古巴行之：从老爷车说起

如歌

也许是走的国家多了，总觉得去古巴旅游，亮眼的风景不算多，可玩的地方也有限。

但在旅行的全程中，我却被一道绝无仅有的风景线吸引住了：那就是遍布古巴全境的老爷车。

古巴有形形色色的老爷车，以美国和前苏联的品牌为最多，其中不乏油漆闪亮，貌似豪华的敞篷老爷车，但更多的是勉强还能开的破旧的老爷车。

如果单看汽车，你会有一种穿越回到上世纪的感觉。特别是对我们这些年已花甲古稀的老人，竟然有一点点亲切感。

是古巴人有情怀，喜欢玩老爷车吗？真实的原因是他们情非所以，不得不开老爷车。

若要解古巴老爷车之其中味，还要从发生在上世纪的古巴“7.26”革命，以及美国对古巴的制裁历史说起。

古巴位于加勒比海西北部，曾被西班牙殖民，后又被美国“半殖民”，其面积只有十万平方公里多一点，人种以白人为最多，黑白混血及纯黑人居次。

古巴隔海距美国最近处只有217公里，“7.26”革命前堪称美国的“后花园”。（摄于哈瓦那）

所谓“7.26”革命，是指1953年7月26日，菲德尔·卡斯特罗率众攻打圣地亚哥德卡达兵营之举。但此次行动失败了，卡斯特罗被捕入狱。（摄于古巴特立尼达古城）

大赦出狱后，卡斯特罗等人进入墨西哥积蓄力量，并于1956年11月率82名革命者，乘游艇返回古巴，在马埃斯特腊山区建立根据地，开展游击战。（摄于古巴特立尼达古城）

1959年1月，临时革命政府在圣地亚哥成立，卡斯特罗任武装部队司令。（摄于古巴特立尼达古城）

2月，菲德尔·卡斯特罗担任革命政府总理，率军攻陷哈瓦那，推翻巴蒂斯塔政权。（摄于哈瓦那）

1960年，古巴宣布将美国公民在古巴的产业收归国有，之后美国宣布对古巴实行制裁，并持续至今。（古巴小镇风光）

1961年，美国雇佣军入侵古巴，史称“猪湾事件”。（何塞.马蒂公园一隅）

入侵失败后，美国和古巴断绝了外交关系。（何塞.马蒂公园一隅）

此后，古巴开始与苏联靠近，最终导致了1962年的古巴导弹危机。（所谓的史前壁画）

1996年，美国制定法律，对所有同古巴有贸易往来的外国公司实施严厉制裁，进一步加强了对古巴的封锁，使古巴经济逐渐陷入困境。（哈瓦那老城风光）

苏联解体前，古巴有“老大哥”的接济，日子还能过得去，也建了不少工厂，盖了一些楼房。一旦失去了这个经济来源，古巴的经济便开始停滞不前。（哈瓦那议会大厦昏暗的夜景）

我们这个年岁的人应该都还记得，中国当年为了帮助古巴，也进口了不少“古巴蔗糖”，也应该记得有一首“美丽的哈瓦那”的歌曲。（古巴农民，基本还处于牛耕时代）

进入本世纪后，奥巴马执政期间有一些政策放宽的迹象，但美国整体的制裁状态并未改变。2015年7月，美古两国正式恢复外交关系。（古巴农民，基本还处于牛耕时代）

美国对古巴的封锁遭到了全世界的谴责。今年的联合国大会，只有以色列还在支持美国（乌克兰弃权），但美国的霸权依然使古巴无法得到外界的帮助。（车拍古巴农村，这样的画面沿途比比皆是）

今天的古巴，苏联援建的工厂基本荒废，也几乎丧失了所有的工业制造能力，所需的日常用品几乎完全依赖进口，整体经济状况如同我们改开之前。（这是我在古巴看到的穿着最时髦的年轻人）

特别是能源危机，导致了人们即便拥有老爷车，即便柴油价格便宜到了极致（网上有说一升不到两毛钱），但居民只有很少的配给，加油站也只在晚上也开放供应。（古巴街头的老人）

据说古巴有一些免费的社会福利，可没有充足的物资供应，免费又有什么意义呢？我不想抹黑古巴，但今天的古巴仿佛有一种被世界抛弃的感觉。（哈瓦那街头的一家三口）

古巴的老爷车是可以上高速公路的，但古巴的高速路甚至不如国内的县、乡道，既不封闭，路面也不平整，行驶的车辆也很少，休息站简陋的只有几间板房。（高速公路服务区）

古巴也有华人街，却是世界上唯一一条没有华人的华人街。因为那里没有商机，看不到未来，他们的社会主义与我们的社会主义完全是两种不同的场景。（哈瓦那老城，背景为五分钱酒馆）

在美国的制裁封锁下，今天的古巴很穷，很落后，入夜后的城乡，更是一片漆黑。除了农业，旅游几乎是国家唯一的经济来源。（去古巴旅行的游客，以加拿大人居多）

据导游介绍，古巴所有的家族都有“海外关系”，而这种“海外关系”也是维系着古巴人生活的重要经济来源。（哈瓦那老城壁画）

古巴的历史和现状让我想起了那句话：贫穷不是社会主义。也让人思考，一个小国应该如何在大国竞争的夹缝中求生存。（车拍古巴农村）

我相信，美国的制裁封锁不可能永远持续下去，古巴终会迎来改变的时刻，古巴的老爷车景观也会有消失的一天。那就让我在郁闷的行程中，尽情地享受一把穿越的快乐吧！

视频：不坐老爷车，枉到哈瓦那