德荷比卢法五国自驾游-1 波恩和科隆

和平

继2023年德奥捷三国自驾游后，意犹未尽，遂又自行设计了一条由德国法兰克福进出，涵盖荷比卢法德五国的兴之所至的路线。

具体是：由法兰克福经波恩-科隆-荷兰的阿纳姆-羊角村-阿姆斯特丹-海牙-代尔夫特-鹿特丹-比利时的安特卫普-布鲁日-根特-布鲁塞尔-卢森堡的卢森堡市-法国的梅斯-南希-科尔马-斯特拉斯堡-德国的海德堡-莱茵河谷最终回到法兰克福。加上两头的飞行时间，总计19天（9/15-10/3），历经五国二十多座城市，自驾约二千公里，再次成就了一次聊发少年狂的愉快旅行。

9/16 （周一），早7点多到达法兰克福。有了去年经法兰克福进出的经验，此次入关和租车都极顺利，9点半左右就驾车出发了。这次租到的车是一辆金色的三菱油电两用的SUV。这天是由法兰克福经停波恩到科隆，总里程200公里，走A3国道大约2小时的车程。

波恩（Bonn）是德国的一座历史文化名城，位于莱茵河西岸，北邻科隆，曾于1949年至1990年间作为西德的首都。波恩还因著名作曲家贝多芬的出生地而闻名于世，也有着多所著名的博物馆和历史建筑。我们因为是经停，时间有限，所以仅简单参观了1. 波恩大学，2. 老城，3.贝多芬故居。

1. 波恩大学（Universität Bonn）成立于1818年，是德国乃至欧洲最负盛名的大学之一。大学的主校区位于波恩市中心老城莱茵河畔，校区内最具标志性的建筑是大学的主楼，这座巴洛克式的建筑过去曾是波恩选帝侯的宫殿（Kurfürstliches Schloss），但主楼内部设施老旧, 甚至难以找到卫生间。

校园是开放式的，没有围墙。校园内有不少美丽的花园，学习环境优美。主楼前有片大草坪，虽然已是落叶时节，如茵的绿草配上亮黄色的宫殿，仍是照相打卡的热门之处。

波恩大学有不少世界知名的校友和教授，包括：

卡尔·马克思 (Karl Marx. 1818.5.5 - 1883.3.14)。

弗里德里希·尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844.10.15 -1900.8.25)，哲学家，思想家，诗人。

海因里希·赫兹 (Heinrich Rudolf Hertz，1857.2.22—1894.1.1): 物理学家，赫兹波的发现者，电磁波频率的国际单位以他的名字命名。

康拉德·阿登纳 (Konrad Hermann Joseph Adenauer, 1876.1.5－1967.4.19): 西德第一任总理，推动了德国战后重建。

2. 波恩老城：这座2000年的老城在当代也创造了大量的历史，许多对德国近现代历史有影响的事件发生在这里。波恩旧市政厅（Altes Rathaus）：巴洛克风格的建筑，位于市中心广场，是城市历史的象征。

在欧洲，几乎所有的城市广场每周都有定时的集市。百姓们可以出售自家生产的的农产品，工艺品，和食品。市场井井有条，充满生机。

市中心广场旁有世界著名作曲家贝多芬的铜像。

从市中心广场向东北，沿着古老的街道不到十分钟就来到了贝多芬故居。

你首先看到的是街道左侧显眼的贝多芬礼品店，这里卖纪念品和故居门票。贝多芬故居就在礼品店斜对面。门票每人14欧。

礼品店里摆放着一尊巨大的贝多芬蜡像。

3. 贝多芬故居（Beethoven-Haus）位于波恩市中心的波恩巷（Bonngasse）20号，是一座建于18世纪的粉色不起眼的简朴建筑，如果不是对面的礼品店的提示很容易错过。

路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven)于1770年12月16日或17日在此出生（1827年3月逝世于维也纳）。故居自1889年起对公众开放，是如今世界上有关貝多芬生平的最大的收藏館。

