看山赏水观红叶——深秋陕川行（下）

悠游

花费了整整一天的时光，尽情游玩了那有着“水光山色仙境开，碧海相连群瀑叠”绝美景致的九寨沟。当清晨的第一缕阳光温柔地洒下，我们怀着不舍，告别了这片宛如梦幻般的人间仙境，随后驱车踏上旅途，一路朝着南边的映秀方向疾驰而去。提前用高德搜了一下，我们的行程恰好会路过始建于唐代的川主寺，于是给导航设置了一个“途经”，一个多小时之后，这座红墙金顶的寺庙出现在眼前。川主寺的川主指的是秦朝时期的蜀都太守李冰，他在担任蜀守期间在水利工程方面取得了杰出的成就，特别是都江堰的修建，为成都平原成为“天府之国”打下了坚实的基础。为了纪念李冰的功绩，人们建立了川主寺供奉他的塑像，并尊称他为“川主”。川主寺所在的的川主寺镇，处于九寨沟、黄龙、若尔盖大草原的中心位置，地理位置十分优越。 停下车走进川主寺，但见寺庙的建筑风格别具一格，主殿高大，铜顶鎏金、雕梁画栋，尽显恢宏气势，颇为雄伟壮观。 川主寺的大殿似乎正在维修，于是只在殿外绕行了一圈。 离开川主寺，前方的路已由G544变作了213国道，中午时分正好经过镇江关镇，于是进镇找饭吃。拐进狭窄的小巷，发现小街上随处可见宰牛的摊位，卸下的牛头和大爿的牛肉放在一边，案板血淋淋的，乍看让人有些寒毛倒竖。细看巷内门头上的招牌才弄明白，这条街应该是回民的聚居区。整个镇江关镇是一个多民族聚居地，包括回、汉、藏和羌族。街边找了一家小饭店，店主人一家也是穆斯林，要了一份酸菜面皮，尝试着吃了一个牦牛肉饺子，竟然味道都很不错。镇江关在2023年的11月开通了高铁，去黄龙九寨的高铁列车在镇江关站停靠，此处距牟尼沟只有40公里，也不失一处休闲旅游的好地方。 继续行驶在213国道上，不多时看到伴随着国道并行的岷江变得开阔起来，很快一片碧绿的水面出现在面前，这里名为叠溪海子，属于岷江主流的一段，是1933年的一次大地震形成的堰塞湖。那次的地震毁灭了当时的叠溪城和21个羌寨，四周山峰崩塌，堵塞岷江，形成11个堰塞湖。时光流逝，隐藏在宁静与碧绿中的那场灾难已经远去，独留下这处“中国最美的地震遗迹”。海子由上下两处接连而成，周围青山环抱，湖岸翠草丛生，湖水碧波荡漾，景色优美迷人。然而，这份美丽背后所付出的代价，却令人对大自然满怀深深的敬畏。 走在通往映秀的路上，原本艳阳高照的天气，渐渐雾气弥漫，在到达映秀镇的时候，已变作了淅淅沥沥的小雨。这是我第三次来到映秀，依然是为了瞻仰那片永远的哀伤。站在漩口中学的5.12地震遗址前，看着面前倒塌的房屋，岁月的痕迹和曾经的伤痛交织在一起，不觉中泪盈于睫……。为逝去的生命送上一束思念的白花，来寄托后人们无尽的哀思吧！ 告别映秀，夜色已渐渐笼罩大地，我们在黑暗中驶向今夜的住宿地都江堰。 转天早上，天空依然阴沉沉，太阳躲在云层后面，阴郁的天气并未能阻止我们游览都江堰的脚步。都江堰也是我第三次踏入的地方，虽说已两次到过这里，但对都江堰这个浩大的水利工程的设计，如何“分水”“蓄水”等，却一直都是模模糊糊完全不清楚。只记住了李冰的“深淘滩，低作堰”和“遇湾截角，逢正抽心”，字都认识，意思却不甚明了。 这次来都江堰，在大门口就提前找了一个解说，小姑娘人不大个不高，但一张小嘴噼里啪啦，从离堆、宝瓶口，到鱼嘴、飞沙堰，把个都江堰宏大的水利工程介绍的清清楚楚明明白白。 作为淘滩标准的“卧铁” 调流用的杩槎离堆与宝瓶口飞沙堰鱼嘴 相传安澜索桥建造在战国末期，至明朝末年，索桥被战火烧毁，一时无力重建，两岸行人靠乘船摆渡过河。清代嘉庆年间，私塾先生何先德夫妇重修索桥，因而安澜桥也称作“夫妻桥”。 建在玉垒山上的二王庙是纪念古代水利名家李冰父子的祀庙，踏进山门步步登高，着实有“高山仰止”之意境。 从二王庙一步步向上，兜兜转转，走到了侧旁的秦堰楼。