南极暨南美四国游日记之十六（12.02）

周民锋

12月2日，早晨去看马丘比丘。 下午，先乘火车从热水镇回到乌鲁班巴。然后乘坐巴士去库斯科，再乘飞机返回利马。 1、前往马丘比丘 　　早晨，8:00出发。 右边一位是我们在秘鲁段的全程导游。左边3位是陪同我们上马丘比丘的工作人员。 　　步行去汽车站，乘坐运送游客上山的巴士。 　　9:29，拍照显示进入马丘比丘园区。 　　有两条观光路线。 　　我们的票走2号路线。 导游说，这条路线更好些。 　　陪同我们上山的这位，举着牌子，笑容可掬地站在分岔路口，避免我们选错路线。 2、登山远观 　　随着上山路，步步登高。 差不多在每一层的转弯处，都有观景台。 　　马丘比丘是建于约公元1,500年的印加帝国的遗迹。距今不过500多年。 马丘比丘位于秘鲁境内库斯科西北130公里。整个遗址的面积约9万平方米，在海拔约2,350米的山脊上，为热带丛林所包围，俯瞰着乌鲁班巴河谷。 　　当它赫然出现在眼前时，多少次只是在图片中看到过的神奇之城，真实地呈现出来了。 　　在克丘亚语中，马丘比丘的意思是“古老的山”，也被称作"失落的印加城市"，是保存完好的前哥伦布时期的印加遗迹，也是世界新七大奇迹之一。 　　它是崇山峻岭中的独一无二的存在。 　　河谷中的那条河，就是乌鲁班巴河。它从印加首都库斯科流过来。 在马丘比丘的山顶悬崖边，人们可以欣赏到落差600米的乌鲁班巴河的垂直峭壁。 　　四周高峰环立，这里却是一片平缓的坡地，甚至有不少的平地，实在是天之所赐。 所以，一种说法是，绝佳的地理位置使马丘比丘成为了理想的军事要塞，它的位置也因此曾经是军事机密。 　　人们认为马丘比丘是印加统治者帕查库蒂于1,440年左右建立的，直到1,532年西班牙征服秘鲁时都有人居住。 　　1983年，马丘比丘被联合国教科文组织定为世界遗产。它是为数不多的文化与自然双重遗产。 　　库斯科是印加帝国的首都，而马丘比丘则是印加帝国的圣地，有最高祭师居住的神殿。 考古发掘曾经在这里挖出了150具女性骸骨。她们多半是献给太阳神的祭品。 　　也有人认为，考古发现证明，马丘比丘不过是印加贵族的乡间休养场所。 那里有庞大的宫殿和供奉印加神祗的庙宇。在马丘比丘居住的人数，在高峰时也不超过750人。 　　据推测，马丘比丘建于印加帝国开始扩张的帕查库蒂统治时期。马丘比丘古城遗址外围是层层梯田，城区则由200座建筑和109个连接山坡和城市的石梯组成。 　　按照考古学家的划分，马丘比丘有三个组成部分:神圣区、南边的通俗区、祭司和贵族居住区。 我们没有能力区分这些区域。 印加人从四处寻找分散的石块来建造城市。一些石头建筑连灰泥都没有使用，完全靠精确的切割并堆砌来完成。修成的墙上石块间的缝隙还不到1毫米宽。而有些石块的重量超过50吨。 　　城内规划井然。北部多为庄严的宫阙神殿，南部是作坊、居室和公共场所。 　　这一片房子的山墙完整。历经数百年的风雨，显然是经过修整的。不过，不清楚为何不干脆加上房顶？ 　　团友们还恋恋不舍地在下面一层的观景台拍照。我已在上面一层了。 　　这一层观景台人数不多。 今天是周一，游客不是太多。 　　也有比我走到更高一层的团友。 　　可以想象，前方隔着悬崖峭壁之后，才是远方的高山。在如此险峻的地方建造如此规模的集聚点，想必有其理由。 导游说，这里主要是印加人观察天文星象的。 古代人观察星象不是为科学研究，而是为农业生产服务，为帝王寻得统治合法性服务。所以，这里显然是上层建筑部门的集中地，是知识阶层和贵族阶层的聚居地。相比而言，在此地驻扎军队不是一个好主意。军需运送太困难。 　　注意到了这棵特别的树。它孤独地矗立着。不像是自然物种，而是人工种植的。 　　走得近了，开始放大了看。 　　一切犹如立体的模型。 　　