憑海臨風－印尼巴厘島和日惹游記

华城

　　2024年10月30日，從香港登機經過5個多小時的飛行後到達印尼巴厘島頓巴薩機場，開始了巴厘島和日惹十一天游，這是三十二年後第二次來到巴厘島。三十多年後的巴厘島變化似乎從當年的大農村變成了十八線的小縣城。路况奇差，又窄又破又堵，在車流間還有車技高超的摩托車手前突後衝，分分鐘給你練出極限駕駛的手速，能在這樣的路況下開車，駕駛技術必須了得！

從機場到巴厘島CBD區域的庫塔和水明漾也就二三十公里的路程就要花上一個多小時。可就在這樣的路况下，却又各種高档餐廳、酒店、Spa、Beach Club、villa 雲集，這些高檔場所的大門仿佛就可以打開两個平行宇宙…

　　巴厘島的Spa以其獨特的體驗和高质量的服務聞名。所以到達當天的下午，我們選擇到Spa館來緩解旅途的疲勞。

‌ 巴厘島的Spa館通常装飾得极具異域風情，使用當地特色的裝飾和用品，營造出寧靜舒适的氛圍。

走進房間，在柔和的燈光和淡雅的香薰氣息的包圍下，聹聽着舒緩的音樂，身心就不自覺地放松下来。躺在舒适的按摩床上，感受着柔軟的毛巾和温暖的触感，所有的疲惫似乎都開始漸漸消散。

按摩師的雙手仿佛带有魔力，她們熟練而輕柔地在我的身體上施展着各種手法。每一次的按壓、揉捏都恰到好處，既能舒緩肌肉的緊張，又能讓人感受到一股能量在身體中流淌。從頭部到脚部，從指尖到脊背，每一處都被精心照料，那種極致的舒适感難以用言語来形容。

結束後的那一刻，我感覺到自己焕然一新，身體輕盈，旅途的勞頓一掃而空。

　　入住位於水明漾的Brits Legian酒店。和酒店門外窄小擁堵的道路相比，這座酒店的設施還不錯，似乎與外面的世界有種割裂感。歸根結底，巴厘島這些游客區像是插在印尼版圖上的一座座孤島，靠旅游業硬生生地把國際先進标准拉進來了。

　　巴厘島潘達瓦悬崖公路是我見過的最神奇的人工开凿的公路，整個大地就像被一把巨大的刀片切成两半，形成—道犹如天地裂痕般的裂缝，两侧是高達70米的絕壁悬崖，駕駛時仿佛與高山合為一體充满惊奇。當你駛過公路的尽頭，将迎来美麗的沙滩海景，那景色令人心曠神怡。

這條公路是印尼政府和當地私人企業家出資建設的，歷時2年。它不僅是通往潘達瓦海滩的唯一通道，也因其千仞悬壁而逐渐出圈。此外，這條公路周圍的景色非常美麗，道路尽頭是果凍海，是一個很特色的地方，拍照效果極佳。

　來到巴厘島，你絕不能錯過烏魯瓦圖 的Malini 悬崖餐廳，這是一個美景與美食的完美結合的地方。它坐落在烏魯瓦圖的情人崖附近，整個餐廳建在悬崖之上，餐廳環境絕美。你可以一邊享用美食，一邊欣賞崖下汹湧的波涛和碧藍的大海。傍晚時分，這里還是觀賞情人崖日落的最佳地點，美得令人窒息！

坐在這里，面對一望無際的大海，吹着海風，聽着海浪聲，真的非常惬意。如果時間允許，我真希望大半天都能在這里放空，什么都不做。

　　巴厘島最享負勝名的景點之一就是位于烏魯瓦圖被稱為「情人崖」的悬崖。情人崖又稱烏魯瓦圖断崖，位于巴厘島西南海岸。傳說當地有對青年男女相互熱戀，但門不當戶不對，遭到女方家長反對，絕望之下在烏魯瓦圖断崖相拥投海殉情。 因此該断崖被當地人賦予了另外一個美麗的名稱－情人崖。這段凄美的爱情悲劇傳說給這里增添了离奇色彩，也吸引着無數游客前来游覽和瞻望，遥望那波涛汹涌的大海，倾聽美麗的傳說，向往堅貞的愛情。