秦堰楼是都江堰的制高点，为游人提供了美丽的全景视野，在这里远眺，可以看到四川盆地和成都平原，有一览众山小之感。 秦堰楼共有五层，它的一层已然是在山崖之上了，往上攀登时，每登一层都惊奇的发现上面竟然还有？！待爬到顶层，竟瞧见秦堰楼后大门外是一条车水马龙的马路，那层层错落的感觉，丝毫不输山城重庆的梯坎呢！ 从秦堰楼下来，过安澜桥乘坐景区车又回到离堆，走过花洲栈道登上观澜亭，这里正处于宝瓶口的水道之上，只见略显湍急的江水自脚下匆忙的流过，沿着这条叫做“蒲阳河”的河流，奔向了广袤的成都平原。 自都江堰转身，在霏霏阴雨里，我们去了距都江堰三十几公里的泰安古镇，这里是青城山后山的登山入口，本想乘坐索道从后山上山，无奈天公不作美，淅淅沥沥的小雨越下越大，只能放弃青城山，在山脚下的泰安古镇走了一趟。古镇依山傍水，迎面就见一座古香古色的牌坊。08年的地震古镇损毁相当严重，如今街上的建筑大都是后期恢复重建的，一幢幢木结构的仿古青瓦房高低错落，煞是好看。走在不宽的小街上，路旁沟里的溪水哗哗的流淌着，为古镇增添了一抹清新静谧之感。 镇子里还有座古老的寺庙——泰安寺，在道教名山青城山旁竟有着这样一座历史悠久的佛教寺庙，着实令人称奇。寺庙周围，十多棵参天古树傲然挺立，树下铺满了黄叶。 游完古镇，在我们住处附近找了这家餐馆，餐馆名字相当霸气，“百年神厨·地道川菜”，菜品上桌，除了有些辣，色香都到位了。 一夜好睡，早饭后离开都江堰直奔三星堆！三星堆博物馆新馆于2023年7月27日正式开放，是整个西南地区最大的遗址类博物馆单体建筑。三星堆，二十世纪最伟大的考古发现之一，是一个越挖越迷糊，令无数考古学家都为之抓狂的地方。自1927年被发现以来，时光悠悠流转，然而三星堆就像是被一层神秘的迷雾所笼罩，世纪逐梦，却始终难窥其全貌。它究竟从何而起，又消失于何处，最终去向何方，至今都无法确定，宛如一个等待后人去破解的千古谜题。漫步馆中，那些浓眉大眼纵目廓耳的青铜器，究竟是写实制作还是抽象的艺术创作，为何一个自新石器时代末期就孕育诞生的文明，延续了近2000年，却没有发现一个文字，这一切都让人们渴望揭开三星堆神秘的面纱，一窥千年奥秘。 青铜大立人，被誉为“世界铜像之王”。青铜大立人像手中原持何物，至今仍是未解之谜。 大立人脚踩四象头的底座 金杖，让人联想到埃及法老使用的黄金权杖 黄金面具 祭山图玉边璋是三星堆文物中最有代表性的极品文物 面带着神秘微笑，有千里眼顺风耳之誉的青铜纵目面具 青铜太阳形器，仿佛太阳的光芒四射。 青铜神树，中国所见青铜文物中形体最大的一件，三星堆博物馆的镇馆之宝之一。 戴金面罩青铜人头像，独特的造型和覆盖在面部的金箔带有无尽的神秘色彩‌。 三星堆，“沉睡数千年，一醒惊天下”！在这里，每一块石头，每一片陶片，每一具青铜器，都是三星堆独有的语言，都在诉说着千年的故事…… 走出三星堆博物馆，仍感受到那跨越千年的震撼！ 离开三星堆博物馆，按下心绪，去看乐山大佛。从三星堆博物馆所在之处去乐山，越过了整个成都市，好在有车随意走。说起来，来乐山看大佛也是第三次了，本想换个看大佛的方式，坐上游船去远观一下“佛在心中，心中有佛”的大佛全景，没想到的是，待到了乌尤寺码头时被告知，一个小时之前游船刚刚停航了，原因是江上的水位太浅，船无法航行。无奈之下还是走着过去吧！待走在看大佛的路上，渐渐靠近江边时才发现，青衣江、大渡河、岷江三江汇合处的水位非常低，江面已经有大片裸露的河滩，也难怪游船要停航了。 走到大佛近前才看到，大佛侧面逼仄陡峭的窄台阶已消失不见了，游人再也不用在窄梯上拥挤着看大佛了。 如今想给大佛拍照需要绕一个大圈子下到江边，才能走到大佛的脚下。排队看大佛的队伍沿着石阶梯慢慢挪动，窄窄的台阶上挤满了游客，我们排了足足有二十多分钟，才终于挪到了大佛的脚下面。 