿连德总统。50年前，这位中国人的坚定盟友在一场军事政变中被推翻并以身殉职，曾令中国人唏嘘不已。1990年，文官政府恢复后，重新为他举行了国葬，并建立了这尊铜像来纪念他。

　　武器广场也叫阿玛斯广场，16世纪西班牙人瓦尔廸维亚率领150军人征服了智利，在此建城。19世纪此城成为智利首都，现在广场上还铸有一尊瓦尔廸维亚青铜像，

　　但这也因此引起土著印第安人的不满，于是在此雕像斜对角也立起一尊印第安人雕像。不过这尊石雕仅有半张脸，不知是表达什么的内涵？

　　圣地亚哥主教堂是圣地亚哥规模最大的教堂之一，建于18世纪下半叶的新古典主义建筑。

　　教堂内长廊深邃，拱顶高宏，画面气派。我不信教但欣赏这里的艺术设计，智利历任大主教的遗骸均保留在此大教堂内。

　　圣地亚哥街头有不少正在值勤和巡逻的警察，他们都十分乐意且友善的与游客合影。

　　涂鸦是南美国家的无一例外的特色

　　街头的人们，有的步履匆匆，有的休闲笃定……

　　小美女～智利人中混血儿比例较高，主要是白种人和印欧混血，表现出欧洲和原住民印第安人的遗传特征。

　　乞讨者

　　圣母山也叫圣克里斯托瓦尔山，是安第斯山脉的支脉，智利著名的旅游胜地，是圣地亚哥最引人入胜的首都公园，我们在山脚下乘坐传统的轨道式缆车去往山上。

　　在山上可以俯瞰圣地亚哥，全城景色尽收眼底。

　　相互搀扶着游览的一对老夫妻

　　山顶上矗立着一尊巨型圣母玛丽亚的大理石雕像，山不在高，有仙则名，故称“圣母山”。圣母雕像坐北面南，洁白如玉，面带笑容，神形动人。圣母像规模虽不如巴西里约的耶酥像那么巨大，但她的历史更为久远。建于1903年，塑像高14米，连基座共高23米，自重37吨，是法国著名雕刻家瓦尔多斯内的杰作。圣母玛利亚张开双臂，用她慈祥温暖的怀抱欢迎每一个来访者，尽显仁爱之心。

　　圣母像的基座旁是一个小型教堂，供人们祈祷活动用。

　　圣母山的东侧是鳞次栉比的现代化建筑组成的圣地亚哥富人区，在这里阶层很简单：就是富人和穷人。富人们可以享受优质的物质生活，世代受着良好的教育，住在圣地亚哥东区。而住在西城贫民窟的穷人，也从不奢望“阶层跃升”，自顾自地在城市一隅，寻找生活的乐趣，不是安贫乐道而是安于现状。

　　参观圣地马哥一隅的儿童公园，据说是私人赠与。可能不是周末没有见到儿童的踪影，倒是公园里原生态的环境让人神清气爽。

　　之后继续乘坐飞机转往秘鲁首都利马。南美一行不完全统计应该乘坐了十七八次飞机，国家之间城市之间主要交通工具就是飞机，如同在我国坐汽车一样。

　　智利东临安第斯山，西临太平洋，头枕干旱的沙漠，脚踩南极的冰川，自然馈赠给地球的所有美丽几乎都能在智利找到，正如智利著名诗人聂鲁达笔下：“上帝创造世界后，将很多特殊美好的东西放在了智利…。”

在智利的两天，匆匆浏览蓬塔阿雷纳斯和圣地亚哥，用脚步深深浅浅地丈量和体验了这两个迥然不同的城市，既有收益又有感慨，既有遗憾更有期盼。