加德满都世界遗产（五）大佛塔和帕斯帕提纳神庙

心的旅程（郑琪瑛）

如同许多初抵加德满都的旅人，甫一走出机场，便会被这里的独特魅力所吸引。四周的景致、熙熙攘攘的人群、喧嚣的声音以及带着香料的独特气息，瞬间将你包围，令人目不暇接。

乘坐在被分割为驾驶舱与乘客区的旅游巴士上，穿梭在古城蜿蜒曲折的街道中，摩托车群发出震耳欲聋的轰鸣声，在大巴边上疾驰而过。狭窄的人行道上，行人摩肩接踵，难以并行。接近景点时，还需巧妙避开沿街推销的小贩，加德满都，一个让人目眩神迷的城市。

加德满都道路狭窄且缺乏停车场，因此，游客们往往需要步行穿过繁忙的街道才能抵达目的地。而那座看似平凡无奇的牌楼，正是通往博德纳大佛塔的入口。

进入牌楼，一条狭窄的通道映入眼帘，两侧摆满了琳琅满目的旅游商品与宗教用品。抬头望去，不远处的大佛塔上，那双仿佛能洞察一切的佛眼，正透过嘈杂的市场，静静地注视着每一位来访者，引领着你步入一片开阔的天地。

加德满都博德纳大佛塔，或许可称得上亚洲规模最大的佛塔。每日成千上万的信徒汇聚于此，在金色佛塔上那双神秘佛眼的凝视下，围绕着巨大的塔基缓缓行走，祈福祷告。

身披红色长袍、头颅光洁的喇嘛们，在挂满经幡的街道间悠然漫步，时不时转动墙内的经筒，口中低吟着六字真言。

环绕大佛塔四周，是各式各样的纪念品店铺，从精美的木碗、铜器到绚丽的绘画、唐卡，再到精致的手链、饰品，应有尽有，令人流连忘返。

这是个可以近距离接触藏传佛教文化的地方。佛塔四周的道路上布满了佛寺，以及生产酥油灯、法号、木鱼、喇嘛帽等藏传佛教基本物品的作坊。

在漫长的历史长河中，这座佛塔曾经是西藏与加德满都之间商道的补给站。

在踏上前往喜马拉雅山脉的征途之前，西藏的商人们会在这里祈求神灵保佑他们一路平安。

北侧入口处建有一座供奉天花女神的小庙，游客可以由此登临佛塔基座，但需脱鞋以示尊敬。

博德纳大佛塔作为藏传佛教的重要圣地，其历史可追溯至公元600年左右，即藏王松赞干布皈依佛教之后。然而，首座佛塔在14世纪的穆斯林入侵中遭到破坏。历经多次重建与修复，尤其是2015年尼泊尔大地震后，它终于以今日之姿重现世人眼前。

佛塔的设计蕴含深意：底部象征“土地”，圆形塔身代表“水”，四角塔尖寓意“火”，尖端则象征“风”，而顶部的伞盖则代表着“虚空”或宇宙。13层的塔梯象征着人类通往涅槃的13个阶段。

博德纳大佛塔以其优雅的外观、简洁的线条著称，从洁白的圆顶到镶嵌着洞察世事佛眼的金色塔尖，每一处细节都彰显出完美的对称与和谐，作为加德满都七处世界遗产之一，它无疑是这座城市乃至整个尼泊尔最宝贵的财富之一。

据统计，加德满都现有人口约87万，人口密度居全球第二。当你漫步于广场之上，便会深切感受到这座城市的人潮汹涌。

围绕塔基转一或三圈最后来佛塔前祈福，大佛塔的朝拜就结束了。

加德满都最重要的印度教寺院就矗立在神圣的巴格马蒂河河畔。如果称这里是帕斯帕提纳神庙没有几个国人知晓，而说“烧尸庙”几乎来过尼泊尔或印度的人都明白。

初看帕斯帕提纳神庙也没有想象中那么神圣，它的位置仅离机场跑道尽头几百米，俯瞰巴格马蒂河污染最严重的那片水域。但是从宗教意义上来说这里是印度教的精神殿堂。

帕斯帕蒂纳神庙，一个送人上天堂的地方何出如此动听的名字？原来帕斯帕蒂纳是印度教主神湿婆的化身，代表动物之神。通常湿婆神以其恐怖相受人拜膜，而在这个寺院湿婆则以化身—动物之神帕斯帕蒂纳出现。

通往神庙的是一条长长的土路，路边悬挂着的唐卡图案也奇奇怪怪，是不是悼念亡者而用？

流浪狗和神牛大摇大摆地走在公路正中。在印度教徒眼里，牛是非常神圣的动物。它们可以随意地在街头巷尾悠闲地漫步，行人还是车辆，都得给牛让道。即便有牛在街上睡觉，也不会打扰它们。