登上陡峭的階梯来到崖頂，在這里可以觀賞落差80多米的悬崖断壁自然奇景。站在高高的悬崖邊憑海臨風，海天一色的印度洋就在眼前，俯身下望，万丈高崖下面，層層的巨浪互相追赶着，掀起一陣高過一陣的浪花，形成一波又一波白色的弧線，向着岩壁拍去，那種磅礴的力量震撼着游人的心，海風嗚咽地吹過，一片凄美。 站在悬崖邊，眼望悬崖断壁的大自然奇景、湛藍的海水，令人不禁惊嘆于大自然的鬼斧神工。

　　在情人崖附近還建有一座名為「烏魯瓦圖寺」的寺廟，它不僅是觀看断崖海景的絕佳位置，更是巴厘島典型的寺庙建築，烏魯瓦圖寺的建築風格獨特，精雕細琢，非常優美。寺庙的每一块石頭，每一根柱子，都充满了藝術氣息。它們仿佛在訴說着古老的故事，讓人們感受到巴厘島的歷史和文化。

出於對神靈的敬意，進入寺廟凡是穿著短于膝盖的服装都會要求在寺廟入口處的領取紫色沙龍系在腰上。既使服裝符合要求，也需在腰上扎上條腰帶以示敬意。

　　情人崖這一帶的猴子臭名昭著，在旅遊警示中也有所提示。但凡游客到來，這些潑𤠣們就猴視眈眈地盯着游客的隨身物品，如手機、眼鏡和帽子等，一不小心就被它們以迅雷不及掩耳之勢搶奪走。

　　傍晚時分來到金巴蘭沙灘，此時正是金巴蘭最美的日落時分。粉色的雲彩，夕陽愈發濃烈，淡金色里逐漸掺入了橘红，金黄，漲潮時綿密的海浪，镶嵌着金邊的雲朵和夕陽。傍晚落潮的海水扑向岸邊，一浪盖过一浪，間或一個大浪扑面而来，看到落日的一團火焰冲进海浪里。

　　傍晚時的金巴蘭沙灘摆满了餐桌，一眼望不到邊。

夕陽下、燭光中、悠揚的印尼民歌，此時此刻，金巴蘭海灘的魅力是令人無法抗拒的。海景落日、沙滩、歌手民謠、美食、點點燭光，無限浪漫。看着夕陽西下，看着周圍追逐海浪的游人，不論是感嘆歲月的流逝，或是静静地發呆，一邊欣賞落日美景，一邊享用沙灘美味燒烤餐，絕對感覺無比浪漫和惬意。

　　早晨從巴厘島沙努爾碼頭乘船來到藍夢島，歷時40分鐘。到達後，船就停在沙灘上，要上岸就要淌水，半身濕淋淋的，幸虧這里是驕陽滿天，南半球的熱風很快就把濕衣吹乾了。

　島上的Taxi就是這模樣，容量足夠大，一大家子都能裝下。

　　乘坐島上特有的taxi一路顛簸來到藍夢島上的景點－惡魔的眼淚。

這里悬崖峭壁，怪石嶙峋，風蝕碣石，海風逐浪，岸邊激蕩，一波接着一波的海浪，不断涌上沙灘，不停的與岸邊絕壁發生激烈冲撞，拍出惊涛駭浪。崖石邊卷起數丈浪花，讓游客防不勝防，經常有危險發生（每年都有十来個游客因拍照，被浪花卷走，一旦掉下悬崖，由于浪太大基本没有生還的可能）。崖邊的形状像骷髅頭的两個眼框，黝黑的海灣犹如深邃恐怖的眼睛，當海浪褪去，海水顺着岩石淌下，形成了無數個小瀑布，好像汨汨流淌的淚水，這就是惡魔眼淚的景色。

　　與惡魔的眼淚不同，藍夢島溫柔浪漫的一面體現在夢幻沙灘上。

　　在夢幻海灘旁有一家悬崖餐廳，餐廳的木質建築很有特色，這里的泳池也是它吸引游客的一大亮點。在海滩悬崖餐廳點上一杯冷飲或者便餐，俯瞰着蔚藍的大海，潔白的沙灘，吹着海風是十分惬意的。

　　沿着海灘餐廳旁的石階可以下到夢幻沙灘。在這洁白细腻的沙灘上，你可以放慢脚步，讓心靈得到彻底的放松，海邊的每一個角落都充满了自然的氣息，無論是沙灘上的貝殼，還是海邊的石頭，都充满了原始的生命力。你可以選擇在海灘邊坐下，看着海浪拍打着岸邊的礁石，聽着海浪的聲音，讓自己的心靈沉浸在大自然的懷抱中。

