2024湘赣皖行下（11篇）

远方的路

（11）萍乡武功山

20号下午1点，乘车离开郴州，赶往萍乡，入住站前宾馆。次日的任务是攀爬武功山。

我最早对武功山的认知是年轻时读过的红色回忆录。当年红军长征后，留下的部队，在项英，陈毅的带领下，坚持了三年的南方游击战，他们分散打游击，历尽艰辛。而坚守在在武功山一带的，则是以湘赣省委书记谭余保为首的游击队。这个谭余保就是国共合作，全面抗战后，陈毅上山招安时差一点要了陈毅命的那个地方领导，这段故事已被影视作品反映过……

武功山位于湘赣边界，历史文化悠久，尤以道教文化最为突出，自三国时期在此开设道场，至今已历1700余年。

明嘉靖皇帝朱厚熜曾派御使进御香于三天门，武功之名大噪于天下。明代旅行家徐霞客游武功山后写下《武功游》一诗，其中名句“千峰嵯峨碧玉簪，五岭堪比武功山”也就成为了武功山的最佳名片……

21号一早，我从汽车站乘车去武功山，车行75分钟抵达游客中心。换乘摆渡车来到山下索道站。站前有座石鼓寺，始建于元代，如今的寺院焕然一新，当是新建的寺院。

武功山全程攀登大约五六个小时，似我等年纪的人是万万吃不消的。还好，这里的索道有两段，既满足了登山者的渴望，也照顾了体力不支的老人去猎奇。

来到山门口高大的牌坊前，此时已经9点了，山下却是云遮雾罩，视线严重受阻。我不由得怀疑，似这等天气，登上山顶到底能看到什么？记得前几天电视上播出国庆期间武功山人潮涌动，加上下雨，登山者苦不堪言。节后淡季，该松快多了。

随后，游人们纷纷乘坐上第一级索道，刚才还在对天气担忧，不料索道上行后，逐渐穿过云层，眼前竟出现一个难得的晴朗天气，过了一会儿，甚至还喷薄出了阳光……

下索道后，开始了真正的登山之旅。我拄着拐杖，夹杂在一众游人中间，逐层攀登。本来以为是个淡季，游人不多，不料登山的人流依然川流不息。继续前行，没走几步，眼前出现了一处宫观，上书“紫极宫”三字，阶下有一立牌，上写着，当年红军躲藏在茫茫的武功山上，这里是山下百姓偷偷给游击队运送粮食的中转站，宫观里的道士也曾给予红军极大的帮助……

这里已属山腰，四周的植被还是很茂密的，绿树浓荫，郁郁葱葱。而此时下瞰，可以发现我们已身居云层之上了，眼前的茫茫云海，若隐若现，上升流动，十分壮观。

攀登一段阶梯后，渐觉吃力，不过很快前方就是一段云中栈道了，走在上边，轻捷的很。不过栈道过后，还需要继续攀登。经过将近一个小时的山行，我们终于来到了二级索道跟前。

这段索道行程较短，估计也有七八分钟。走出索道，本来以为此时已是山顶，不料索道工作人员说，你还需攀爬四五十分钟才能到达金顶，闻罢，不由让人瞠目。

既来之，则安之，无法逃避，只好迎难而上。前行一段，出现一个三岔路口。有导游图显示，登金顶有两条路，我选择了一条先难后易的路，不过这条山道是环形线，走哪个方向都需要转一圈。

山道弯弯，此时的山路除了石梯，就是木栈道，而道路之外，已不再能见到高大的乔木，也不见低矮的灌木，基本全是云中草原了。

这种罕见的高山草甸，我在其他地方真还没见识到，这种奇观真可谓独一无二了。

一路走下来，在这茫茫的一片大草甸上，不时会集中出现一组组小帐篷。据说，这是为那些年轻人来度假，夜晚住宿准备的，据说生意还挺红火。我留意了山上的几处帐篷点，加起来约计有数百顶。看来，如今的年轻人还是很会享受生活的。