故居設有12個展廳，展品是從150多個原始文獻材料中精心挑選出來的文物：如貝多芬各個時期的畫像，他的親人、老師、朋友和他生活環境的畫作、他的作品手稿，他使用過的樂器等。按時間順序將貝多芬的一生娓娓道來。其中交響樂第6號作品《田園》、鋼琴奏鳴曲《月光》等樂譜，對於古典音樂迷是不可錯過珍品。上图为贝多芬祖父(1704-1773)的画像。那时有画像的人大概不会太穷。一层共有6個展廳，下图为1号厅。

2號展廳則為參觀者展現了貝多芬初次接觸音樂，初次登台的場景。

3號廳裡存放有一把貝多芬使用的小提琴和5號展廳的管風琴。

2楼的五個展廳展示了貝多芬在維也納生活創作的點滴。图为当时维也纳宫廷举办的豪华舞会。

波恩当年在市中心广场阅兵的景象。这和两百多年后的今天我们所见到的广场一模一样。

上图是贝多芬学习使用过的小提琴和中提琴。下图是他生前为与耳聋相抗争所使用过的巨大的助听器等。

上图是9號厅展示的貝多芬珍貴的譜曲手稿。下图是在8號展廳你可以進距离观看陪伴貝多芬維也納生活的小提琴和中提琴和他最後使用過的鋼琴。

走在这座有三百多年历史的房子里到处都在吱嘎作响，二楼有的房间还不到两米高，有些地板残破到不得不铺上铁板加以保护。图为从二楼看贝多芬家的后院

上图故居后面观。下图院里有贝多芬的几尊雕像。如果逛累了，可以去庭院左边的视听室休息，点播貝多芬的乐曲，浏览博物館的相关資料。

科隆（Köln）：从波恩继续向北开30分钟就是德国第四大城科隆，科隆位于北莱茵-威斯特法伦州，是该地区重要的文化、经济中心和交通枢纽。作为德国最古老的城市之一，科隆以其丰富的历史、壮观的建筑以及繁荣的艺术与文化生活闻名。

如果你在科隆只有一天时间的话，做到以下5件事就好了：1.参观科隆大教堂，2.步行霍亨索伦桥，3.登顶科隆三角大楼，4.逛科隆老城，5.吃德国烤猪肘。图中科隆观光车路线也可作为您步行游览的参考。

1. 科隆大教堂（Kölner Dom）：它是德国的文化象征和宗教圣地。教堂正式名称为圣彼得与圣玛丽亚主教座堂，始建于1248年，历经600多年断断续续的建设，最终于1880年完成。图为教堂的正立面（西面）。科隆大教堂于1996年被联合国教科文组织列为世界文化遗产（UNESO世遗）。主要因为它是哥特式建筑的巅峰之作，同时也是历史、文化和艺术的伟大象征。

教堂南面。由于建筑物过于庞大，必须从远处才能拍下全景。

教堂北面。左侧露出一角的玻璃建筑是科隆中央火车站。放大照片后看台阶上面靠右侧那两盏路灯之间的门就是免费参观的入口。由于教堂超大，我们转了好一会才找到这个入口。

教堂后面（东面）。除了正面两座高耸入云的钟塔之外，还有更多的小尖塔环绕于教堂的屋顶。

科隆大教堂以其哥特式建筑风格闻名，高耸入云的双塔高157米（大约52层楼高），是世界第三高的教堂。这座位于科隆市中心的地标建筑，几乎可以从科隆市的任何地方被看到。

教堂外部到处都是精美的雕塑。

教堂内部空间宏伟壮丽，令人顿感肃穆神圣。

教堂内部四周高大的墙上开有很多巨大的彩绘玻璃窗，讲述重要的宗教历史故事，非常精采，但需要有些背景知识才能看懂。這扇窗的主題是圣人, 放大后右上图是抹大拉的玛丽亚,右下图是圣乔治屠龙。

左上图这片窗的主題是圣保罗遇到神啟。右图中躺倒在地的便是保罗。故事背景：保罗在受命前往大馬士革迫害基督徒的途中遇到神啟而失明，后經基督徒开导才知道那原來是耶穌的神啟，过几天恢复视力后决定皈依基督教，与圣彼得同為早期最知名的使徒。