　眺望遠方海天之交的天際線，印度洋的海水很藍很藍，是那種純潔的、干净的藍色，令人心曠神怡。海水的藍也在變幻，由淺到深，後來是深邃的藍色。

　　中午時分，來到一家海灘旁的餐廳進餐，餐廳的地面就是潔白的海沙，在吃飯的同時，還可以欣賞海灘的景色。

　　飯後來到島上的又一景點：小黃橋。這里是一片綠翡翠般的果凍海，海水清澈見底，是海上運動的好地方。

　　蘑菇海灘距离往来巴厘島與藍夢島的輪渡停靠處不遠，拥有藍夢島最细最白的沙灘，海水是透明清澈的蒂芙尼藍，海面非常開闊，海滩邊的小木屋宛若一颗颗蘑菇，很奇特也很漂亮。這里被認為是藍夢島上游泳、釣魚、衝浪、潜水等活動条件最理想的海灘之一，吸引了許多愛好水上運動的歐美游客。

　　在巴厘島待了3天後，11月2日中午乘飛機從巴厘島飛往日惹，在日惹旅遊3天後，於11月4日晚上再飛回巴厘島。

　　位于爪哇島的日惹國際機場距离日惹市中心約40公里，是爪哇島第三大繁忙機場，也是迄今為止印尼最好的機場。

其新航站樓于2020年投入使用，整體環境整潔，建築設計極具濃郁的伊斯蘭教文化特色，随處可見本地元素，如藝術雕塑、特色商品區等。機場的ETFE屋頂設計獨特，由對稱排列的氣枕組成，夜晚氣枕中的LED燈還可變换颜色。

　　

　　在日惹入住的酒店是普拉維塔瑪美術館酒店（Gallery Prawirotaman Hotel)。

站在房間陽台上可看到的酒店內園景。

　　酒店外有一條充滿熱帶風情的小街，色彩繽紛的各色店鋪林林種種，活色生香熱氣騰騰的，西餅屋、餐廳、飲品店、藝術画廊、Spa館、服装店比比皆鄰，各種小咖啡館密布。

　　這肯定是日惹的一間網紅冰激淋店，品種繁多的冰激淋吸引了滿座的顧客。

　　到達日惹的第二天上午，我們去游覽婆羅浮屠，這是我在三十二年後又一次來到婆羅浮屠。當時的婆羅浮屠剛修復完不久，孤零零地聳立在田野，人們可以無需門票隨意地在任何時候登塔。 現在婆羅浮屠的門票分為登塔票（可以登塔）和外圍票（只能在周圍參觀）。登塔票會送一雙軟膠底藤编鞋（登塔時必須換上并給你個袋子提着自己的鞋），並且每組10個旅客配一個導游，導游带你邊參觀邊講解。門票需要提前幾天在網上預定，而且每天登塔的人數有限制，每周一不對外開放，對佛塔進行清潔打掃。

　婆羅浮屠（Borobudur）是一座位于印度尼西亚中爪哇省的大乘佛教佛塔遺跡，在日惹市西北40公里，它是9世纪最大型的佛教建築物。與中國的長城、埃及的金字塔、柬埔寨的吴哥窟并稱為「古代東方四大奇跡」，在1991年被正式列入為世界文化遺產。

婆羅浮屠這個名字很可能来自梵语 「Vihara Buddha Ur」，意思就是 「山頂的佛寺」。婆羅浮屠建造過程估计歷時75年，于公元835年竣工。迄今为止，婆羅浮屠究竟由誰所造？如何建造？為何而造？甚至，它到底是塔还是庙？一直眾說紛紜。没有文字記錄谁是婆羅浮屠的建造者。

婆羅浮屠面向的是默拉皮火山，火山矗立高達海拔2968米，是一座活跃的火山。默拉皮火山又被稱為「神之火」。婆羅浮屠在默拉皮火山灰下沉睡了近千年，直至1814年才重見天日。雖然

經歷了近千年的湮没掩埋，重见天日之後仍舊氣勢磅礴壯美。

　　由于地震和火山頻發，婆罗浮屠被挖掘出来時只是散乱的石块。經歷了一百多年来幾代人悉心的搭建、修复，婆罗浮屠才呈現為我們今天看到的樣子。以至現在仍然有大量的石块没有完成修复，這些挖掘出来的石块整齐地碼放在佛塔脚下。