行走了约计五十分钟，我终于登上了武功山海拔1918米的主峰——白鹤峰。如今峰顶也被冠以“金顶”，与峨眉，武当的金顶同名……

此时，两路汇合，爬上金顶的游人还真不少，我看了看，聚集在这里的登山者足有七八十之多。当然，上上下下，络绎不绝的人流还在不断的增减着。

金顶上有一块石碑，两面分别刻写着“武功山”，“金顶”。登山者们纷纷在此拍照，此时的山顶已是阳光普照，头顶万里无云，白云全在金顶下方，在远处缭绕着。眼前的景色，美不胜收，真让人流连忘返。不经意间，我发现登山者中还有带着无人机上来拍照的。看来，如今的年轻人真是玩的潇洒啊！

另外，我发现登上山顶的形形色色人流中，也有似我这等年纪的老者，登山者都是在自得其乐，花钱找罪受。

在山顶待了约20分钟，我补充了一些能量，感觉好多了。在登山一个多小时的时候，我似乎有些疲惫了，心脏也有些难受，不过还能承受得了。

此时，我发现登山者中有不少年轻人，在沿着另一条山道下行，这是一条需要全程步行的山道。我想，任何时候，总会有一些不畏艰难的年轻人。

我开始从山顶的另一条环山道下行，这条路坡度较大，登山有些艰难，而对于下山者来讲，却是轻快多了。我只用了二十多分钟就返回到索道上站。

继续沿着来时的路线下索道，再步行四五十分钟到一级索道站，乘车下去。在乘车时，我遇到一个四五十岁的独行者。他说，今天早晨不到六点就起来登山，独自步行6个小时登上山顶，此时已是强弩之末，加上腿部拉伤，只能乘电梯下行。他又说，如果不是腿部受伤，自己会一直步行下山的。他还说，今年春天去攀登峨眉山时，曾用16个小时登上峨眉金顶，听罢，让我大吃一惊。

不过我又一想，自己三十多岁时，不也曾用十七八个小时攀登峨眉山道120里路吗？应该说，年轻真好。岁月一去不复返！

返回山下游客中心，我看看表，已是下午两点半。此一程武功山步行加索道总共用时五个半，加上萍乡汽车站的来回，总共需要8个半小时。一天下来，自我感觉收获多多。

（12）长沙岳麓山

来到长沙，我先用半天的时间，去了天心阁，杜甫江阁，太平老街，贾谊故居，湖南省博物院，烈士公园。然后留出半天时间，特意去爬了爬岳麓山，至于橘子洲头我曾行走过，如今就不想再重复了。

早晨七点出门，地铁在岳麓山东门有站，我就乘了上去。不料实践证明我的选择有些失误，按道理我应该走岳麓山南门，那里才是正道。

进了东门，或者乘电瓶车登顶，或者步行登山。我在网上看过，似乎登岳麓山不是什么费劲的事。加上东门不断有步行者沿着山道上下，我就跟着一众人流选择了步行。岂不知这是一条车行道，走到山顶最高处电视塔，用了整整一个小时，真是有点得不偿失，浪费了许多宝贵时间。

山上有块巨大的石碑，上书“楚风”二字，我不知什么意思，也许湖南在春秋战国时就属于楚地，不过国人觉得湖北人似乎对楚风，楚地用的更多些。石碑背面是陈独秀发表在《新青年》上的一篇文章《欢迎湖南人底精神》，选在这里，意在彰显湖南人的性格。

走过最高处的电视塔，前方有一岔道，标示为“禹王碑”。于是，我就离开正道沿着这条石阶路，开始了下坡路。

没走几步，一座古老的亭子附在崖壁上，里面镶嵌着一块石碑，用岣嵝文写就。旁边有一段文字说明。说此碑是宋代张姓长沙人去南岳祝融峰朝拜，见到此碑在南岳，回来后就募刻在岳麓山上，至今已有800多年历史了。据介绍这是目前国内最古老的岣嵝文石碑了。

继续下行，旁边有一路标指明黄兴墓由此前行500米，我决定沿着此路下行。这条小路不是主路，道路修的差点，也许年代久远了。我不敢大意，小心翼翼的沿着参差不整的山道慢慢下行，不一会就到了黄兴墓前。

墓地坐西向东，墓前是塔形碑柱，高约10米，气势雄伟，正面嵌铜制墓碑，上镌“黄公克强之墓”，墓表四周以石基柱围护栏杆，前有拜台、石凳，地面铺以花岗岩，苍松翠柏，掩映其间。

墓的三面各有许多名人题刻，如孙中山，谭延闿，于右任等一众民国早期名流，墓志铭是章太炎书写的，显得很气魄。墓前不知是些什么人摆放着几个花篮，看来国人对这个民国先驱还是很敬重的。

