行走在上帝的荒野中， 优胜美地半穹顶背包行 一 （Sept. 8~15, 2024)

似水流年

南美回来不到一个月，Jessica在百内徒步小群里发了几张妃子出浴图，照片上蓝天白云翠湖，让人着迷。而最吸引我的，则是妃子群峰上的皑皑白雪，不到一个月，妃子几乎变换了模样，银装素裹的妃子紧紧地抓住了我的心，耳畔不仅响起小娘常说的那句话，”雪山有毒啊“， 差点冲动地要去买机票，Jessica捂着脸大笑，”再组团杀回去？“，接着又建议，要不去惠特尼雪山？这个近，完全可以冲动一下。



爬惠特尼山需要许可证，而申请许可证的时间已过。

”要不要试试半穹顶 Half dome?", Andrew接着出招。

唉，有这些损友，怎么可能有半日安宁呢？



于是，从百内回来，门前的草还没有长出，我们已经又要蠢蠢欲动了。



爬半穹顶也要许可证，许可证分两种，一种是Day pass, 必须当天往返，全程17英里，另一种则与多天背包徒步wilderness permit捆绑在一起。



优胜美地国家公园每天只发放三百张半穹顶登顶许可证，其中225张给单日徒步者，75张给背包客。225张Day Pass抽签决定（Lottery), 据说周间的中签率为30%， 周末仅18%。75张给背包客的许可证则无需抽签，只要你获得从以下七个步道口出发的Wilderness permits, 再加付十块钱即可。



Happy Isles to Little Yosemite Valley


Glacier Point to Little Yosemite Valley


Happy Isles Past LYV (Donohue pass eligible)


Sunrise Lakes


Cathedral Lakes


Rafferty Creek to Vogelsang


Mono Meadow


当然，Wilderness permits也需要抽签。
既然都要抽签，自然首选Wilderness permit, 如果万一中了，只能走一天，多么可惜。



说干就干，立刻上网研究。以上七个步道口，除了快乐岛（Happy Isles）及冰川点（Glacier Point）, 其余四个均位于吐伦草原（Tuolumne Meadows）, 那里除了半穹顶，还有驻云峰（Clouds Rest）, 都是俯瞰优胜美地河谷，远眺酋长岩与半穹顶（驻云峰上）的绝佳制高点。从大教堂湖步道口（Cathedral Lakes TH)出发，经驻云峰(Clouds Rest), 登顶半穹顶后，自Rafferty Creek TH出山，这个五天四夜的背包计划堪称完美。



依次分别做出A, B, C三个计划, 兴冲冲上网试水，隔周带二娃访校回来，打开邮箱，里面躺着一封来自国家公园的电子邮件，开篇第一个字就是“祝贺你”（congratulations), 果然如迷你姐所说，如果你中签了，他们不会一开始就说“感谢你”。一向手气不好的我，竟然试了一次就中了，虽然中的是Plan C，进山与出山步道口互换，出发日是周三而不是周一，不知是该高兴呢，还是高兴呢？



巧合的是，Patagonia品牌的灵感来自巴塔哥尼亚高原的菲茨罗伊峰天际线，而当时同Douglas 一同前往巴塔的好友Yvon回来后也创了一个公司，这个公司就是北面（North face), 其品牌灵感则来源于半穹顶。



半穹顶与妃子之间，有着某种千丝万缕的联系，从妃子回来，再去半穹，水到渠成般自然。

优胜美地国家公园很大，占地近75万英亩，是内华达山脉最大且最集中的动植物栖息地之一，加州七千多种植物物种中，有一半分布在内华达山脉，而优胜美地又占内华达山脉的20%以上。

一百多万年前的冰川缓慢侵蚀，逐渐形成了园内优美的U形河谷风光。“这里有无数的湖泊，瀑布和平滑如丝的草地，这里有最静穆的大森林，最高的花岗岩穹丘，最深的冰蚀峡谷以及最为炫目的水晶质地表。”‘从山脚到山顶，岩石，溪流，湖泊，冰川，挂着彩虹的瀑布以及银杉和银松林，几乎每一样物质都光芒四射。“在”我们的国家公园“一书中，关于优胜美地国家公园那一篇，“国家公园之父”约翰 缪尔以诗人般的语言，深情地写道，这些壮观的花岗岩峭壁，瀑布，清澈的溪流，巨型红衫林以及多样的动植物种，吸引着一批又一批慕名而至的各方游客。

行前一周，有人在脸书上兴致勃勃地询问，喔，下周我就要去优胜美地了，伙伴们，附近有什么好玩的推荐吗？

嗯，你马上要去优胜美地国家公园了，你还在问这园子有啥好玩的？

很久前看过一篇文章，有人跑进游客中心，询问园区工作人员，如果我只有一天时间，我该如何游览优胜美地国家公园？工作人员面无表情地抬起头来，毫无同情心地说，如果我是你，我会把车子开出园区，趴在方向盘上痛哭一场…

这一次，在进山前，我们有整整四天时间，自然不可轻易错过。

为此，我提前几个月便预定了(主要靠抢)河谷中心区的下松柏营地（Lower pine campground）, 并在两周前准时上网，蓄势待发，做好了冲锋陷阵抢占营地的准备，谁知扑了个空，新娘瀑布营地在九月三号就关闭了，再次开放，要等到下一个徒步季，不得已，只得在离西门最近的小镇EL Portal里定了一个房间（Yosemite View Lodge）。

周六晚上在冰川点看半穹顶落日，赏星的计划彻底落空，谁知无心栽柳，这恰好是最好的结局。避免了摸黑在园子里开一个多小时的盘山路，不仅看不成日落，还要抹黑搭帐篷，煮晚餐，可想有多狼狈与疲惫。

而这样的无心栽柳，我们一而再，再而三与之不期而遇，令本次行程堪称圆满，此为后话。

七年前第一次自己独自出门徒步，那般的孤单，无力，经过七年的历练与闯荡，当我觉得自己越来越独立，内心逐渐强大时，那种孤独无力的感觉再次袭来，仿佛又回到了七年前的自己，希望这是最后一次独自出门，明年暑假，孩子们都将离家远行，期待着同应飞一起徒步走山，共观日出日落，共享云卷云舒。

Sept 8, 2024园区第一天，走马观花如游客般打卡，

当初的计划是周一进山，徒步五天四晚，周末悠哉游哉飞回东部。不幸抽到的是下下签，却凭空多出四天（准确地说是三天），令我们可以悠哉游哉在进山前先去园子里逍遥几日。

昨晚下榻的旅馆位于园子西门小镇EL Portal, 名为优胜美地景观旅馆，旅馆房间后面有一个小小的露台，正对着蜿蜒流经优胜美地国家公园的恩典河（Merced river）, 河对岸，绿树葱茏，群山起伏，果然景观非凡，看得我们几乎不想移步。