　　從天空俯瞰，婆羅浮屠好像是從天界降下到人間的金剛乘曼荼罗（壇場），同時代表着佛教的大千世界和心靈深處，代表着通往佛教大千世界的三個修煉境界，即：欲界(Kamadhatu）、色界 (Rupadhatu）和 無色界(Arupadhatu）。

婆羅浮屠总共有九層平台，塔基代表欲界，五層的塔身代表色界，而三层圓形的塔頂和主圓塔代表無色界。

　　這是陪同我們這組旅客登塔的導遊Mura，全程用英語講解，生動幽默。

　　

　　在導游的帶領下，依循特定順時針方向繞行每層平台，慢慢地往上爬，沿着一層層轉圈，每個來這里的人都試圖了解這里多一點點。有一種美叫殘缺美，在婆羅浮屠，殘缺美被發揮的淋漓盡致，被火山灰浸透的岩石，呈現着灰黑色的基調，有人說，就是這樣的殘缺和遺憾，才讓這里如此地引人入勝。

　　塔身布满浮雕，描繪了佛陀降临人間修成正果重返天界的故事以及當時人民生活習俗等画面，构成了一部「石頭上的史詩」。

尤其令人贊嘆的是能在布满小孔與微粒的火山石上表現出人物纖毫畢現和褸空衣带，使得浮雕作品栩栩如生美侖美奂。其中最底層塔基里的浮雕描繪了左拥右抱肉欲横流的地狱恐怖景象。佛陀告诫群眾只有勤奮修行才能脱离這些低級趣味上升到涅盘的至高境界。

　　這座巨大的曼荼罗(壇場)體現了大乘佛教和密宗教义的結合，整座建筑共有9層，每一層都描繪了佛教聖典里所描述的景色。四周的中間各有一條笔直的石級通道，由基層直達頂層。踏着一块块巨大的石块向上攀爬，直至頂層象徵從蒼茫大地走向天穹，每一層都代表着修煉的一種境界，身處下六層的回廊，層層廊壁會遮擋住你的視線，你無法看到壇頂的大塔。作為芸芸眾生，你不能一踏進佛地就看到一切，你必須懷着虔誠之心，沿着階梯逐步攀登，漸漸感受和領會佛的思想和人生的奥秘。

　　導游告訴我們這座宏伟瑰麗的佛教藝術建築命運多舛，11世纪初伊斯蘭教傳入印尼以後极端分子打算破坏婆羅浮屠，恰在此時一場火山爆发将佛塔完全埋于地下直到1812年被英國人發現，然後在联合國教科文組織的协助下得以修复。因為傳言佛像頭部藏有金子，很多佛頭又被盗走，如今出現在大英博物館、大都會博物館等博物館中。

婆羅浮屠的方台上有432座佛像，在上部的同一圓心的平台上有72座佛像，每尊佛像都坐落在锺型、有許多孔洞的佛塔内。這些數字不只是一種巧合。由于階梯把每一圈佛像平均分為四組，因此，佛像的总數也就是432和72之和，且除以4以後得到的每一组數字可以被9整除。而9是佛教中的神秘數字，這一切無不顯示出古代印尼人民的偉大智慧。

佛塔中的佛像是被塔身罩住的，只能從塔孔看到，相傳如能用手從石块之間的孔中摸到佛像的手，便會為摸者带来好運。到這里後，不妨一試，看看是否能得到好運。

與其它寺廟慈眉善目的佛像不同，婆羅浮屠的佛像总是带着若有似無的微笑静静俯視着来到這里的人們。

　　参拜完婆羅浮屠，心中格外寧靜，仿佛被一種神聖的氣息籠罩。难道，這就是千年佛塔的魔力？

　　「東方五大奇跡」之一、联合國教科文組織的另一處世界文化遺產－普蘭巴南（Prambalan )神廟位于日惹市以北18公里，是東南亞最大的印度教廟宇，供奉着印度教的三位主神湿婆、毗濕奴和羅摩。

普蘭巴南的所有寺廟建于8至10世紀，當時爪哇南部由信奉佛教的夏連特拉王朝統治，北部由古馬塔蘭印度教徒桑賈亞統治，約在9世纪的後半葉，兩個王朝進行了联姻，两個王朝也得到了統一，因此普蘭巴南的寺庙群在建築和雕塑上都兼具了印度教和佛教元素。