说起来，我对黄兴也是敬佩有加，我觉得他比孙中山更值得受人尊敬。在推翻清政府的历次大起义中，黄兴总是身先士卒，冲在前面，而孙中山却躲在国外，在女人堆里厮混，去四处发表演讲，四处募捐。黄兴是真正的实干家……

早在1988年，黄兴墓就被国务院公布为全国重点文物保护单位了。

继续下行，我根据指标，向蔡锷墓地走去。沿着崎岖的山道行约300多米，几经周折，终于来到了蔡锷墓前。这座墓地比黄兴的墓地就稍逊一筹了

墓冢以花岗石砌成，碑高约6米，成四棱形。碑正面上刻“蔡公松坡之墓”。墓周嵌汉白玉或青石，上刻当时各省军政首脑撰写之铭文和挽诗。墓前置石祭桌、石香炉、石鼓。墓坪右侧通道两边，两棵高大古枫肃立。墓前并没有花篮。这位民国初年的云南总督，仰仗护国战争，依赖与小凤仙的风流韵事，走进千家万户……

蔡锷墓一旁就是岳麓山著名的麓山寺，这是一座始建于西晋的寺庙，不过目前的建筑却是1983年改革后的新产品。我因时间所限没进去细看，匆匆掠过。后来又经过辛亥革命志士蒋诩武，覃振的墓地，也无暇细究。据说整个岳麓山四围，名人的墓冢很多，像陈天华，焦达峰，长沙起义的陈明仁将军等。另外还有许多抗战将士的集体墓冢。这里素有“一座岳麓山，半部近代史”之称，山上有名人墓地300多座。这点与常熟虞山有些相似……

其实我倒很想到岳麓山的长沙会战纪念碑前去看看，路稍远了点。考虑一下时间，实在不得已而放弃了。因为我的下一个目标是岳麓山下的爱晚亭，岳麓书院。

又一次来到爱晚亭前，距上次我与同学过来转眼已12年过去了，时间催人颜老，岁月不饶人啊！

爱晚亭的故事因毛泽东在此读过书，留下记忆，并亲笔题写了“爱晚亭”三个字。所以对我们这一代受红色教育很深的人来说，还是比较在意的。如今，爱晚亭据说还被国内某些好事的人列入国内四大名亭之一。

此时，爱晚亭前聚集着许多老年旅游团队，他们基本都不爬山。那些导游们各自都在绘声绘色的给自家团队讲述着爱晚亭的故事。我在亭前拍了张照片，悄然离去，从岳麓书院后门走进了书院。

关于岳麓书院的历史，其实已经不需要我来介绍了，它在我国古代四大书院中名列前茅，它是湖湘文化最典型的代表。这就像岳麓书院门前的对联“惟楚有材，於斯为盛”一样。

岳麓书院始建于北宋年间，历史上许多大学者都在此讲过学，像周敦颐，二程，朱熹，张栻，王船山，王阳明等……

另外，那些从湖湘这片土地上走出去的文化名人，达官贵人，很多都在岳麓书院攻读过诗书，研究过学问。可以说岳麓书院就是湖南的文化标志，它承载了湖南人太多的文化教育渴望。像曾国藩，左宗棠，胡林翼，熊希龄，程潜等……

我来岳麓书院的这天，本来认为是个淡季，也不是周日，人可能少一些，其实不然。除了大量的旅游团队小旗招展，还有更多的湖湘学子被学校组织来书院参观。他们的老师也在扮演着导游的角色，除了耐心的对学生进行谆谆教导，还要不断组织招呼着，唯恐学生走失……

岳麓书院的历史渊源，深远影响，我们可以在网上了解的清清楚楚，介绍的十分详实……

（13）长沙贾谊故居

来到长沙，不能不到太平老街上转转。而到了太平老街，必然要到贾谊故居看看。12年前，我初到长沙时就到过太平老街，也来到贾谊故居，可惜那时故居没开门，只在门前拍了张照片，让我留下些许遗憾，今日到此，更不应放弃。

贾谊故居始建于西汉文帝年间，当初就是贾谊长沙王太傅的府邸。公元前177年至公元前174年，西汉著名政论家、思想家和文学家贾谊住在这里，至今延续已经2000年了，始终没变更地方。而且贾谊故居一直也被认为是湖湘文化的源头。