因为在印度教教义中，主神毗湿奴和湿婆神都与牛有很密切的联系。毗湿奴在人间最重要的化身“黑天”小时候是个放牛娃，而湿婆神的坐骑也是一头瘤牛，因此牛是神灵的坐骑，也是神灵的一种。

附近民居院子里，几只猴子正在摆弄捡到的饮料盒子，尼泊尔人对这一切都习以为常。

这头奶牛膘肥体壮，应该不缺食品。不似我们在印度经常看见的黄牛饿得皮包骨头。有人正给它喂水。

帕斯帕提纳神庙修建于1696年，从外观看是一座漂亮的塔式风格建筑。据说庙内供奉着一尊黑色的帕斯帕蒂纳神像，还有湿婆神的坐骑— 公牛南迪塑像。这个寺庙并不对非印度教人士开放，所有游客来此都是观看印度教死者的露天火葬仪式。

帕斯帕蒂纳神庙边上的巴格马提河畔就是加德满都城区居民的露天火葬区。河边一排10个火葬台上有的被架上了木料，而有的正准备点火。

“生命像河流，死亡如火焰”，这句话充分道出了印度教露天火葬的奇妙。对印度教徒而言，实施火葬是一项灵魂的解脱与重生。他们相信以此方法，能让魂灵得到释放，并且实现重生。

火葬前所有死者，无论其身份高低贵贱，都会放在同一块倾斜入水的石板上，进行最后的沐浴仪式。所谓沐浴，其实就是捧一些圣水洒在死者的头和脚上。

沐浴结束后盖上亲戚朋友敬献上的橙色经幡。河边负责操作的人们是直系后裔还是工作人员不得而知。不过他们都是光脚，可能是为了表示对死者的尊重，

死者被放置在竹竿做的担架上，用绳子绑好固定后抬到平民区的火葬台。

普通尼泊尔人的火葬仪式每天都在这里有条不紊地进行。只有皇室成员才能在庙的正前方火化，2001年“王宫惨案”发生后，十位皇室成员的葬礼就在寺院的正前方举行。

据说点火焚烧前还有一些仪式，比如脱光死者身上的衣裤，因为这里是他们人生最后的归宿，赤裸裸的来到这个世界，光着身子离开人间，什么也不会带走。

围绕死者转圈大概是做最后的告别。

尸体燃烧后，逝者的骨灰会被洒入河中，随波而逝，他们相信这样灵魂就可以脱离躯体而得到解脱，并很快就会来世再生。

加德满都的巴斯马蒂河源于尼泊尔的肖普里山，向南流经西瓦利克山，最终进入下游平原。在接纳了北部低山地区两侧的许多小支流后，最后汇入印度的恒河。

因此巴斯马蒂河在尼泊尔人心中的地位就等同恒河在印度。尽管河水已被严重污染。

河堤上的尸体还在焚烧着，生死荣辱，贫穷富贵最终都将化作一缕青烟！这袅袅的青烟带着他们的灵魂和天上的白云融合在一起，进入天堂。

火葬台的对岸是11座白色的佛塔，出于对死者的尊重，游客都会静静地坐在这里台阶上观看。

在我们周边有许多带着稀奇古怪随身用具的“圣人”在游荡，希望依靠摆pose让游客拍照来赚一点小钱。他们被称为圣人或苦行憎，这些人离开家庭，舍弃工作，告别家人然后外出修行，过着很贫困的生活。

观看火葬礼仪无疑会给我们带来强烈的视觉冲击和震撼。但在一个印度教的国家，户外火化不仅仅是一种丧葬仪式，也是人们对于生命循环的深度认知，彰显了印度教徒面对生与死时的从容态度，以及他们对灵魂永恒不变的确信。那也是帕斯帕蒂纳神庙成为世界遗产之一的原因吧！

尼泊尔是一个千寺之国，这里“神跟人一样多，庙宇跟房子一样多” 。在这片土地上，神似乎无处不在，庇佑着这里的子民，也赋予了这个国家独特的宗教韵味。这些寺庙跟欧洲的教堂一样，是这个国家悠久历史留下的足迹。

几个世纪前遗留的古堡遗迹，宛如一位位饱经沧桑的老者，静静地诉说着往昔的辉煌。尽管经历过重大地震灾害的洗礼，但岁月并未将它们的璀璨磨灭。那斑驳的砖墙，美妙的建筑，那一块块木雕，一尊尊石像都承载着历史的记忆，让人不油肃然起敬起来。

这明明是个不富裕的国家，基础设施并不完善，街道也并不繁华，但它却有着一种神奇的魔力。当旅程结束后，我们发现自己的内心被填得满满当当，甚至是意犹未尽，所看到的一切将成为我们心中无法磨灭的记忆。