【乡土散文】烧饼，母亲的味道

晋城小潘

　　每个母亲做的烧饼味道不一样，但母爱却一样的。

　　那是上世纪九十年代，大概是我11~17岁的日子里。

那时候，我家在一个偏远的小山村。村子里的学校只有一至四年级。从五年级开始，要想继续上学，就得下山，到离家四十多公里的学校去。

十一岁那年，我背起书包，背上母亲烙的烧饼，背上沉甸甸的理想和母亲的厚望，去县城，去学校。那黄灿灿、香脆脆的烧饼是我一周时间的早餐。

　　为了在一周内烧饼不变硬、不变质，母亲费尽了心思，费尽了家里能有、能用的材料，精心烙制每一个烧饼。

烧饼的原材料都是庄户人家自家耕种的。面粉，是自家地里种的小麦磨成的；食用油，是自家地里种的菜籽榨出的；鸡蛋，是自家饲养的鸡产的；香豆子，是自家地埂上撒出来的。这些材料，也是靠老天的眷顾，才有的。山区，就是靠天吃饭。万一哪一年，老天一生气不下雨，山就荒了，地也荒了，人也慌了，母亲的锅盔也会瘪了。

　　母亲经过泡发面、和面、醒面等几道程序，把这些材料依次揉进面里，再切成碗口大的面团，揉成馒头，再用擀杖稍稍一擀，或用手掌稍稍一按，就成了一寸多高、盘子大小的圆饼。灵巧、细心、唯美的母亲总不忘在饼上面用菜刀画出美丽对称的图案：三角形、四边形、菱形等等。母亲的爱，就在那揉、擀、按、画的过程中，一点一点渗进锅盔里，流进我的血脉里。弄好的锅盔放在铁板上，等待父亲的一声吆喝：灶洞烧好了。

　　灶洞，是农村专门用来烤馍馍的。

灶洞，像小矮人住的小房子。周围墙用硬土块砌起来，上面蓬一块大石板，用泥土封好。里面平行架两根铁棍，把灶洞内空间分隔成上下两层，用来支撑放锅盔的铁板。

母亲揉面弄饼时，父亲早已用火柴点燃柴草或麦草，将灶洞旺火烧十几或几十分钟。待灶洞内达到一定温度，就和妈妈把放烧饼的铁板，抬来担在两根铁棍上，密封灶洞洞口。四十分钟后，一板干硬耐嚼、内酥外脆、香醇味美，和着淡淡麦香味和柴火味的烧饼就出灶了。一板可以烧制6~10个烧饼。

　　烧熟了的烧饼，有两三寸厚。诱人的金黄色的表面，有星星点点绿色的香豆子，有面发时裂开的口子。母亲精心画的图案都变形了，变胖了、变肥了。像小孩子在小气球上画的笑脸，气球吹胀后，笑容一下子灿烂了。母亲做的烧饼盔，比别人家的酥，即使放上十天半个月，也不会干硬得掰不开。那酥，是桃酥的酥。

每次背上一大包烧饼，走在上学的路上，若有若无、清甜的香味总是弥漫在我周围。有母亲的味道相伴，我，不害怕。

　　做烧饼，背烧饼的日子持续了六年。那些孤单困苦的年月，我总是在烧饼里，咀嚼出母亲的味道，幸福温暖的味道。那烧饼，那味道，填饱了我一次又一次难捱的饥饿，陪伴了我一个又一个寂寞的日夜。

　　现在，我那贫困的小山村，在政府各项优惠政策的扶助下，已经拆迁。灶洞，也随着农村生活水平的提高悄然坍塌了。烧饼，母亲的味道，却一直留在我的记忆里，飘香在我心里。