据史料介绍，自汉武帝时期，由皇帝敕命修缮贾谊故居，这是对贾谊故居的第一次重修，此后的两千多年里，贾谊故居历经了约64次重修，最近的一次是在1998年。

我年轻时读史，就知道了西汉初年这位著名政论家曾写过的名篇《过秦论》，《治安策》，《论积贮疏》，《吊屈原赋》，《鵩鸟赋》等诸多传世文章。可惜他先是遭人嫉妒，被贬为长沙王太傅，后又辅佐汉文帝爱子梁怀王。汉文帝11年，梁怀王坠马而死，尽管这是一个很偶然的事件，但贾谊感到自己身为太傅，没有尽到呵护的职责。因此深深自责，他经常哭泣，心情也更加忧郁。不久即离世。年仅33岁……

后来我也读过王勃的《滕王阁序》，他在文章中写道“

屈贾谊于长沙，非无圣主；窜梁鸿于海曲，岂乏明时？所赖君子见机，达人知命……”

这段话，在当年审判潘汉年一案时，时任最高法院院长的谢觉哉在听取办案人员汇报后，引用了上述诗文做为自己无奈的答复……

来到贾谊故居，我首先在门前拍了一张照片，准备回去后和12年前的照片做个对比。门楣上方“贾谊故居”四个大字是赵朴初先生题写的。

进入贾谊故居后，可见有一影壁墙，影壁墙上是贾谊故居简介。绕过影壁后，即故居的前院，在西墙壁边可见有一飞檐翘角小亭子，上面有“长怀井”三字。亭下有二眼水井，亭子起着保护水井的作用。此井被人们称做贾谊井。据说此井就是当年贾谊挖掘并使用过的，为故居原物，历经二千多年，一至保存至今。

历代文人前来故宅凭吊多有对古井的歌咏，寄托对贾谊的思念。亭柱上悬挂一幅对联“不见定王城旧处，长怀贾傅井依然”，这就是唐代诗人杜甫来此祭拜贾谊时所作诗句。“长怀井”是从杜甫诗中摘取的，所以贾谊井又名"长怀井"。

别小看这小小的井眼，它可是贾谊来长沙后所掘，是湖湘大地地面上所遗存最古老的历史物件。贾谊故居屡毀屡建，每次重建都是以找到这口井为基准，所以贾谊故居绝对是当年贾谊居住过的老地点。

在贾谊井旁有一条石，被称作贾谊石床。据说为贾谊曾用之物，是屈贾之乡长沙标志性文化遗产。历代记载详实，名流歌咏不断。清末，贾谊石床置于佩秋亭内，晚清名士陈宝箴、熊希龄等都曾在亭内茶叙，坐于石床之上。章士钊、蔡锷参加在贾谊故居举办的时务学堂入学考试时，也在佩秋亭石床休息过。

不仅如此，这里还是湖南辛亥革命的策源地之一，也是毛泽东早期从事革命活动的重要场所。辛亥革命前夕，湖南革命党在贾谊故居佩秋亭议事，商讨反清大计。1918年前后，毛泽东、蔡和森萧三、罗章龙也经常在贾谊故居活动，佩秋亭更是他们滞留时间最多的地方当年他们就坐在石床上。

1938年"长沙大火"，贾谊故居及佩秋亭毁于火中，石床亦下落不明。2017年12月，故居管理处在周边进行文物勘探时，在距贾谊井30米处民宅天井旁发现石床。贾谊石床重见天日。

故居前院的南侧墙还有个古碑亭。古碑亭内竖立着两方残损的石碑，左边这块为清乾隆元年所立，右边这块是清顺治七年所立的"屈贾双祠序碑"。亭柱联为："岳峻湘清长怀太傅，地灵人杰并驾三间。

贾谊故居共有三进院落，一进院落的正房，就是“贾太傅祠”。祠的前廊楹柱有对联，祠匾额由赵朴初先生的所题。

祠堂正中供奉着贾谊铜像，铜像英姿勃发，髻发而冠，右手执笔，目光如炬，一个古圣贤形象跃然入目。

贾谊坐像前的石碑，镌刻的着贾谊的《过秦论》片段。在他身后的屏风上，是当代书法家沈鹏书写的唐代诗人刘长卿《长沙过贾谊宅》的诗。祠内东墙上的竹书《鵩鸟赋》、祠内西墙上的竹书《吊屈原赋》。