仙姑满足地感叹，坐在阳台这里赏景其实也蛮好。

话虽如此，七点整，我们还是出发了。

进园子很顺利，没有排队，秋分姐有国家公园会员卡，我们提前在网上预定了高峰期入园通行证，一路无阻，七点半到达新娘面纱瀑布，也是我们做为游客的第一站打卡点。

新娘面纱瀑布（Bridalveil Falls）位于优胜美地河谷口，从西门入园，沿EL Portal Rd. 往东不到十英里，便可到达新娘面纱瀑布步道口，步道不长，只有半英里（八百米左右），步道平坦易行，走过去不过十分钟。

新娘面纱瀑布高188米，水流湍急，山风吹过，飞泻而下的瀑布，水雾飘逸，在阳光下如纱如雾，梦幻迷人，好似一袭柔美的新娘面纱，瀑布因此得名。

当地土著人相信，新娘面纱瀑布是一个名为Pohono的守卫河谷入口的灵魂居所，如果你吸入瀑布下饱含水汽的空气，你便很快能够觅得佳人。

新娘面纱瀑布步道全年开放，这个瀑布也是园内为数不多的几个终年流动的瀑布，不过过了春季与初夏，瀑布水量大减，我们到的时候，新娘面纱瘦身成新娘耳畔的一缕发丝，轻轻垂下，失去了往日朦胧飘逸之感。

瀑布脚下的乱石堆中立着一块牌坊，隐约可见上面有几行文字，离得太远，看不真切。观景台边围着一圈栅栏，阻断了通往瀑布脚下的那堆乱石。我和迷你姐好奇心大起，念叨着约翰缪尔的诗文警句，翻过栅栏，穿过乱石，走到那块铭文旁，定睛细看，

赫然只见上面一个大字

Danger (危险）

下面一行小字，提醒石头很滑，因攀爬石头，已经出现过多起伤亡事件。

Climbing and scrambling on rocks and cliffs is dangerous. They are slick wet or dry. Many injuries and fatalities have occurred.

这样一块警示牌，不是应该放在栅栏内吗？

新娘面纱瀑布脚下盘桓了半个小时，八点多我们到达此行第二个打卡点，隧道观景点（Tunnel View）。

隧道观景点位于新娘面纱瀑布西边1.5英里处，车程不到五分钟。

隧道观景点提供了优胜美地河谷最著名的景观之一，在这里，你可以看到优胜美地国家公园内的经典构图及园内最著名的两块花岗岩壁，从左至右，分别是酋长岩(EL Capitan), 半穹顶(Half Dome)及新娘面纱瀑布(Bridalveil Fall), 虽然如今瀑布水量大减，同时见到酋长岩与半穹顶，依然令人惊叹。

他们之间，藏着能够燃烧的马尾瀑（Horsetrail Fall, 同新娘瀑布相似，瀑布此时已经干涸）， 驻云峰（Clouds Rest, 也是我们四天三晚半穹顶背包徒步之旅的亮点之一），以及哨兵岩（Sentinel Rock)与教堂石(Cathedral Rock)

不远处，近一英里长的瓦沃纳隧道穿山而过，隧道观景台因此得名。瓦沃纳隧道始建于1931年，两年后建成并向公众开放，据说为建隧道使用了约230吨炸药以炸开那些坚固的花岗岩。

观景点前的展板上，我们如愿读到了约翰 谬尔对这片河谷的深爱

This grand show is eternal. it is always sunrise somewhere, the dew is never all dried at once, a shower is forever falling, vapor ever rising. Eternal sunrise, eternal sunset, eternal dawn and gloaming, one seas and continents and island, each in its turn, as the round earth rolls.

（这场宏伟的表演是永恒的。太阳总是在某处升起，露水从不会一下子干涸，阵雨永远下落，水气永远上升。永恒的日出，永恒的日落，永恒的黎明与黄昏，一海一洲一岛，轮回般，随着地球的转动，一一出现。）

是的，在这里， 你眼前的景象总是独一无二的，下一次，你不可能看见同样的画面，正如约翰 缪尔所说。你当珍惜每一次所见。

春天野花盛开，新娘面纱瀑布水流丰盈时隧道观景点的经典构图。

隧道观景点坐东朝西，日落时来此，可以欣赏到日照金山的壮观景象。

（图片来源于网络）

沿着Wawona公路继续往河谷方向开，不足500米远，便可到达灵感点（Inspiration point）步道口， 步道不长，只有1.3英里。

向上爬升五百英尺后，我们走到一个岔路口，继续往前走0.6英里到达灵感点，左拐五百米到达另一个观景点，艺术家点（Artist Point）, 大部分国家公园都有一个inspiration point及artist point, 顾名思义，这两个观景点能够启发灵感，带给你美的享受，切不可错过。

我们上山的时候几乎无人，只有一对年轻夫妻与我们同行，我们走得快，很快便见不到他们的身影，寂静的山谷中，只有我们四个人的脚步声与喘息声，不到一个小时，我们爬上灵感点。观景点位于一片林间空地，透过林间空隙，酋长岩，驻云峰，半穹顶，哨兵岩，教堂石依次出现在眼前，少了隧道观景点的游人如织，我们坐在悬崖边，静心观赏眼前美景，自是一番全新的体验。

如果能在黄昏日落时分来此，夕阳余晖下的景象一定更加壮观。

离开Inspiration point, 继续前往Artist point. 观景台前依然空寂无人。独享这一份美景，心中满是感恩。只可惜新娘面纱瀑布细弱游丝，离得远，完全消失于视野中，画面失去了几分灵气。

山谷苏醒，鸟声啾鸣，一辆白色房车缓缓驶入优胜美地国家公园，在清晨第一缕阳光中，一座浅灰色巨大花岗岩壁自朦胧的晨雾中拔地而起，伫立在你眼前…


前往酋长岩草坪的路上，纪录片“山谷崛起” （valley uprising)的片头在我脑中不停回放，我的心中，充满了期待。

刚刚左转走上酋长岩环路，毫无预警地，一块巨大的花岗岩壁突破森林植被屏障，矗立在地平线上，昂首阔胸，直指云端，恰是几分钟前依然在我脑中循环播放的景象。这块岩壁，便是优胜美地国家公园内最著名的花岗岩壁之一，酋长岩（EL Capitan）, 我们下一个打卡点酋长岩草坪（EL Capitan meadow)位于岩壁只有一英里左右，这里是近眺酋长岩最好的地方，有着最宽广的视角与无遮蔽的视野。

停好车，我们下车走到酋长岩下，带着敬畏之心，抬头仰望，巨大的酋长岩如一堵墙矗立在眼前，岩壁垂直光滑，几乎看不见细小的裂缝。

这块巨大的岩壁于大约一亿年前由冰河侵蚀，冰川切割而成，岩壁高达九百余米，有三个帝国大厦那么高。这块世界上最大的单体花岗岩也是世界各地攀岩爱好者的圣地。优胜美地瀑布旁有一条步道可以直达酋长岩的顶部，但对于攀岩爱好者来说，真正的挑战在于直接攀爬裸露的花岗岩表面。自1958年沃伦 哈丁首次完攀酋长岩“鼻子”路线起，攀岩者们已经在这块巨大的岩壁上开辟出近一百条线路，如果你睁大了眼睛仔细看（最好有望远镜），你可以看见攀岩者如一只只蜘蛛，在光滑的花岗岩墙壁上慢慢往上爬。