这是一个相对独立的区域。 　　这是位于最远端的一座独立的房子。想必有其特别的功用。 　　很容易辨识那所房子的位置。 　　即使在这幅远景照片中，仍然可以方便地找到它。 　　现在注意这座山头。 　　在最远端的一块方形草坪的中心，有一块石头。 　　放大一点。 　　再放大一点。虽然清晰度降低了不少，但是可以判断，那块石头立在一座基台上。 导游说，那就是印加人的"拴日石"。 印加人自称为"太阳的子孙"。他们将太阳视作"燃烧的火鹰"。他们渴望将带来光明和温暖的太阳永远留在天上。而这块"拴日石"就起这样的作用。至于它是如何发挥"拴日”作用的，导游没说太多。 　　导游接着说，每年的12月21日，清晨的第一缕阳光会照到那里的小南窗。印加人知道，雨季开始了。 而且，这块"拴日石"还正对着对面山上的一条“印加小道”。 　　这里或许是马丘比丘的最佳摄影点，许多人在这里拍照。 　　我们拍了集体照。 　　这张照片可能是对马丘比丘所作的最完整复写。 　　而这张照片则更清晰地表达了印加人的向往。 据说，那组山的轮廓，就是印加人仰望天空的脸。 导游指着照片中的三个位置说，从右到左依次是一张脸的额头、鼻子和下巴。 　　这是最右边、最靠近深山峡谷的建筑。 在它们的脚下，可以看到乌鲁班巴河的浑浊的河水。 3、走进马丘比丘 　　走近马丘比丘的城门。 　　城门里边，就是印加人的神圣之城。 　　进城门以后，朝城门外边看。 　　城外是层层梯田吗？ 　　城内有房舍，也有梯田。 　　如果不是用人工把山顶削平所得，而是天然就有这一块山顶平地，那太容易让印加人相信这是上天所赐，太容易让他们下决心在这块平地上建设一座神圣之城了。 　　一步一步走近它。 　　巨石的缝隙里，顽强地钻出几支鲜艳的小红花。不知其名。 　　隔着矮墙看前方。 　　下面还有几幢房屋的雏形。 　　即使是一大块山顶平地，还是有高低之分。 　　大片大片的绿地，曾是山上的良田吗？ 　　背后是乱石一片。 　　这些乱石是被用来加工成建筑材料的吗？ 　　矮墙是用来分开乱石和绿地（田地）的吗？ 　　青草无情地侵入了房屋内的地基。 4、山顶神庙 　　导游将我们带到山上最大的一座神庙面前。 他说，这是印加人的“三窗殿”。 　　绕开正中间的石碑。从侧面可以看到三扇个窗洞。 导游说，它们分别代表天界、地界、冥界。 　　正中的大石碑光洁平整，没有文字，也没有任何一种图形。 我问导游，难道没有发现印加人有文字什么的吗？ 他说，没有。 所以，这个被征服的民族，注定会在历史长河中湮灭。在他们留下的诸多建筑中，只有石头几乎是永恒的，而这些石头建筑所拥有的含义及价值，却只能默默无声地任人猜测、解读。 　　神庙外边的空地上，有两块巨石。同样，它们沉默不语。它们被绳子围着，却任由游客在它们旁边走过。 这是一块。 　　这是另一块。 　　这是另一座神庙。它与刚才说的那座神庙，位置上呈犄角之势。 导游要讲解的是它的建筑结构。 　　这面墙的右边有些坍塌。这是地震造成的。不说。 墙脚正中有一块扁平的石板。它是祭拜者下跪时的垫石。说过拉倒。 　　重点是一共有6组三层石的结构。 导游说，一般的建筑，那里都只有两层。而且都是横着摆放的。 但是，在这里，中间一层是竖着放的。即使所有的石头都一样长短，那么中间一层的石头显然是要插进建筑的主体结构里面。这样做，当然增加了建筑的牢固度。那么，有没有文化含义呢？ 导游说，曾经有一位游客看出，横着放和竖着放的石头，分别像中国易经里的“阴”爻和“阳”爻，它们的符号就是“—”和“--”。我以为是瞎比附。 　　渐渐的，我们走到了马丘比丘的侧面。朝来时的另一个方向走去。 5、下山 　　开始朝山下走了。 　　左边的游客在继续朝前走，我们则拐弯向右走了。 我看到草坪正中位置有一小块凸起的平面，便问身边的导游，那有什么含义吗？ 