过了贾谊祠就是二进院落，这里的建筑主要是太傅殿。太傅殿是贾谊居住的地方。太傅殿前廊行书对联上联：亲不负楚疏不负梁爱国忠君真气节。下联：骚可为经策可为史经天行地大文章。

殿门楷书对联上联：千年祠宇巍然在。下联：多少文人拜下风。

殿内还有贾谊像、贾谊简介、贾宜的思想体系和贾谊的任职表以及贾谊的大事年表。

另外，殿内还有历代文人过贾谊故居时留下的诗句，如杜甫，刘长卿，李商隐，杜牧，王安石等。还有社会名流对贾谊尊崇的评论，其中如汉文帝刘桓，刘勰，曾国藩，鲁迅，毛泽东等，另有毛泽东所写的一首《七律.咏贾谊》诗:

“少年倜傥廊庙才，壮志未酬事堪哀。

胸罗文章兵百万，胆照华国树千台。

雄英无计倾圣主，高节终竟受疑猜。

千古同情长沙傅，空白汨罗步尘埃。”

由太傅殿向前行便是第三进院落，即贾谊故居后院，后院主要建筑是寻秋草堂，寻秋草堂是一栋 二层的小楼。据说寻秋草堂为清代修的一处纪念贾谊的场所。因唐代刘长卿有"秋草独寻人去后，寒林空见日斜时"诗句而得名。清以来一直为文人聚会，吟诗作赋之所。民国后又为讲书、品茶的公共场所。辛亥革命志士们都曾在此进行革命活动。现在对外不开放。

草堂旁还有个古碑亭阁碑廊。碑廊陈列了历代修复贾谊故居后，湖南地方官吏和重要名士所撰写的碑记，以及历代名流参观贾谊故居后留下的诗词，目前展示的就有当代著名书法家题写的21篇。据介绍，历代名流在此留下的诗文已达三千多篇。

另外，在后院东墙下有一个附壁亭子，亭额“佩秋亭”。在西厢房山墙上是石刻壁画“大观”图，光绪二年．湖南巡抚王文部倡修贾谊故宅，请画家绘贾谊故居图样，此图反映贾谊故宅内大观楼景观，对面为岳麓山风光。

西厢房明间墙上还有"贾谊名句选"。

此外，贾谊故居遗址考古还发掘出金砖、玉器、瓷器、陶器、银元等文物，更能说明贾谊故居存其历史之久、文化内涵之丰厚。

贾谊的文章在中华文明史上具有很重要的地位。其中的《过秦论》《论积贮疏》无疑为其扛鼎之作。据说直到今天，这两篇文章还被收录在高中教材之中，其影响可见一斑。

（14）长沙两座高阁

第二次来到长沙，因时间所限，不可能对长沙的景点一一走到。除了攀登岳麓山之外，我把其他时间都用在寻找上次没去过的景点上，天心阁就是其中的选择。

每个城市都有自己的代表景观，长沙除了岳麓山，橘子洲之外，天心阁应该也属于这里的地标性建筑了。

我乘公交车首先来到天心阁的西门，进门后沿着一条长长的石阶梯道，缓缓登上景区核心部分。一座巍然高耸的楼阁出现在眼前。

天心阁始建于明末，清乾隆年间重修天心阁。抗战期间因长沙大火烧毁。1983年，改革开放后重建天心阁。天心阁有楼阁三层，建筑面积846平方米，碧瓦飞檐，朱梁画栋。景区因天心阁而命名，以天心阁与长沙古城墙为主要景点，与纪念抗日阵亡将士的崇烈亭、崇烈门、《太平军魂》浮雕、历史名人石刻画廊等共同组成景区核心景观。自古享有“潇湘古阁、秦汉名城”的美誉，天心阁不但是古城长沙的象征，而且见证了长沙的历史发展与变迁。

2002年，天心阁入选中国十大历史文化名楼（岳阳楼，滕王阁，黄鹤楼，鹳雀楼，蓬莱阁，阅江楼，钟鼓楼，天一阁，大观楼，天心阁）。既然能入选十大名楼之列，我想必然有其非凡之处。

我对长沙天心阁最早的认知，就是在读太平天国史时，当年西王萧朝贵就战死在长沙天心阁下，此一战不仅大大挫伤了太平军的锐气，也导致东王杨秀清的独大，从而为太平天国的失败埋下深深隐患……