琼戈在这里同公园管理人员玩猫鼠游戏，为了躲避他们，他将自己吊挂在岩壁半空中的挂帐里，等着下一波攀岩者的到来，并为此创造了一项新运动，大岩壁搭便车攀登，“酋长岩海盗”阿蒙 麦克尼利是攀爬酋长岩最多线路的记录保持者， “黑暗巫师”迪恩·波特 在这里创造了无数速攀记录，波特和他的搭档西恩·拉里，攀登上海拔 1005 米的“酋长峰”，创造了两人结组攀登此峰所用时间最短的世界纪录 2 小时 36 分 45 秒。让全世界攀岩者记住了迪恩·波特这个名字 。

半个多世纪以来，这块大岩壁如磁石般吸引着世界各地的攀岩爱好者，也见证了无数攀岩奇迹，1961年，罗宾斯领队首攀Salathe wall, 1979年，Ray和比尔以自由攀登方式挑战酋长岩的非主干线路，1993年，女性攀登探险家希尔成为“鼻子”路线自由攀登的第一人， 2015年， 汤米同他的搭档凯文首次自由攀登了黎明墙。这块巨大的浅灰色花岗岩壁也因上述几场划时代的攀登而成为全球攀岩者心目中的麦加。

2017年六月三日，酋长岩终于迎来了自己最光辉灿烂的一天，那一天，来自加州萨克拉门托的亚历克斯 霍诺尔德完成首次无保护徒手独攀酋长岩。从清晨5:32开始，到9:28成功登顶，耗时三小时56分钟。而在1958年，哈丁同他的团队首次登顶酋长岩时，他们使用了数千英尺长的绳子，在岩壁上打了几百个挂片和螺栓，历时近两年。没有绳索，不带任何保护装备，仅凭双手，双脚和一袋镁粉，亚历克斯创造了攀岩运动的“登月时刻”。

亚历克斯徒手攀登酋长岩的过程，被Jimmy领衔的摄影团队以纪录片的形式记录下来，影片名为“徒手攀登” （free solo),并在下一年奥斯卡电影节上荣获最佳纪录片奖。

据说当年首攀者在岩壁上敲进去的那个近半英寸粗的膨胀螺栓，至今还在。

我站在酋长岩下，拼命抬头仰望，试图找到岩壁上这一个小小的螺栓，自然这是不可能的，我的眼前，却出现了另一幅画面，亚历克斯瘦长的身体，在岩壁上慢慢向上移动，如一首爵士乐般，轻松自如，冷静流畅,带着禅宗大师的平静与武学高手的坚韧,这是他对勇气和胆量的终极表达。

下一个打卡点是河谷观景点（Valley view）,距离酋长岩草坪不到五分钟车程，也是除隧道观景点，新娘面试瀑布，酋长岩草坪，冰川观景点外，园内另一个经典打卡点。

河谷观景点位于恩典（Merced river）河边，这是园子内我最爱的一个观景点，无他，因为有水，水中有酋长岩的倒影.

在这里，除了酋长岩，你还可以看到哨兵岩（Sentinel Rock）, 大教堂石（Cathedral Rocks）及细的肉眼几乎不可见的新娘面纱瀑布。

尽管冰川在一万四千多年前已经结束其在优胜美地河谷的雕刻工作，但恩典河依然无声温柔地继续塑造着这个山谷。

阳光下，青绿色的恩典河，水波粼粼，刚硬的花岗岩壁随着水波微微荡漾，变形，弯曲，展现出一种别样的妩媚，平添出一番别样的柔情，几块大小不一的礁石，随意地点缀在水面上，多么迷人的图景，由不得人生出几分喜爱，几分迷恋，不忍离去。

恩典河的主要支流发源于海拔一万三千多英尺的莱尔山南侧，穿过优胜美地国家公园内冰川雕刻的峡谷，向下游流至麦克卢尔湖水库。

阳光下，青绿的河水闪着光，发出迷人的邀请，旱鸭子仙姑禁不住诱惑，勇敢地走入水中，又袅袅婷婷地从桥上走过，浑然不知，自己已然成为这份美景的一部分，真是“你站在桥上看风景，看风景的人在桥边看你，流水装饰了你的心，你装饰了别人的梦。”

从公园西门EL Portal到达河谷营地，不足半小时车程，早上七点钟出发，直到中午十二点半，我们才到达位于优胜美地河谷内的下松林营地（Lower pine campground）, 这一段15英里的路，我们走了五个半小时，只因为这一路的诱惑实在太多，一次又一次，我们忍不住停车，赏景，拍照，流连，全然忘记了今天下午六点半，我们在冰川点同半穹顶的日落约会。

营地管理员是一对来自圣地亚哥的老年夫妇，他们告诉我们，退休后，他们便申请来优胜美地国家公园做志愿者，他们一周在国家公园服务四天，剩下的三天，他们可以自由地在园内数十条步道上徒步，赏景，几年前的圣诞节，在死谷国家公园，也遇到一对老年志愿者夫妇，他们冬天在死谷国家公园服务，夏天则前往位于阿拉斯加的德拉里国家公园。这对爱山的徒步者，可谓世界上最理想的工作，国家公园也因此得以免费招募到合适的工作人员，可谓双赢。

下松林营地是河谷内可以提前预定的三个营地之一，营地紧邻恩典河，与北松林营地(North Pine Campground) 隔河相望，穿过营地南端的快乐岛路（Happy Isles Rd.），是河谷最后一个营地，上松林营地（Upper pine campground）。

营地很大，四周长着高大的西黄松，这是北美最高大的松树之一，它们躯干笔直，高耸入云，为营区内近百个营地提供庇护，遮挡阳光与雨水。

营地条件很好，每个营区都设有铺好的道路，提供饮用水，抽水马桶（卫生间里竟然还有电源插座，可给手机充电），防熊垃圾箱。每一个营地可停两辆车，提供一张野餐桌，火圈，烤架以及一个防熊食物贮藏柜。

严格来说，无论是营地的垃圾箱还是储物柜，都不是为了防熊，而是为了救熊。

当初为了节省行李空间，我们决定去国家公园管理处租用熊罐，心中禁不住暗自担心，估计大多数嗨客都是同我们一样的想法，国家公园有这么多熊罐吗？要不要事先预定？

上网查询，见有人在脸书上问了同样的问题，看来我的担心并非全属多余。有过来人一语道破天机，不用担心啦，他们准备熊罐不是为了你，而是为了熊，一旦熊触碰了人类食物，为防此类事情再次发生，国家公园别无他法，只能将这只熊射杀。

我们找到自己的营地，停好车，搭好帐篷，按计划接下来我们应开车前往冰川点，徒步走上哨兵岩等待日落。营地距离冰川点直线距离很近，开车需一个多小时，绕园内环路一圈，等到看完日落，徒步走回停车场，开车回到营地，肯定很晚了，大概谁都没有心思生火做饭。