兩個世紀後，印度教爪哇國王迁移到了東爪哇，普兰巴南也随之遗弃。之後的地震、尋寶者及寻找建築材料的當地人加劇了這里的毀壞。從1918年开始重建，到1953年前後其主建筑的重建才完成。

　　在日惹，若是能在黎明時分在婆羅浮屠遺址欣賞美麗的日出，或是在傍晚時分觀察賞普蘭巴南的恢弘日落，可以說是在此旅行的最美體驗了。可是我們到達普蘭班南的時候，天色灰暗。没有見到期待中的恢弘落日，迎來的是一場滂沱大雨的来袭。在烏雲密佈，雷電交加的暴雨中只得匆匆結束對普蘭巴南的游覽。

　　雖然首都雅加達是爪哇的政治、金融和工業中心，而日惹却是爪哇的靈魂，這里有最地道的爪哇語，還有最為輝煌的爪哇藝術文化和傳統風俗。在歷史上日惹曾一度作為印尼的首都，在印尼具有相當特殊的地位，除了是與首都雅加達具有同等地位的特别行政區之外，日惹還是印尼目前唯一一個由蘇丹王保持銃治權的地區。现在日惹特别行政區首長是日惹蘇丹王哈孟古·布沃諾十世，他既是共和國的地方行政長官，同時又是世袭的蘇丹王。

位于日惹市中心的蘇丹王宫，已有近250年歷史，建成于1756年，由首任日惹蘇丹哈孟古·布沃诺一世設計并修造。建築風格為爪哇、伊斯蘭、荷蘭和中式的結合。目前蘇丹家族依然在此居住，僕人們依然身着古代的服飾。這座王宫孕育的這個家族還真有點神奇。九世蘇丹不但支持印尼獨立運動，還以平民身份競選當上了印尼共和國的副總統。現在的十世蘇丹還深受老百姓的爱戴。他還是一位支持妇女解放的蘇丹。遵照他父亲九世蘇丹的遺愿，他没有按照伊斯蘭的習俗娶四個妻子，只有一位王後。他目前只有五個千金也没有再娶，即使他的王位會世袭給他的侄子。

可惜我們參觀的那天王宮不開放。

　　日惹水宮（Taman Sari）是日惹蘇丹的花園後宮，建于1758年至1765年，由日惹蘇丹國的開國蘇丹哈孟古·布沃诺一世下令建造。日惹水宮位于日惹蘇丹皇宮的西南方，占地10公頃，由57座建築組成，包括清真寺、冥想室、浴場和多個水上花園及凉亭。水宮的設計還包括一個精心設計的流水系統，體現了爪哇與荷兰建築風格的融合。据傳說，水宮的大部分設計工作都是由一位名為Demang Tegis的葡萄牙建築師完成的，而水宮建成之 後，當時的蘇丹為了不泄露這座水宮的設計方法下令杀害了這名葡萄牙建築師。

這座充满了爪哇風情的水宮其實並没有一直完好地保留到今天，由于1825-1830的爪哇戰爭和1865年的地震，所有的繁華散落于此，而如今的這座水宮大多是从前的遺跡，最具特色的景觀－水宮的浴場則是在1970年以後陸續恢复重建的。

　　水宫入口處的這個漂亮的小庭院叫芬芳園，種了一些奇花異果。

　　也許古時的帝王們都有享受沐浴和戲水的習慣，相比唐明皇的華清池，蘇丹與其妃子們沐浴休憩的水宮要豪華奢侈許多。

水宮有三道門，有三進院落，最後一進院落是蘇丹獨享的，這里有三層高的塔樓，蘇丹在塔樓上觀賞他的後宮戲水沐浴。在過去，除了蘇丹本人外，只有女性可以進入中央浴場。如今觀賞美人出浴的特權已被廢除，徒留遺跡引人遐想。

　　與大清皇帝翻牌子不同，蘇丹如是看中池中戲水的某一位女子，就從塔樓上扔下一朵花，然後把該女子帶進這間房間。

　　參觀完了日惹水宮，雖然如今的水宮盛景不再，腦海里仍浮現着當年香衣鬓影，池中水影悬勝鏡，屋里衣香不如花的景像。

　　離開日惹水宮，來到日惹充满活力的中心地带－馬里奧波罗大街。這里也具备着典型的東南亞城市的炎熱、混乱與嘈杂。為游客停满的馬車、被游客戲稱的「客先死」人力三輪車（因為客人坐前），人声鼎沸的喧囂、交通的拥擠都散發着典型的東南亞特質。