上世纪八十年代重建的天心阁位于明城垣上，垣高17.5米，地势海拔60余米，高出市区30米，居高临下，俯瞰万家。主阁3层，两翼各有两层副阁，间以长廊，呈弧状布局。黄瓦飞檐，翼角高翘，32副阁角悬挂铁马铜铃，风摇铃响，悠悠清越。主阁南额“天心阁”，北额“楚天一览”。

我不知自己究竟是怀着一种什么样的心情，默默的走进天心阁。

阁内有许多展厅，分别介绍了长沙古城的历史以及天心阁的来龙去脉。我走马观花般的浏览了一下。对位于主阁一楼的文昌帝君、魁星像陈列展示厅较有兴趣。

在两尊神像边的石柱牌匾上刻有曾国藩题写的对联：上联是“垂训意无穷，烁古炳今，总不外纲常名教”；下联是：“读书期有用，居仁由义，岂徒在科第文章”。上方题有“文运昌盛”四字牌匾，预示着湖南人杰地灵，文运昌盛，是个人才辈出的地方。

展示厅右边墙面青石板上刻有“历代湖南状元名录”，左边刻有“历代长沙进士名录”，细心的游客朋友都会发现，湖南1000多年来，金榜题名考中状元的有15人，而考中进士之人竟达1300人以上。其中位居显赫，大有作为之人均在进士之中！

我在楼内浏览一下，就匆匆走出去，随意在院区内转了一转。这里有一座崇烈门，还有一个崇烈亭，让人仰视。

崇烈门，始建于1946年，是为了纪念抗战时三次长沙会战中阵亡的将士，由蒋介石、陈诚、张治中等人带头捐款修建的牌坊。

崇烈门上居中的一副对联为“气吞胡羯，勇卫山河”，旁边的一副用篆书写的是“犯难而忘其死，所欲有甚於生”。上联的意思是：冒险而忘记生死，指的是为国赴难，奋不顾身；下联的意思是：理想胜过活着，是指理想至上，宁可捐躯。这两副对联对抗战将士们勇于战斗，为保民族气节勇于献身的精神给予了高度的赞扬。

而崇烈亭的前身则为国耻纪念亭。民国十八年（1929年），为纪念济南“五三惨案”遇难同胞，建此国耻纪念亭，以唤起民众爱国热情，该亭后毁于“长沙大火”。1946年，为纪念抗日战争“长沙会战”中阵亡的将士，当时的湖南省政府在国耻纪念亭的原址建十六柱斗拱、八角歇山顶亭一座，名曰“崇烈亭”，亭额系蒋介石先生亲笔题写。

如果说岳麓书院是湖湘文脉的源头，那么天心阁就是湖湘文脉的脊梁。它巍然矗立，印证着湖南人忠诚担当、胸怀天下的追求和探索。

天心阁城墙下，本来还有一组太平天国将士的群雕像，不知何故被拆除了。网上有人说是景区要重新改造，也有人说是对太平天国有了新的历史评价。我们姑妄听之，不去做什么评价。令行令禁，早已不足为奇。

离开天心阁，我随后又到阁后的长沙老街上转了转，感觉还不错，人流也不少，古色古香的。我在附近吃了个便饭，就向湘江边走去，因为那儿近几年又立起了一座新的高阁——杜甫江阁。

未到江边，一座高阁呈现在眼前，迎面高匾上题写着“杜甫江阁”四个大字。

杜甫江阁，是为纪念唐朝诗人杜甫所建的，属于仿古建筑。唐大历三年（768年），杜甫前往长沙投奔好友，而后居住在湘江边的一间简陋楼房，即“江阁”。

杜甫晚年在湖南漂泊了两年多，他在长沙湘江边“江阁”度过人生最后一段岁月。两年里，杜甫留下百余首诗篇，其中在长沙所作的就有50多首，包括知名的《江南逢李龟年》等诗篇……

2002年，长沙市人民政府决定修建杜甫江阁，2006年1月1日杜甫江阁正式对市民开放。并被评为新潇湘十景之一。

杜甫江阁主阁共分四层，高18米。其与橘子洲、岳麓山隔江相望，距天心阁不足一千米，形成一条文脉带，已成为湘江风光带的一处风景。有不少游人来杜甫江阁感受历史，追忆杜甫的故事，品读诗圣佳作，感受湖湘文脉。