不如我们现在就把晚餐吃了，看完日落回来的路上吃点路餐就可以了。迷你姐提了一个很不错的主意。

因为是car camping, 无需自己背负，大家都为晚餐准备了丰富的配料，一碗方便面也可以吃得如此有滋味，仙姑边吃边赞，太好吃了，方便面也这么好吃呀。

野外能吃上一碗热腾腾香喷喷的方便面也是很奢侈的。

营地厕所外面有饮用水龙头

吃完午晚餐，我们将食物，包括牙膏，lotion等所有带香味的物品放进熊箱，开车前往冰川点，离开营地时，已经是下午三点钟了，那时候时间还很充裕，我们并不着急。

前往冰川点的路上，我们经过另一个游客打卡点，沃什伯恩角（Washburn point）。观景点以来自佛蒙特州的三兄弟命名，他们于1800年代中期搬到加州，修建了第一条从瓦沃纳通往优胜美地河谷的道路。

在这里，除了近距离观赏半穹顶，你还可以看到内华达山脉东峰的景色，与半穹顶陡峭山壁相对的布罗德里克山(Mount Broderick)与自由帽（Liberty Cap）, 几道瀑布如白链般自灰褐色花岗岩壁上垂挂下来，那是园内为数不多依然流淌着的瀑布，内华达瀑布（Nevada Fall）和春天瀑布(Vernal fall)。

站在观景台旁，仙姑开心地大叫，呀，太漂亮了。

在这里，你可以看到比隧道观景点更加恢弘开阔的景象，仿佛一幅天成的中国山水画，令人禁不住赞叹。

今天最后一个打卡点，冰川点（glacier point)距离沃什伯恩角很近，只有两分钟车程，离开沃什伯恩角，我们径直前往冰川点。

不出所料，观景台上游客众多，不少都是架着大相机静等日落的摄影师，虽然那时距离日落还有两个半小时。

在这里，除了半穹顶，你还可以看见整个优胜美地河谷，及垂挂在岩壁上的上，下优胜美地瀑布（如今瀑布水量大减，几不可见），然而，半穹顶始终是那个当仁不让的主角，霸占着整个天际线。从观景台处向东远眺，辽阔的天空下，半穹顶如一只破壳的小鸟，自群山中傲然挺立，阳光洒在其光滑的表面，反射出温暖的光辉，仿佛在向天地宣告它的存在。

1903 年，西奥多·罗斯福总统与国家公园之父约翰·缪尔 (John Muir) 一起进行了为期三天的优胜美地荒野之旅，缪尔那年已经65岁，他带着总统白天徒步考察，夜晚露宿森林，他们的足迹遍布整个优胜美地河谷，其中包括冰川点。也正是在这次旅途中，缪尔抓住机会与总统“在篝火旁自由交谈，为森林做一些好事”。为了国家 的长远利益，为了美国的子孙后代，他们联手推动并建立了国家公园制度，使得今天的我们，依然可以站在这里，欣赏一万多年前冰川与河流共同作用创造出的这片美丽迷人的河谷以及河谷中壮观的花岗岩壁。

在优胜美地国家公园初始建立的近八十年里，冰川点只为少数人开放，那些住在的McCauley's mountain hotel及冰川点旅馆(Glacier Point Hotel)里的客人们，两家旅馆的阳台都正对着半穹顶。这两家旅馆都在1969年七月的一场大火中焚烧殆尽，国家公园管理处决定在其遗址上建成冰川点观景台，让所有造访优胜美地国家公园的游客，都可以在这里欣赏半穹顶及其附近几座山峰的壮观。

迷你姐与仙姑被冰川点的壮观所吸引，举着手机四处游走，很快便自我的视线中消失。

我独自一人回到停车场，依然不见他们的踪影，惦记着同半穹顶在哨兵岩上的那个约会，我只能再次回到冰川点观景台，四处搜寻，又在群里发短信，“再不回来，就看不成日落了”。

距离冰川点不远，有一个小停车场，这里是哨兵岩步道（Sentinel dome trailhead）的起点，步道口左边有一条1.1英里长的登山步道，步道的尽头，就是塔夫点（Taft Point）。

上世纪初，时任美国总统威廉 塔夫（William Howard Taft）曾经在约翰 缪尔的陪伴下游览优胜美地国家公园，在那次游玩中，无意中发现了这一个位于河谷中的巨大花岗岩裂缝，塔夫点因此得名。

离顶峰不远处，放着一块心形石头和羽毛制成的翅膀，以纪念2015年六月在这里进行翼装飞行时因降落伞故障不幸身亡的黑暗巫师迪恩 波特及他的同伴格雷汉姆·亨特。如今这里建起了一圈围栏，以防游客不慎坠落。

站在悬挂于河谷上方两千多英尺高的峭壁上，你可以眺望整座峡谷，正对着你的，就是酋长岩光滑的花岗岩壁，下午的阳光在这片岩壁上投下柔和的光影，河谷中的一切都闪着耀眼的光。这里正是看日落的绝佳点，但是，在这里，你看不见半穹顶，惦记着半穹顶的日落，我们离开塔夫点，匆忙往山下赶。

离开塔夫点已经六点多了，还有一个小时，即将日落。从塔夫点到哨兵岩，有两条路可选，可以走环线，也可以原路返回。环线要走三迈，近一千尺爬升，原路返回2.2迈，七百多尺爬升，无论是环线还是原路返回，距离和爬升相差都不是很多，但是，原路返回给我们一个机会，万一来不及爬上哨兵岩，我们还可以选择回到冰川点观景台，同众多游客们挤在一起观看酋长岩日落，而走环线，我们将冒险在林子里眼见日落西山，自行脑补酋长岩壁日照金山的壮观景象。

毫无异议地，姐妹们都决定原路返回，也都在心里做好了开车返回冰川点的准备。

路上不时遇到下山的游客，见我们一路小跑往前走，不停地鼓励我们，你们很快就到了，那里的风景美极了，你们绝不会后悔。

二十分钟后，我们终于跑回了停车场，此时我们距离哨兵岩顶，还有一英里的路，无需讨论，姐妹们沿着哨兵岩步道，继续往上跑，在哨兵岩上观看半穹顶的日落，是我们今天最后也是最迫切的愿望。

十分钟后，我们跑到一座高高的馒头山下，岩壁光滑，无路可循，“我们不可能爬上去吧？”，仙姑从后面气喘吁吁地跑过来，第一个发出了质疑，姐妹们心中都有同样的疑问，正疑惑间，一位年轻人从馒头山后走出来，确认了我们的质疑，

哦，你们确实要走上去，路很好走，从馒头山后面绕上去，只需要十五分钟。

那时候，已经是下午六点半钟，离预报的日落时间，还有半个小时。

果然，十五分钟后，我们都站在了哨兵岩顶上，此时离日落，还有十五分钟。

山顶很热闹，聚集了不少同我们一般等待日落的人。

有人举着手机站着，多数人则找块石头静静地坐着，等待那个光辉灿烂的时刻。

日头渐渐偏西，夕阳的余晖温柔地洒在半穹顶上，岩壁一点一点地被金光点亮。宛如有一只无形的手，从空中洒下一把金粉，整块岩壁以及分布在河谷中高低起伏的群山与葱翠的松林，都被渲染得金碧辉煌。

我们站在山顶，周身沐浴在这一片璀璨中，痴迷地看着眼前的一切，山顶的喧哗如潮水般慢慢褪去，时间在这一霎那似乎静止….