𤋮𤋮攘攘的馬里奧波罗大街融合了傳統與現代，熱鬧非凡，是購物和觀賞街景的絕佳去處。到印尼以來一直是忙於觀光游覽景點，一直沒有時間購物，到日惹正是個好機會。

　　

　　我們對印尼的Batik服裝很感興趣，經所住酒店的前台小哥推薦，來到了位於馬里奧波羅大街的Hamzah Batik商場。商場的大門口有身着日惹民族服裝的藝人表演，門口還立着一座日惹女士的彩色塑像。這座塑像的原型來頭可不小，是一位女裝大佬，著名的反串明星。如今的他洗去脂粉，成了一名成功的商人，是日惹幾家網紅大飯店的老板，估計這家商場也有他的股份。

　　這家商場的裝修極具日惹民族風情，進門處掛着各世日惹蘇丹的畫像，不知是否與女裝大佬是蘇丹王室成員的傳說有關。商場內除了五彩繽紛的各種Batik服裝外，還有令人眼花撩亂的具有地方特色的工藝品。幾乎患上選擇困難症的我最終還是買了一條色澤艷麗的連衣裙。

　　中午的午餐體驗了一下御膳。Bale Raos是一家由蘇丹王室经营的餐廳。現任十世日惹蘇丹的王後Ratu Hemas 希望由此能讓公眾了解和享用日惹蘇丹王室喜爱的美味佳肴。

這家餐廳位置比較隐蔽，有自己的一個小院子，占地面积很大，装修的也很華麗，但价格真的很实惠，位置在google地圖上可以搜到，直接打grab就能到達。

　　返回巴厘島的第二天早晨，我們乘船向巴厘島外的一個離島－佩尼達島出發，近一個小時後到達。到達碼頭後，再乘車在崎嶇不平的山路上顛簸一個小時，來到世界上最早的無邊泳池－天神浴池。 這是一個天然形成的火山岩無邊泳池，藏在一块火山岩背後，海浪的日积月累，终于将此侵蝕出一個獨特的岩内浴池景觀。池里的海水象玻璃一樣透明見底，這里是熔岩地带，岩石突出而且鋒利，脚踩上去會很硌脚，不小心就會划破。池外是廣闊浩瀚的大海，非常壯觀。

虽然天神浴池平静的時候象一個無邊泳池，但是池中的海水由于地處峽灣的岩石之中，潮落時異常平静，是一個可以浮在水面拍網紅照的好地方。不過不建議下去，因為這是一個很大的豁口峽灣，而且海浪很猛烈，如果有人站在泳池邊緣，遇上大浪就極有可能被卷入海里，然后下一個大浪就有可能被拍死在岸邊礁石上（据報道之前發生過此類事故，所以現在加強監管不允许游客下去）。

　　天神浴池外的海水湛藍得令人窒息，它不是淺藍或是深藍，而是一種厚重的、温潤的藍色，伫立在那片海之前，天空的颜色似乎都變得逊色。海面風平浪靜，從白色游艇上下來浮潛的人們與巨大的黑色魔鬼魚一起嬉戲，魚象黑影一般相隨，人與大自然相處是多麼和諧呀！

我久久地看着那片海，多麼幸運能與這般景色相遇！

　　破碎沙滩，又稱為天仙裂痕，以其獨特的地貌著名，佩尼達島之所以受到青睐，與摄影家鏡頭下的破碎沙灘，又稱為天仙裂痕的美景有很大關系。島上的石壁和海灘像是神明們的藝術作品一樣絕美。由于海水冲击和日積月累的侵蝕，天然形成了一座橋和一潭碧藍的海水。在這里上天給游客開了個小小的視覺玩笑：水平視角這里是一個有半圓橋洞的橋，换做俯瞰角度，這又是個圓形的大洞。 駐足觀察它，火山爆發時留下的遺跡依稀可見，湛藍的海水與這座天然洞穴演繹着萬種風情。這里是可以進去的，只不過是要乘船才能到達，橋的另一面就是汪洋大海，如果進去的話還是需要當地专業的人士带領，私自前往比較危險。