站在江边抬头仰望那高达数十米的大佛，顿时感觉到自身的渺小，人站在大佛前面连大佛的一个脚趾头的高度都比不上，仰俯之间，一种油然而生的震撼无以言表！ 离开大佛脚下的方寸之地，沿着江边回程的小道又爬回了东方佛都的路边。信步而行，穿过一座高大的牌楼，回首望见上书“凌云山”几个大字，原来大佛旁那座凌云寺的名字是源于此山。 站在凌云山牌楼前高高的石阶上望去，青山下这条叫做麻浩河的小河静静地流淌着，把凌云山与乌尤山隔在了两边，前方一座赭红色的廊桥如彩虹般横跨两山，两段风雨廊连接着中间的高拱桥，黄梁朱瓦装点着青山绿水，更显出几分风光妖娆。桥的对面通向一座与乐山大佛同龄，建于唐代的千年古刹——乌尤寺。可惜我们急着赶路去成都，远远一瞥，与乌尤寺惜然擦肩而过。 离开乐山，一路疾驰，在夜色中赶到了成都，住处位于市中心繁华处，离春熙路很近，遗憾在成都的两天竟然一次也没能去感受一下春熙路的繁华。我们下榻处的高楼灯火璀璨 大清早起来，因要寻找成都小吃，所以我们全体坐上车，开到了宽窄巷子。说起来想品尝成都小吃其实并不适合来宽窄巷子，价格高，特色也未必有，但这里人气足呀！拍照打卡特别适合。 穿行在宽与窄之间，城市的繁华与宁静在此交融，古色古香与现代时尚于此共舞。宽宽窄窄的巷子里，老成都的风情和市井生活的气息不经意的会从某个角落冒出来；青石板路上，那岁月打磨出的光泽仿佛在诉说着往昔的故事；斑驳的墙壁上，爬满了岁月留下的藤蔓，绿意点缀其间，也让这些古老的巷子多了几分生机和悠然。 吃罢早餐，逛罢宽窄巷子，去了这处道教宫观——青羊宫。成都虽已来过多次，青羊宫却是第一次走进来。青羊宫内的两只黄铜铸造的青羊，四周围满了祈福摸青羊的游客，尤其是单角青羊，被认为是青羊宫的镇馆之宝。它集齐了12生肖的各种特点，如鼠耳、牛鼻、虎爪、兔背等等………，传说人们身体上哪里有恙，去摸摸青羊身上对应的部位，疾病便会消除。这两只青羊分别铸造于清雍正元年和道光九年，虽然历经数百年风雨，但依旧金光闪闪，尤其被手常摸的部位锃光瓦亮，吸引着无数游客前来观赏。 从青羊宫出来，去了不远处的杜甫草堂，也称作“杜甫草堂博物馆”。 门前一群孩子，带着各自的画作在合影。 走进杜甫草堂，原以为草堂不过是浣花溪畔匆匆搭就的几间茅屋，入内才发现，里面亭台楼阁林立，古树翠竹掩映，小桥溪水环绕，整个园子的建筑古朴典雅，草堂的规模阔大，非“八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅”的瑟缩情景可比了。 杜甫当年居住过的草堂早已不存在了，事实上杜甫离开成都后，草堂便因风雨侵袭，无人修葺而荒芜破败，损毁不在。后人寻找到草堂遗址，重结茅屋，又经历代的整修，最终发展成为如今规模的楼宇园林。 沿着小路前行，但见竹林丛中，隐约露出一座竹篱围护、茅草覆顶、黄泥涂壁的农家建筑，这里是重建后的茅屋。茅屋四周，竹林环抱，溪流潆回。 茅屋前面稍行几步，绿水清波，满目清幽，簇簇树影婆娑摇曳，古韵悠然。 少陵碑亭是杜甫草堂最具代表性的建筑之一，茅草作顶的亭子里的石碑为雍正之弟果亲王允礼所书，“少陵草堂”四个大字苍劲有力。 大廨是一座敞厅式建筑，大廨内的杜甫铜像，愁容满面，瘦骨嶙峋，展现出杜甫饱经忧患、贫病交困的不幸人生。 诗人冯至说过：“人们提到杜甫时，尽可以忽略了杜甫的生地和死地，却总忘不了成都的草堂。” 在杜甫草堂前前后后转了一圈，大树参天，草木葱茏，感觉这里还是非常值得一游的，一个适宜人们休闲游玩的大公园！“安得广夏千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山！” 眼前的杜甫草堂也正是诗人毕生所期望的样子吧？ 游毕杜甫草堂去了今天成都闲逛的最后一处——成都博物馆。