终于如愿看到了半穹顶的日照金山，我满足地叹息着。

除了欣赏半穹顶日落，同冰川点一样，这里也是观星的绝佳地点。

暮色中，我们下山，回到停车场。

回到营地时已经九点多钟，从高大的西黄松稀疏的针叶中向上仰望，夜空如墨，繁星璀璨，一颗流星划破天空，留下一道优美的弧线，明天又将是一个好天。

Sept 9, 2024

“当晨光穿过夏日挂满草木的晶莹的水珠，洒向冬日白雪压枝的树木时，真是光芒四射，亮彩照人。”

被约翰 缪尔笔下的美景所吸引，我们决定今天五点半起床，前往河谷观景点（Valley view）去追寻这一片光芒。

昨晚提及想早点起来去河谷观景点看日出，响应者寥寥，仙姑第一个拒绝，”要睡觉，起不来“，迷你姐也说如果起得来就去，只有秋分姐一人表示支持，不知是否见我一人看日出实在太可怜。

今天早上五点半闹钟响时，营地一片悉悉索索，迷你姐早已起床，隔壁仙姑也叫着，雁子，快点起床，去看日出。

这帮口是心非的家伙。

河谷观景点离我们的营地很近，沿着园内景观环路开过去，不到20分钟，在那里，你可以欣赏到一万四千多年前冰川在这一片河谷的杰作。

六点钟到达河谷观景点时，天尚未明，已经有十几位同好者先于我们来到这里，占据了有利位置，我们也找了一块突出于水面的石头，坐下来，同他们一起，静静等待，等待第一缕阳光的到来，打破这深邃的幽静。

河边空气清新，带着一丝凉意，没有风，水面平静地仿如一块透明的玻璃，清晰地照出对岸的景致，酋长岩，哨兵岩，大教堂石，新娘面纱瀑布…依次倒影在水中。

天渐渐亮起来，岩壁依然灰暗，仙姑已经按捺不住急切的心，禁不住嘀咕，今天大概看不到日照金山吧？嗯，美景是给有耐心的人，于是，站在河边的石头上，我们继续耐心等待。

当第一缕阳光打在岩壁上时，我们都禁不住兴奋起来，Dawn Wall, 黎明墙，仙姑开心地叫起来。

在千万年冰河的洗刷下，酋长岩被打磨成一块光溜溜的岩壁，整个酋长岩几乎与地面垂直，除了少数裂缝、夹缝外，无从下手下脚，攀岩者很多时候只能借助前脚掌“扒”在岩石面上，利用岩石面上的微小起伏和粗糙颗粒来获得摩擦力以支撑身体重量。因此，酋长岩被公认为是攀登难度最高的岩壁之一, 而黎明墙，则是酋长岩数十条线路中最难的线路。

黎明墙位于酋长岩东南面，“鼻子”线路右侧，是酋长岩上“第一缕阳光照到的墙“。它是整个峡谷中最高大，最具威慑力的岩壁，这一整块倒仰的光滑岩面，大部分都是光面，半个多世纪前，攀岩大师，“峡谷清教徒“罗宾斯曾经断言，无论谁去爬黎明墙，都要打上很多挂片，因此，这面岩壁不可爬。

1970年11月，“蝙蝠人” 沃伦 哈丁与他的攀岩伙伴，在岩壁上打了三百多个挂片，花费27天打通整条线路，成功首攀黎明墙。

这一次攀登严重冒犯到罗宾斯，对他来说，攀岩重要的不是登顶，而是登顶的方式，他支持极简主义的攀登原则，提倡攀登者应该尽量不留痕迹。

在将近半个世纪后，这片曾被罗宾斯宣称不可能完全自由攀登的岩壁，被汤米及其搭档在历经七年的不断尝试，终于在2015年1月14日，首次以自由攀登的方式，历时19天，成功完攀这条当时世界上最难的多段线路，黎明墙Dawn Wall。

刚刚在路上，我们还在讨论汤米自由完攀的黎明墙是在酋长岩吗？没想到此刻，我们面前正对的，就是这块岩壁。

天越来越亮，太阳越升越高，带着敬畏的心，我们站在河边，默默地注视着眼前这块岩壁，一点一点地被点亮，然而，期待的日照金山并没有出现，我们失望地发现，由于河谷四周太多巨大的岩壁，当太阳照在这片岩壁上时，早已过了日出时间。

在昏暗的天色中，等待着曙光的到来，看着恩典河水在晨曦中静静地流淌，看着眼前这一块岩壁在阳光中渐渐苏醒，发光，那一份岁月静好的安宁，依然抚慰人心。

离开河谷观景点，回到营地，洗漱吃早餐。

今天计划徒步园内最热门的两个步道，迷雾步道(Mist Trail Loop)及镜湖环线(Mirror Lake Loop)，两个步道都不是很长，也都可坐园内环线巴士到达。两条步道的起点分别在巴士站点16与17， 我们的营地在巴士站点18，距离不远。

吃完早餐，收拾好营地，照例将一切食物包括有味道的牙膏，面霜等收进防熊储物箱，背上徒步小包，我们朝着巴士车站走去。

路上迷你姐看了看地图，说，这么近， 我们直接走过去好了。

从下松林营地走到迷雾步道口，不到半英里，9:45分我们到达步道口。

迷雾步道长6.6英里，分别经过春天瀑布（Vernal Fall）与内华达瀑布(Nevada Fall), 也是在夏末秋初，园子里唯二幸存的两个瀑布。眼下，上下优胜美地瀑布早已干涸，新娘面纱细弱游丝，只剩一口气，只有这两个瀑布，终年有水，但水势较七八月份也大大减弱，如果提前两个月来，你会被飞溅的水雾淋湿，步道因此得名。

从步道口往上爬了约一英里，经过一座木桥，来到迷雾步道与约翰 缪尔（John Muir Trail）的交界处，原本计划从迷雾步道上去，走到内华达瀑布顶端，取道约翰 缪尔步道下山。却看到迷雾步道被拦了起来，岔道口贴着一张告示，迷雾步道正在维修，我们只能沿约翰 缪尔步道继续往前。

两个多小时后，我们爬上了春天瀑布。我们脚下，瀑布水从高约320英尺的悬崖峭壁上倾泻而下，垂直落入下方如翡翠般碧绿的池水中，激起层层水雾，虽然瀑布水量较之春夏季节大为减少，少了那份磅礴之势，眼前这股娟娟细流般的温柔，依然令人心动。

沿着约翰 缪尔步道继续往上，一点钟左右，我们走到了内华达瀑布脚下。

内华达瀑布距离春天瀑布约两英里，瀑布高度几乎是春天瀑布的两倍（内华达瀑布高594英尺），即使已经进入秋季，瀑布水量依然丰沛，水势颇为壮观。Navada在西班牙语中意为“被雪覆盖的”，每年春季，来自附近高山的融雪源源不断地流入内华达瀑布，为其注入新的生命与活力。