這里是佩尼達島上最經典、最出名的地方，據說每年在這里求婚的人不少。尽管路途較遠，一路奔波，但到達後的美景會讓一切變得值得！

　　精靈墜崖是佩尼達最精彩的景點，高耸的悬崖，碧藍的海湾和洁白的沙灘非常上鏡。佩尼達島最經典之處是精靈墜崖那處伸向海中像鯨魚的岩石，游客来佩尼達島就是為了這個超赞的景色，所以此處景色也成了蘋果手機的壁紙之一。

精靈墜崖景點處還有一個非常漂亮的海灣沙灘，叫做精靈沙灘，周围的悬崖峭壁像是一只伸到海灣的巨手，把這片沙灘保护起来。海灣里的沙子细膩無比，海水呈現出淺綠、深綠、淺藍、深藍等漸變色，人跡罕至而又絕美壯濶。精靈沙灘是我迄今見到過的最美的沙灘，沒有之一。站在悬崖邊看下去很是惊險，可以看到洁白的沙灘和星星點點的幾個人。如果要下到沙灘需要40多分鐘，來回要近2小時，而且路不好走，非常的陡峭狭窄，比較危險。由于時間關系我没有下去，站在悬崖邊拍的幾張照，也覺得美不勝收！

湛藍的海水拍打着悬崖，聽涛声，觀海潮，白浪翻涌，風景特别美！

有個好消息，在精靈墜崖修建的電梯，明年年底就會投入使用。到那時下到精靈沙灘就輕而易舉了。

　　早上出發去烏布，中午時分來到一家坐落在綠色田園中的印尼餐廳吃午餐。這家餐廳主推烏布著名的髒鴨餐，因烹調後的鴨子顏色較深，故得此名。取幾個月大的鴨子，用秘制酱料腌制36小時後再油炸，再抹上香料，和米飯及蔬菜等上桌。

　　在前往烏布的途中路過森林瀑布Tegenungan waterfall，位于Kemenuh村，离烏布比較近，是一座網紅瀑布，從山上往山下走有台階，下到最底端後往瀑布走的路上不太好走很濕滑，需要格外注意安全。此地遠離喧囂，風景迷人，沿途還有一座獨木橋，坐着摆拍也很不錯，無論你是獨自前来，還是携手心愛的她（他），Tegenungan瀑布一定是出片的絕佳地點。

　　烏布是巴厘島的藝術重鎮，是富有藝術氣息的地方。它特有的魅力吸引了世界各地的藝術家來尋找創作靈感。它的自然風光更是吸引了喜歡悠闲度假、追求心靈平靜的游客。

　　烏布王宮是蘇卡瓦堤（Sukawati）王室的居所，就在烏布市場的對面，又恰是主街與猴林路的交會處。王宮是烏布的地標，始建于16世纪，有500多年的歷史。‌王宮共有60間房，與世界上其它的王宮，特別是和有9999間半房的故宮相比，堪稱迷你，但它却有着自己獨特的故事和魅力。目前，游客只能参觀前院部分，虽然開放的區域不大，但每一處都充满了精致與華麗，給人一種莊嚴肃穆的感覺。整座王宮的雕刻和建造都展現了匠心獨運的設計，每一寸土地、每一块石頭都仿佛在講述着古老的故事，尤其是精美絕倫的山形門，無論是從遠處欣賞還是近距离觀賞，都會讓你贊嘆不已。據說這座王宮是由當時巴厘島的著名藝術家联合設計的，每個角落都充满了藝術的靈感和生活的智慧，漫步在王宮中，你仿佛能感受到那種古老而神秘的氣息，仿佛能聽到歷史的回聲在耳邊輕輕回蕩。

尽管烏布蘇卡瓦堤王室在20世纪初被荷蘭人廢黜，但他們仍然受到廣泛的尊敬，在商界和文藝界举足輕重。至今仍有王室后裔居住在王宮里，只不過他們已經享受不了王室的待遇，而是像平民一樣，也需要自己努力工作來謀生。

更有趣的是，這座王宮雖然如今仍有王室成員居住其中，但它却對公眾免費開放！

是的，你没有听错，就是免费！只要你穿着得體、尊重當地的風俗習慣，就可以自由自在地走進這座王宮參觀。這實在是令人惊訝！毕竟，在我們的印象中，皇宫通常都是高高在上，遥不可及的。但烏布王室却如此親民接地氣，怎能不讓人喜愛呢？