其实原本是想再去人民公园坐一下午的，在那沏上一壶茶，然后喝着茶磕着瓜子，看着公园里一桌桌玩麻将采耳按摩的人们，去感受一下老成都的悠闲与自在。无奈老天不给力，飘起了蒙蒙细雨，唉，还是看博物馆吧！😂 成都博物馆位于天府广场旁边，参观博物馆是免费的，但需要网上预约，我们七个人，一个个输入信息也颇费了一番功夫。博物馆分六层，一楼是特展厅，二楼至三楼为成都历史文化陈列古代篇，四楼是成都历史文化陈列民俗篇，五楼为中国皮影木偶展，六楼的空中艺术沙龙不在考虑范围。 我和华直接去了五楼的皮影木偶展厅，准备从上往下看。一下午的时间不算富裕，展厅中琳琅满目的展品只能大略的看过去，虽说每个展品前都只能匆匆一站，但这些的精巧皮影和木偶，在灯光的映衬下，人物的表情神态栩栩如生，让人看的颇有些目不暇接。 匆匆看过五楼那些精巧的皮影木偶来到了四楼，这里是成都历史文化陈列的民俗部分，刚刚看了个开头，老邢来电话说他们已经看完了二三楼的展品，不准备上四楼了。于是我俩当即掉头下去，冲向了二三楼的展厅，毕竟成博的镇馆之宝们可都在那里呢！😜 在二三楼的展厅一番疾走，六件镇馆之宝：石犀牛、陶啡优俑、经穴漆人、镂空鎏金香囊，统统收入了镜头。船棺没有拍到，铜人头像在三星堆已经见过了，至此，大致圆满！ 成都博物馆的馆藏真够丰富！ 看完镇馆之宝开心的返回来，几位等候的同伴已入梦乡，睡的东倒西歪，这是得有多累啊！😂🤣 11月9号，在成都的最后一天，我们去了武侯祠，这是一座纪念刘备与诸葛亮君臣合祀的祠庙。走进武侯祠，首先看到的“汉昭烈庙”也称“刘备殿”，这里有块三绝碑（唐代名相裴度撰写碑文，书法家柳公绰书写，蜀地名匠鲁建镌刻），三位名家的大作，吸引着大批游人观瞻。 下图为“三绝碑” 由刘备殿也即汉昭烈庙再向里，才是真正的武侯祠，这里才是羽扇纶巾，有着经天纬地之才的诸葛孔明的栖息之所。抬眼望去，只见一方匾额高高悬挂在那里，上面赫然写着“万古云霄一羽毛”这七个大字，形容诸葛亮的志行高洁、不同流俗。 姜维坐像，自剑门关一别，竟又在此相逢！ 走过长长的红墙夹道，就是刘备的惠陵，陵墓规模不大，碑上刻有“汉昭烈皇帝之陵”，昭烈是刘备谥号。这寥寥几字承载着厚重历史，似在默默诉说刘备波澜壮阔的一生，令人站在陵前，心生感慨，陷入对那段风云岁月的沉思。 走在武侯祠内，游人如织，拍照时镜头里不时有闯入者。武侯祠的内涵也极为丰富，君与臣在此合祀，仿佛千百年的历史都凝缩于这一方天地之间，每一处建筑、每一块碑刻，都在默默诉说着往昔的故事。丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！ 走出武侯祠转身来到锦里，天色依然灰蒙蒙，不由得想起了那句“蜀犬吠日”，这川蜀之地真是天无三日晴。 天气虽不如人意，但锦里的街巷仍是不缺往来如织的游客，街边的建筑透着古香古色，店铺装饰的极有情调，或挂着精美的红灯笼，或摆放着充满韵味的老物件，也因此吸引着不息的人流。 漫步在窄巷里，路旁各色小吃令人目不暇接，时近中午，和同伴们选了几串平日从未尝试过的钵钵鸡，不过不是“一元一串”，这里的串串翻倍了。吃罢钵钵鸡，转头又见成都特有的醪糟赖汤圆，于是手里又捧了一碗带着甜酒香气的汤圆，这次吃的肠欢胃畅，意犹未尽！ 穿街走巷的继续观景，天空飘起了雨丝，随着雨势渐大，这锦里的重游也就到此结束………。虽然有些遗憾没能尽兴，但雨中的锦里却也别有一番韵味，那青石板路被雨水冲刷后愈发显得古朴，街边的灯笼在雨幕中晕出朦胧的光影，仿佛带着不舍与我们告别，锦里，就此别过！ 告别锦里，也即就此告别了成都！历时14天、行程达2577公里的陕川之旅，始于秦岭大山，一路穿越秦岭，走过巴中，领略剑阁风光，观赏九寨美景，如今在成都平原画上了圆满的句号。成都，再见！