爬上瀑布顶端，我们决定坐下来休息一下，吃完午餐，再下山回返。

在这里遇到一位背着小包的年轻人，同我们说起半穹顶，这正是我们此行的目的地，聊了一会儿，我才明白他正在前往半穹顶的途中，而不是如我想象的已经登顶半穹，正在往山下走。

此时已经一点多钟，从我们这里到达小优胜美地营地，还有一英里的路，而从那里登顶半穹，需攀爬两千多尺，3.5英里。

我惊讶地看着他，不知该说什么，他看看我，低头咕噜了一句，I know，I am late, 便告别了我们，继续埋头往前走，想起几个月前一对父女在下午攀爬半穹顶时，因遭遇暴风雨，女儿不慎失手滑坠，父亲眼睁睁看着22岁的女儿坠落山谷…

看着他的背影，我在心里默默祝他好运，希望他能在日落前安全出山。

吃午餐的时候遇到一只小松鼠，无所畏惧地跑过来，站直身子，两只前爪放在胸前，仿佛作揖般，同我们讨要食物。

途中经过Clark Point, 可以远眺Liberty cap (自由帽)与半穹顶，换一个角度，半穹顶如一只白胖馒头般可爱，呆萌。

海拔7080英尺的花岗岩圆顶，自由帽 (Liberty Cap)位于小优胜美地山谷的最西北边缘，从内华达瀑布底端升起一千七百英尺，因其顶部圆润仿佛美国独立战争时期士兵佩戴的自由帽而得名。

他的后面，伫立着半穹顶。此时天上万里无云，天蓝湛蓝纯净，令人心颤。

近四点钟走回迷雾步道口，离这里不远处便是镜湖步道口（Mirror Lake）。

昨天下午在营地入口注册时，看管营地的那对志愿者夫妻告诉我们如今镜湖干的只剩下一小滩水，不能称之湖，只能称其为小池塘（pond）, 不过，他们话峰一转，你们还是可以在水中看到半穹顶的倒影。

正是这句话吸引了迷你姐和我，那年在华州魔镜（enchantment），小冰斗湖也因连续数周干旱，湖水瘦身一半之多，只剩一瓢之饮，然暮色中普鲁士峰在那潭水中的倒影是如此的楚楚动人，令人心醉。

抱着同样的希望，我们欣然前往镜湖。天气很热，我们在无遮挡的阳光下流着汗走了一个多小时，Gaia地图上显示镜湖已经走了一多半，我们眼前却未曾见一滴水，我们脚下，是因干旱开裂的土地，镜湖中半穹顶的倒影，只能存于想象中。

离开镜湖，坐上园内环路巴士，下一站，The Ahwahnee, 园子里唯一一座四星级酒店，中文译名瑰宝酒店。

上世纪早期，随着优胜美地国家公园渐渐进入公众视野，来此探访的游客也逐渐增加，为了吸引上层名流，上世纪20年代，在优胜美地河谷中心，矗立起一座豪华酒店，The Ahwahnee, 酒店运营一百多年来，接待了无数总统，皇室成员及社会各界名流。

我们四个女人，穿着徒步鞋，带着一身尘土，踩着酒店门前长长的红地毯，走入酒店宽敞明亮的大堂，一路走去，竟未曾遭受任何阻挡或盘问，着实令人讶异。

在酒店底楼的卫生间洗去两天风尘，又在酒店餐厅买了一支冰激凌，我们走入酒店后院草坪。

Elegance is just the start, 旅馆主页上写着这一句话。我们拿着冰激凌，优雅地坐在后院草坪的圆桌旁，边享用美味的冰激凌，边悠闲地欣赏周围景色（第二天，在半穹顶展板前，我们才知道后院草坪有一个观景台，在那里，可见半穹顶被冰川垂直切割的另一面山脊。）

Sept 10, 2024

今天是在园子里做游客的最后一天，明天即将背包进山，昨晚计划今天的行程，迷你姐建议今天轻松一点，大家都想睡到自然醒。

可是，昨晚我在网上查到附近的哨兵桥（Sentinel bridge）是看日出的好地方，并且，在那里，你可以看到半穹顶在恩典河中的倒影，这极大地激发了姐妹们的兴趣，今天在镜湖前一无所获的失望有望得到补偿。

所以，今天早上，我们依旧天未亮便起床，驱车前往哨兵桥。

站在桥上，我们如愿拍下半穹顶在恩典河中的倒影，然而，我们失望地发现，半穹顶坐东朝西，日照金山的梦再次成泡影。

为追逐日照金山，离开哨兵岩，我们驱车前往酋长岩草坪，我们赶到时，黎明墙正沐浴在金色朝阳中，两顶色彩鲜艳的滑翔伞越过巨大的酋长岩壁，消失在远处，我们抬着头，睁大眼，努力寻找，希冀能在岩壁上找到一位蜘蛛侠…

离开河谷前，我们最后一次来到隧道观景点，此时已经七点半，太阳早已升起，观景台上聚集了几十位游客，几门大炮正严阵以待，心中好奇，不知他们到底在等待什么。

五分钟后，人群发出一声惊叹，仙姑在我身后大叫着，太阳出来了，我条件反射般举起手机开始拍摄，对面，太阳正从东面山头探出来，光芒四射，令人炫目。

几秒钟后，一切便归于平静，酋长岩，半穹顶，静静地伫立在朝阳下，仿佛什么都未曾发生，人们满足地陆续散去。

今天一大早赶了三个场子，哨兵桥的半穹顶倒影，酋长岩草坪的日照黎明墙，隧道观景台的日出，心满意足回到营地，大家都有些疲乏，吃完早餐，收拾好营地，开车沿着Tioga Road前往东门Lee vining小镇，今晚我们将住在那里，明天一大早从那里进山。

想到接下来四天三晚的背包行，迷你姐再次提议不如今天我们轻松点，也不要去走什么步道了，如果能在中午前赶到旅馆，还可以好好睡一个午觉，这个躺平的建议得到了大家一致同意。

等到了土伦巨杉林(Tuolumne grove of giant sequoias),得知这里有一条两英里长的步道时，大家毫无怨言地跳下车，走向了步道口。

步道入口的展板显示，在这里，你可以看到倒地巨杉(Fallen Giant Sequoia)和巨杉隧道(Dead Giant Tunnel tree)。

不同于美国其他州，加州有两种州树，分别为加州红木（Coast Redwood）及巨杉（Giant Sequoia）。巨杉通常生长在内华达西面海拔1,200—2,400米的地方，这里夏季干燥，冬天多雪，这些独特的生态环境为其成为世界上最大的树种创造了条件，巨杉的平均高度为50—85米，树干直径范围为6—8米。

无论你是否相信，火灾在巨型红杉生态系统中起着至关重要的作用。这些巨杉依赖火来繁殖，他们借火来释放种子，火还会为巨杉种子发芽提供所需的裸露矿质土壤，它会烧掉周围的灌木丛与其他树木，为巨杉幼苗提供营养丰富的土壤，充足的阳光及没有其他植物竞争的生存环境，这意味着野火对于他们物种的延续至关重要。