　　参觀完王宮後，你還可以顺道去對面的烏布市場逛逛，那里充满了當地的生活氣息和獨特的文化韻味，是感受巴厘島風情的絕佳場所。

　　傍晚時分，到達羅威納的新蘇納瑞海灘渡假村（New Sunari Lovina Beach Resort)，今晚就下榻這里，明天一早就去參加海上追海䐁的活動。

　　整個渡假村坐落在茂密的樹林中，空氣中散發着熱帶植物的清新氣息和淡雅的雞蛋花香。綠蔭中隱藏着一棟棟Villa小院和一排排帶外廊的二層樓。

　　羅維纳新蘇納瑞海滩度假村就在羅威納海灘邊，從居住的房間出門僅數步之遙。當太陽逐漸落幕，海灘的夕陽把海邊的天空染成了一片金黄，海邊落日晚霞，如同一幅美麗的画卷，漸漸展開了。當夕陽下沉時，五彩繽紛的余暉真是美不勝收！

　　當夜幕降臨，朦朧地罩着這片天地。點點燈光交織成密密的網，衣香鬓影，笑靥如花，輕笑低語，空氣中隱隱約約的花香，不遺餘力地制造出浪漫的氣息。看着這片不夜的樂土，浮生若夢，喧嘩聲似乎被阻隔在另一個空間，一瞬間，遙遠幾不可聞，只有夜風仍在耳邊低低唱着，這温柔的夜。

　　清晨，晨光熹微，來到羅威納海邊。四處一片寂静，遠處海滩上的點點渔火點綴着黎明前的緘默。海水寂静無聲，緩緩地一層層漫上来，温柔得仿佛一匹黑色的冰丝綢緞，柔和得讓人忍不住想撫摸它。

　　天開始破曉，火球般的太陽冉冉升起，漸漸呈現萬丈朝霞。海水依然温柔地蕩漾着，馬達聲划破黎明的寂靜，海面上出現幾十艘快艇，海上追海豚的活動開始了！

　　與我們同船的是一對來自重慶的年青夫妻，凌晨2點就從庫塔出發，趕來追海豚。

　　據說海豚的出現毫無規律，要能看到和追上海豚全憑運氣。海面上幾十艘快艇漫無目標地轉了一個多鐘頭後，正當大家要調轉船頭，掃興而歸時，突然遠處的海面上，一群活潑的身影出現了，成群結隊的海豚時而跃出水面，時而又鑽入海底。頓時，船長開足馬力向目標衝去，海面上百舸爭流。最近一次，海豚們在離我們三四米遠的地方跃起。海豚這種生物，總是容易讓我联想到純潔、靈性這些詞。聽過海豚的聲音嗎？據說是最像海洋歌聲的聲音。

結束活動返航，在離岸約幾十米處，同船的女生讓大家看海底，才發現原来這約四五米深的海底竟然清澈可見，能清楚看見珊瑚、藍色的海星、色彩斑斓的鱼，莹蓝色的小鱼，十分美麗。

　　追完海豚後，從羅威納返回庫塔。途中路過巴圖爾火山，該火山最近一次噴發是在1963年。中午在巴圖爾火山觀景台上的餐廳吃午餐，並在觀景台上遠眺了火山的景色。

　　回到庫塔後，入住位於庫塔的太陽島酒店，酒店位於庫塔最繁華的商業區－洋人街。

　　晚上來到洋人街，夜幕降臨的洋人街燈紅酒綠，熱鬧非凡，一片祥和景象。洋人街真不虛此名，街上大大小小的餐廳和酒巴里坐滿了白種歐美游客，難怪人稱巴厘島是白人屌絲的天堂。就在這條洋人街上，離我所住酒店約800多米處，2002年在一所酒吧里由伊斯蘭極端主義的恐怖分子制造了一起慘絕人寰的大爆炸，死亡200多人，大多是外國游客。二十多年過去了，當年爆炸的痕跡還依稀可見。

　　11月8日，巴厘島之行的最後一天，午夜零點就要離開返回香港了。32年後第二次來到庫塔海灘，當年就住在與海灘一路之隔的渡假酒店。如今商業化使得當年庫塔海灘的周邊面目全非，各類建築規劃無章地排列在馬路旁，交通擁擠不堪，當年那個安靜、潔淨而開闊的庫塔海灘到哪里去了？

盡管如此，巴厘島之行至此總算完美結束，是的，這趟旅行在我心里還真的是圓满的。再見，巴厘島！