左边这扇窗的彩繪玻璃的主題是三博士來朝，右边是三博士來朝放大后的局部特写。

科隆大教堂之所以声名远扬，不仅是建筑上的杰作，还是重要的宗教圣地。它是科隆天主教教区的主教座堂。教堂内部收藏有众多宗教艺术品和文物，其中最重要的宗教文物是三王圣龛（Shrine of the Three Kings），这座精美的中世纪宗教艺术品吸引了来自世界各地的信徒。

三博士朝圣（Three Wise Men）或《三王来朝》的故事：圣经《马太福音》提到，东方的博士们夜观星象得知犹太人的新君即将诞生，就赶往耶路撒冷前去拜见。他们根据星宿的指引终于在伯利恒找到了圣母马利亚和圣婴耶稣，那颗预言圣婴诞生地的星宿被称为“伯利恒之星”。博士们对圣母子献上黄金、乳香和没药等礼物以表达崇敬之意，并成为耶稣诞生的主要见证者。因此，《博士来拜》也是文艺复兴时期绘画中最常表现的主题之一。三王来历：尽管圣经《马太福音》中从未提到博士的确切人数，到公元3世纪末大家都公认为是东方三博士。他们的名字是嘉士伯（Caspar）、梅尔基奥（Melchior）和巴尔退则（Balthasar）。所以这个情节也称《三王来朝》。

黄金制作的三王圣龛吸引着无数游客的目光。而三王圣龛来到科隆则经历了漫长曲折的历史。公元313年，罗马帝国康斯坦丁大帝宣布，基督教成为一种合法宗教。许多罗马人不再供奉古代神祗，而是转信基督教。康斯坦丁大帝的母亲海伦娜也是其中之一。她致力于收集任何与耶稣有关的物件。据称，她在耶路撒冷发现了耶稣墓以及他被钉的十字架。在搜寻圣髑[dú]（圣人遗骨）时，可能也遇到了三王圣髑。对于海伦娜来说，这些圣髑都非常宝贵。她将这些圣髑带到了君士坦丁堡（今日的伊斯坦布尔）。但为时不长，康斯坦丁大帝就将这些圣髑转赠给了米兰主教欧斯托焦。经过近2000公里的艰难旅程，圣髑抵达意大利米兰。欧斯托焦就在这里建造了一座教堂，供奉三王圣髑。

三王圣髑在米兰一停就是七百多年，直到1162年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世（1122-1190，也被称为红胡子腓特烈，意大利语红胡子译为Barbarossa巴巴罗萨）率军攻打米兰。科隆大主教达瑟（Rainald von Dassel）随军。米兰陷落后，达瑟请求获得三王圣髑作为战利品。这位主教肯定是想通过保存圣经中记载的圣人的遗骨来增加科隆的声誉。由于主教达瑟一路上到处宣传，当他们在1164年7月23日抵达科隆时，受到居民的热烈欢呼，三王圣髑从此扬名于世。图为把三王遗骨从米兰带到科隆的主教达瑟。而腓特烈一世（巴巴罗萨）正是希特勒把突袭苏联的军事行动命名为巴巴罗萨的来历。

科隆大教堂的兴建与「三王圣龛」息息相關。「三王遗骨」被带到科隆以后吸引了絡繹不絕的信徒來參訪，造成当时的教堂难以負荷、需兴建新教堂，也就是如今看到的科隆大教堂。三王圣龛是位于大祭坛后面一个金碧辉煌的箱子，圣龛的艺术装饰包括用金银压制的镀金人物、镶嵌有宝石的丝板以及柱子、拱门和轮廓上的珐琅彩，于1220年代打造完成。游客可以免费进入教堂参观，体验内部庄严神圣的空间，欣赏精美的装饰和艺术品，还可以挑战体力登上553级台阶至塔顶（要预约），从那里俯瞰整个科隆市以及莱茵河的壮丽景色。此外，教堂内定期举行音乐会和宗教仪式，让你有机会感受到这座建筑的精神氛围。