环顾四周，你会看到几代以来火灾给这些巨衫留下的伤痕。由于体型巨大，树皮厚实且富含单宁，巨型红衫非常适应在易发生火灾的环境中生存。

巨型红杉曾经遍布北半球的大部分地区，目前天然原生的巨杉只栖息于内华达山脉西坡的一块长约420公里，海拔约1400到2150米高的狭小范围内，除少数群落分布于优胜美地国家公园及其以北之地区外，大多数的自然群落座落于国王峡谷国家公园、巨杉国家公园及其邻近的国家森林范围。

美国国家公园管理局标徽上的那棵树就是巨杉，美国国家公园管理局帽子和皮带上也都有巨杉的松果，可见巨杉在美国国家公园建立过程中的重要地位。

站在一棵粗壮高大的巨杉树下，沿着它笔直的树干向上仰望，透过高耸的树枝看着上方那一小块蓝色的天空，你会不由自主地被它的高大所震慑，生出一股敬畏之心。

与他们的庞大体量不相称的是，巨杉的根部扎根很浅，它们的浅根系统可以向各个方向延伸超过100英尺，却很少生长到地下10英尺以下，以便更好的吸收地表的降水，因此，他们很难抵抗狂风与积雪的侵袭，在这里，不时会看到连根拔起，倒伏在地的巨杉。

巨杉的年轮也很有趣，每一道年轮代表一年，浅色的年轮表示生长季的开始，深色年轮代表生长季的结束。潮湿的季节年轮之间的间隔较宽，干旱季节年轮之间的间隔则较窄。

1878年，一棵被大火烧毁的红衫树干上形成了一条隧道，这棵枯死的巨杉因此吸引大批游客前往观赏。

横贯公园的盘山公路Tioga Rd. 东起Crane Flat Gas station (是的，你没看错，如今园内也有加油站了)，西至Tioga pass, 全长47英里，沿途分别经过土伦巨杉（Tuolumne Grove of Giant Sequoias）, Olmsted Point, Tenaya Lake， 土伦草坪（Tuolumne Meadows）等若干景点。几个世纪以来，美洲印第安人一直使用这条路线穿越雄伟的Sierra山区，1883年，由于采矿业的兴起其，这条路线又成为探矿者进入东部山脉的补给路线。

作为优胜美地公园的标志性景观，在园内不同地方，半穹顶呈现出不同的形状，在Ahwahnee草坪，你可以清楚地看见其被冰川切开的垂直面，在Glacier point及附近的washburn point, 半穹顶如一只转头向左的小鸟，在Quarter domes, 这只鸟又将头转向了右边，在Panorama trail, 半穹仿佛一只硕大的圆顶馒头，而在镜湖（Mirror lake）, 半穹又变身为平顶山，这两天在园内，我们在不同的观景点，从不同的角度，将半穹顶反反复复， 仔仔细细地看了个遍，现在，我们站在园内最后一个观景台上，Olmsted point, 再一次，半穹顶不负所望，以完全陌生的面貌出现在我们眼前，这个，真的是我们所熟悉的半穹顶吗？

提到Olmsted point, 你会不会觉得有似曾相识之感？没错，这个观景点正是以美国景观设计之父，纽约中央公园与展望公园的设计师Frederik Law Olmsted的名字命名。

观景台上立着一架大望远镜，透过望远镜，你可以看见在半穹顶的一面岩壁上，一个个如蝼蚁般渺小的人，正抓着缆绳，排着队，沿着光滑的花岗岩壁慢慢地往上爬，三天以后，我们也将成为那群蝼蚁中的一位，不知又会是谁，从这个望远镜中，远眺我们向上攀爬的身影…

望远镜旁，公园管理人员面前的图片册里，某张照片显示当年人们成群结队，拥堵在半穹顶脚下的缆绳旁，排队等待登顶，为了减少拥挤，更为了人们的安全，自2010年起，国家公园管理局决定采用许可证制度，规定每天只允许三百人登顶半穹顶。

你们的行程不行，第一晚营地海拔太高，明天晚上海拔一万尺的地方会很冷，只有十八度(华氏度，零下7摄氏度)，那个女人不耐烦地看着我们，说，

整条步道都很荒野（wild),你知道，这里是wilderness area,除了岔道口，步道没有任何标识，她继续喋喋不休地说着，好像我们是一群毫无背包徒步经验的菜鸟。

我们却不能对这个女人明显的刁难置若罔闻，因为她是优胜美地国家公园荒野中心的工作人员，她在这里检查我们的荒野许可证，并告诉我们注意事项。

刚跨进吐伦草坪游客中心，我们便被柜台后面站着的那个高大的身影所吸引，那是一个高高瘦瘦的年轻男孩，正面带笑容，耐心而友善地对着面前几位游客讲解着，我们站在后面，等着轮到我们。

不一会儿，一位身材矮小的中年女人走进来，疲惫的脸上没有一丝笑容，她一言不发地走到柜台后面，坐在年轻人身边，开始收拾桌子，先是不耐烦地将电脑显示屏移动到一个满意的位置，然后开始找她的鼠标，一边找，一边小声嘀咕着，好似在发泄心中的不满，年轻人友好地递过去一个鼠标，她随手接过，甚至连声谢谢都没有。

我们站在后面看着这一幕，彼此面面相觑，祈祷着我们不要落在她手里。

但是，接下来，我们听见她说，next (下一位)， 冲着我们的方向，脸上写满了不耐烦。

我们只好走上前去，向她显示我们的荒野申请批准信，以换取她手中的那份荒野许可证。

于是，我们便听到了上面那一番话，接下来，在吐伦游客中心的柜台前，我们几个人趴在地图上，开始大刀阔斧地修改行程，将我们之前设计的徒步路线，改得面目全非，直到她满意为止。

事实上，这几天我一直关注着天气，得益于园子里无处不在的手机信号，今天早上刚刚查过，接下来几天夜里，海拔近九千尺的山顶，温度也在50华氏度左右，远高于她所说的18，看着她一脸的不耐烦与轻视，我明智地选择了闭嘴。

除了一些特别地点，如Lukens Lake, The lost lake basin, 半穹顶上等，你可以在任何地方露营，但必须保证营地距离水源及步道至少一百码远。

为了保证水质，干大事必须距离水源至少一百码远，并深埋于地下一公分处，擦PP纸不能埋在地下或烧掉，必须连同垃圾随身携带。

所有的食物包括任何有味道的物品，如牙膏，面霜，垃圾以及擦PP纸，都必须放进熊罐里，并将熊罐放在远离帐篷一百码处。

大概是见到我们脸上越来越凝重的神色，她安慰性地告诉我们，优胜美地没有令人闻风散胆的棕熊，棕熊自这片荒野消失已经一个多世纪了，所以，你们在园子里遇到的熊，无论颜色如何，都是对人类没有太大攻击性的黑熊，也因此，园子里不允许用熊喷。