他说，在那个位置的地下曾经有所发现，等等。 　　也有人在朝上走。我们继续向前。 　　右前方是层层梯田。大致数来有40来层。 　　这是在山上时曾经关注过的一棵树。 现在，要从它的近旁走过了。 果然，它有点特别。 最初发现马丘比丘遗址的人，向有关方面提出申请，要求进行考古发掘。不幸被拒绝了。在不发达国家经常会发生此类情况。可能是有关部门没有能力和财力。 后来，一位美国女士知道了情况。她积极介入，想方设法推动发掘马丘比丘的工作。 这棵树就是她栽种的。 我的转述可能不清晰。导游的介绍也可能有不准确的地方。 　　前边不远，导游在介绍说，那里有13处用来灌溉的水井。 等我走过去。发现了一处。 我站在井边，朝下拍。照片中的两只脚没有避开镜头。 　　旁边的几口井。 　　那里还在淌水。 　　现在是朝上看了。 　　既朝上，又放大。 　　回头看。 　　朝下看。 红色箭头所指，竟然是我们乘坐过的火车。 原来，山脚下真的就是热水镇。 6、离去 　　1913年，美国国家地理杂志曾用了4月刊的全部篇目来介绍马丘比丘。这处遗址也因此受到了世界的广泛关注。 智利诗人巴勃罗·聂鲁达最著名的作品，是受马丘比丘启发而写的长诗《马丘比丘之巅》： “我看见石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间。激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄……" 　　据说，美国高中的历史教科书详细阐述了印加帝国失落的原因。 1531年，殖民者带去了火枪、马，同时也带来了欧洲的疾病，而印加帝国的居民对此毫无抵抗力，印加国王也死于瘟疫中。 国王死后，他的两个儿子为了争夺皇位而起了内战。其中一个借着西班牙人的帮助，打败了另一方。 1535年，这里变成了西班牙的另一处殖民地。 　　其实，西班牙本身曾经在8世纪被伊斯兰的军队打败，被北非的摩尔人统治了约800年。15世纪，才赶走了侵略者。 之后，西班牙葡萄牙凭其先进的航海技术和开辟新世界的勇气，为人类的大航海时代作出了贡献。 之后，葡萄牙人和西班牙人进入南美，开始在那里的殖民事业。 　　南美原有的本地文明有玛雅文明和印加文明。 玛雅文明大约形成于公元前2500年。15世纪衰落，后为西班牙殖民者摧毁，湮没在热带丛林中。 印加文明开始于13世纪。15世纪初，崛起成为安第斯地区的强国。在其鼎盛时期，疆域从南至北有4,000公里，人口约1,000万。最后，同样被西班牙人所征服。 不在这里讨论历史的前因后果。只是想起两首世界著名的乐曲。 　　第一首是塔雷加的吉他曲《阿尔汉布拉宫的回忆》。 第二首是秘鲁歌曲‌《山鹰之歌》。据说作曲家是Daniel Alomía Robles。 前者是一首世界著名的吉他曲。 后者是一首世界排箫经典名曲。 　　阿尔罕布拉宫是侵入西班牙的摩尔人所建立的格拉那达王国留下的一座废宫。 某一天的黄昏时刻，塔雷加来到了格拉那达，眺望着在夕阳西下背景衬托之下的这座昔日富丽堂皇的废旧宫殿，引起了他无限的感慨。 而《山鹰之歌》则是作者于1913年按照安第斯山区的民谣谱写而成的。据团友介绍， 前者似乎是为昔日强大的侵略者的最终没落而伤感，后者则在为曾经强大的印加帝国的被摧毁而叹息。 人类的历史可讲、可书，同样也可唱、可叹。其间的况味自有各人去品味、去深思。 　　在马丘比丘的最后留影。 7、赶回利马 　　今天要赶回利马。 先乘坐景区巴士去山下。 然后乘坐火车，去乌鲁班巴。 接着，乘坐巴士返回库斯科。 然后，在库斯科机场搭乘飞机去利马。 最后，有大巴去机场接我们。 到酒店时，已经是半夜，或者说是第二天了。 明天，哦，今天，将要去亚马逊丛林。去走最后一段行程。 2024.12.04,00:26 于利马酒店