二战中，作为鲁尔-莱茵工业区的最大城市和交通枢纽，科隆首当其冲地成为了轰炸目标。1942年5月，科隆即遭到了英军一千架飞机的集中轰炸。其后的三年里，科隆先后遭遇26次轰炸。大教堂是科隆的标志性建筑，盟军飞机以教堂双塔来指引导航；即使在能见度不足时，教堂双塔能让盟军飞机轻易找到科隆。尽管科隆大教堂不是轰炸目标，但也有很多偏离目标的炸弹击中教堂；据统计，二战期间，科隆大教堂曾被十四颗重型空投炸弹所击中。它能存活到战后算是一个奇迹。科隆城区的61%被轰炸完全摧毁。资料显示，盟军在二战中共投放三万五千吨炸弹，炸死两万名科隆市民。这张1945年的照片显示，科隆城区一片颓垣败瓦，惟有大教堂孤独地屹立在远处。此图真实地展现了战争对德国的破坏。

2. 霍亨索伦桥：建于1907-1911，位于科隆大教堂东侧的莱茵河上。是观赏莱茵河和从远处眺望大教堂的绝佳之处。整座桥的桥栏上都挂满了情侣们留下的爱情💓锁，有些地方几乎密不透风，蔚为壮观。远处是莱茵河东岸上的三角大楼。

悬挂得密不透风的爱情锁。

大桥以德国历史上的重要统治王朝“霍亨索伦王朝，也称霍亨索伦家族（德語：Haus Hohenzollern）”命名。细节从略。

往返于瑞士的巴塞尔和荷兰的阿姆斯特丹之间的莱茵河游轮正停靠在岸边，乘客们都上岸玩去了。

3. 三角大楼：莱茵河东岸有一栋29层高鹤立鸡群的三角大楼，花5欧可乘坐专用电梯直达楼顶的观光台。可以360度饱览科隆风光。很值得一试。

4. 老城：回程走三角楼南边的公路桥，边走边看就回到西岸的老城广场（也叫干草广场，Heumarket)。迎面是一座巨大的雕像。顶端是腓特烈.威廉三世（Frederick William III，1770-1840）的骑马像，下面环绕着16位人物塑像，都是同时期普鲁士和德意志的著名人物，这些人主导了普鲁士的重大改革，为普鲁士的强大和几十年后统一德国，打下了坚实的基础。

向北不出百米就是老集市市场(Alter market)。此地在两千年前的罗马时期曾是科隆的港口（修地铁时在地下十几米处发现了大量罗马遗迹），到了中世纪，由于泥沙淤积，港口渐变为市场。最初，干草广场和集市市场一直是一个市场，大概在15世纪，才渐渐分为两个广场。市场中央有一座喷泉雕像，雕像后面是市政厅的塔楼。

喷泉最上方的雕像人物是约翰.冯.维特（Johann von Werth，1591–1652），他是三十年战争期间的一位德意志骑兵将军，因屡获战功，不断提升，最后成为巴伐利亚的陆军元帅。在科隆和莱茵河流域，有很多关于他的神奇传说，一直流传至今。

集市广场四周都是餐馆，傍晚时分，就餐者渐多。我们已心有所属，向大教堂方向走去。

5. 德国烤猪肘（Schweinshaxe）是德国传统的经典美食之一。这道菜以其外皮酥脆、内部肉质鲜嫩多汁的特点而闻名，通常作为德国啤酒节（Oktoberfest）中的招牌菜。烤猪肘在德国不同地区的做法略有差异（以南方的巴伐利亚和北方的柏林两地区为代表），但其独特的风味和丰盛的口感深受当地人和游客的喜爱（我们去年在巴伐利亚首府慕尼黑吃的那次至今记忆犹新）。传统配菜包括酸菜和土豆泥。搭配上科隆啤酒（Kölsch）就是一顿地道的德国盛宴。对于到访德国的游客来说，品尝一道正宗的烤猪肘绝对是不可错过的体验。

Tip:猪肘很大，我们两人根本吃不了，最好是3-4人分享。

我们选的这家是当地很有名的人气餐厅，主打菜就是德国烤猪肘，位置恰好就在科隆大教堂西北角的路边，很好找。

这一天行迹匆匆，对波恩和科隆有了初步了解，不虚此行。待续