不过，她话锋一转，如果夜里听到有熊接近熊罐，不要默不作声，而是要大声嚷嚷，把熊吓走…

她还在继续喋喋不休地讲着注意事项，我们的思绪，却都为擦PP纸同食物一起挤在熊罐里这一事实而颤抖，幸亏我带了洗PP神器，我安慰地想。

还有什么问题吗？

絮叨了十几分钟，她终于说完了，

我赶紧拿出事先准备好的问题。

因为我们的徒步路线不是一个封闭的环线，徒步起点与终点不在一个步道口，我们可以在两个步道口各停一辆车吗？车上需要放停车许可证吗？

可以，也不需要停车许可。

登顶半穹是否有时间限制？

没有，只要在荒野许可证允许期限内，随便哪一天都可以。

我们可以不在小优胜美地河谷露营，而选择在日出溪边露营吗？

可以。

如果我们最后一天出山时游客中心已经关门，我们如何归还熊罐？

你们可以drop off在外面的箱子里。

想到接下来几天夜里天气很冷，我们或许需要在睡觉时烧几瓶热水保暖，担心我们买的气罐不够，迷你姐问她附近哪里可以买到气罐，她想了一下，告诉我们这里有些其他徒步者留下来的没有用完的气罐，她去帮我们看看。

说完，她走到办公室里间，再出来时， 她的手上捧着几罐小气罐，脸上神奇地挂着笑，又好心地替我们选了两罐几乎半满的气罐。看来，刚刚困扰她的阴霾已经散去了。

抱着三个熊罐，两罐小气罐，拿着我们的荒野露营许可证，我们心满意足地走出了游客中心。

两点半钟离开游客中心，我们心无旁骛，继续沿着Tioga road, 前往距离西门最近的小镇Lee Vining。

该镇以Leroy Vining的名字命名，1852年，他在这里建立了一个采矿营地，这便是小镇的雏形，今天，镇子依然很小，常驻居民只有两百多人。

走进旅馆大堂时，我们便被墙上挂着的这幅风景照深深吸引。照片里，正是这个只有两百多人的小镇里最亮眼的明星，莫诺湖（Mona Lake）及湖中碳酸钙沉积物，钙华（Tufa）。

我们决定按图索骥，晚饭后去湖边看日落。

镇子不大，餐馆却不少，密密麻麻地排在穿过镇子的395号公路两旁。在下松林营地吃了几天泡面，大家都不约而同地对肉心生向往，某家餐馆的菜单上写着“BBQ ribs”, 就是它了，迷你姐一锤定音。

晚餐很丰盛，每人几大根烤排骨，还有玉米，土豆，薯条，沙拉，连一向对肉不感冒的雁子，也将盘中那几根烤排骨，啃得干干净净。

“莫诺湖位于一片毫无生气，寸草不生的可怕的沙漠之中，海拔八千英尺，四周的大山高出湖面二千英尺，山峰终年云缠雾裹。这个庄严、沉静、帆影杳无的大海——这个地球上最凄凉角落里的最凄凉居民——没有沾到多少周围景色的光。它是一大片灰蒙蒙的水，茫茫荡荡，方圆一百英里，中央的两个小岛，只不过是隆起的地壳和火山的熔岩，例如象积雪一样是一堆堆灰色的浮石和火山灰，还有死火山的弯弯曲曲的岩浆斜坡，湖水已经封住并且漫入那巨大的死火山口。”——马克·吐温曾在他的《苦行记》中如此描述莫诺湖。

莫诺湖很老，是北美最古老的湖泊之一，有着75万年的历史；莫诺湖很大，二十公里长，十五公里宽，面积约45平方英里，是加州境内最大的天然湖泊（在沙漠中心，有这么大的天然湖实属难得）；莫诺湖也很咸，湖中含盐量极高，盐度是一般海水的2.5倍，碱性是海水的80倍。因为湖水没有出口，全靠蒸发，水中的各种矿物质都沉积于湖底，形成各种形状的钙华Tufa。

据说如果你把绝无希望洗干净的衣服放在湖水中浸湿，再把它拧干，它就会干净得如同经过了最能干的巧妇之手。

湖中的生态很特别，因为湖水的强碱特性（PH=10），莫诺湖里没有鱼，只有一些靠吃湖中的碱蝇与丰年虾为生的水鸟，湖中随处可见如石像般矗立着的凝灰岩。

吃完饭，我们驱车前往莫诺湖边。

沿着莫诺湖南岸，巨大的石灰华塔或尖峰耸立在水面之上。这些标志性的柱状物由沉淀的碳酸钙组成，是数千年来淡水泉水与莫诺湖高碱性水相互作用而成。

我们将车子停在South Tufa停车场，这里有一条很短的步道，可以一直走到湖边。

我们到的时候，才六点四十，手机显示今天日落是七点一刻，由于湖四周被高山遮蔽，太阳被山挡住，赏日落无望，风太大，湖水被风吹得起伏不定，照倒影亦无果。难怪湖边除了我们，几乎见不到其他游客。刚刚进来时，见到一位扛着大相机的摄影师，正往外面走，他告诉我们过去两年来，他常常来这里拍照，今天风太大了，出不了大片。

举着手机在湖边走了一小圈，照了几张湖中钙华石柱，正打算收工离去，意外地在湖边撞到了另一位摄影师，正架着三脚架，耐心等待。

我们很好奇，上前搭讪，问她今天即看不到日落，也看不到倒影，在这里还能等到什么呢？

她说她在等日落时分的彩霞，虽然不能在湖里看到日落，但可以在天上看到日落啊，她抬起头来，指了指天，今天的云实在是太美了，等到太阳在山那边落下，日落余晖便会将天上的云点亮，你会看到此生最美的云彩。

我们都禁不住抬头往天上看，大朵大朵的云，被风吹得时而团聚，时而散开，变幻出各种形状，我们也都同她一起，站在湖边，静静等待，等待那梦幻时分。

十几分钟后，我们终于等到了，粉色的云朵在天上尽情舞动着，将湖水照得熠熠生辉，湖面上，一根根如石笋般伫立的钙华光彩夺目，我们追逐着云朵，不停地变换角度，直到夕阳西下，暮色四合，我们方心满意足地离去。

五年前同友人来此，在莫诺湖边匆匆一游，只在镇子里加了油，吃了午餐，当时发下宏愿，“下次来，至少要在镇子里住一晚，守着莫诺湖，观日出日落，看云卷云舒…”，今天终于如愿。

附录

优胜美地园区内共有13个热门营地，分别位于优胜美地河谷，图卢姆大草坪，Wawona巨杉区等园区东西南北几个不同区域，有些营地提前五个月开始预订（准确地说是抢定，在这个月的十五号，西部时间早上七点，东部时间早上十点），这些营地包括位于优胜美地河谷区的上松林营地（Upper Pines), 下松林营地(Lower Pines), 北松林营地（North Pines), 位于巨杉区的Wawona营地，以及位于Hetch Hetchy水库区的霍奇登大草坪（Hodgdon Meadow），有些营地提前两周开始抢定，这些营地包括新娘面纱（Bridalveil Creek), Crane Flat, Tamarack Flat, White Wolf及Porcupine Flat, 有且只有一个营地提前一周才能预订，这个营地就是位于优胜美地河谷的四号营地 (Camp 4）

下面表格显示了各园区提前预定时间，营地位置，海拔，营地开放时间，允许营地数量，营地价格，水源等具体信息

一个人只能抢两个营地，两个reservation

一个营地一般能放两个四人帐篷或四个两人帐篷，可提供两个停车位。