我走进江阁，并依次到各个楼层参观了一下。因为收费，加上是新建筑，所以进阁参观的游人不是很多。

杜甫江阁的一层为诗词书画纪念品商店。

二层为杜甫纪念馆，馆厅正中立杜甫塑像，正面有一大型木制浅浮雕《杜工部潇湘行踪图》，展示杜甫在湖南生活时的行踪。大厅两侧布置有张大千、林散之等所著的杜诗及诗意画，加之对联、诗画大花瓶的布置，整个大厅文化气息浓郁。

三层主要展示杜甫生平。其中以诗画形式，着重展示杜甫在湘两年的诗作。该层的展览主要分六个部分：家世、游历、言志、诗史、湘魂、光彩。展出图片资料、诗画作品、杜诗版本、实物资料共百余件。

四层为以文会友和精品展示场所，大厅中央摆放江阁模型，两侧布置文房四宝、古玩字画等。四壁有长沙人文荟萃人物故事组画，讲述屈原、贾谊等湖南长沙历史文化名人故事。

应该说，杜甫江阁所处的位置还是很优越的，它耸立在湘江东岸，高大巍峨，很有气势，如今已成为长沙城一道亮眼的风景。登阁远眺，看江水滔滔，船舶往来，回望长沙城内，文脉延续，市井繁荣，别有一番风景在眼前……

（15）长沙湖南博物院

我们都知道湖南博物院是一座馆藏丰富的博物院，尤其是它的马王堆出土文物，更是震惊世人。能到湖南博物院去看看，也算幸事。

不看不知道，来到湖南博物院，我才发现到这儿的游人一点也不比到长沙那些热门景点的人少，尤其是青年人和求知若渴的少年儿童们。

湖南博物院是中国首批国家一级博物馆、中央地方共建的八个国家级重点博物馆之一。其实，湖南省博物馆的前身早在清光绪二十三年（1897年）就开馆了。不过如今的博物院今非昔比，已是一座现代化的大规模博物馆了。

走进博物馆的人都是很自律的，有条不紊依次参观着。目前博物院展出主要分两大部分，二楼是“湖南人--三湘历史文化陈列”，三楼是“长沙马王堆汉墓陈列”。

我先走进二楼，以“湖南人”第一人称来展示湖南的历史与文化，应该是独出心裁了。博物馆在第一部分“家园”里，向参观者详细解读了湖南人生存生活的自然环境与发展轮廓；

第二部分“我从哪里来”，介绍湖南生活着一群什么样的人，现在的湖南人是如何形成；

第三部分“洞庭鱼米乡”，介绍湖南人如何获取生活资源，做到“湖南熟，天下足”的；

第四部分“生活的足迹”，介绍湖南人在不同历史时期的生活状况以及相关生活习俗；

第五部分“湘魂”，介绍了湖南人的精神气质……

每一部分都以大量的文字资料，以及实物佐证，向参观者介绍了不同历史时期的社会发展，文化脉络，让人获益匪浅……

这里还展出了博物馆的其他镇馆之宝，除了马王堆的文物外，还有大禾人面纹方鼎‌，这件商代晚期的青铜器以其独特的人面纹饰而闻名；‌皿天方罍‌，这件青铜器以其独特的造型和精美的纹饰而著称；‌象纹大铜铙‌，这件商代青铜器以其独特的象纹和精美的造型而闻名；以及唐代绢摹本《兰亭集序》，长沙窑的代表瓷器等……

另外，展厅内还展出了晚清四大中兴名臣曾国藩，左宗棠，彭玉麟，胡林翼的书法作品……展厅里的内容很丰富，我因时间所限，不能仔细观赏，只能走马观花的浏览一下，就急忙走上三楼，去参观马王堆出土文物……

可想而知，参观马王堆的人更多。因为五十年来，这个马王堆的考古发现不仅在中国，即使在世界考古史上也是极具影响力的。

长沙马王堆汉墓陈列展厅，是分为四个单元展示的，分别是:惊世发掘、生活与艺术、简帛典藏、永生之梦。马王堆汉墓是西汉初期长沙国丞相利苍及其家属的墓葬，发掘于1972~1974年，考古工作者在这里先后开挖了3座西汉时期墓葬。墓葬的结构宏伟复杂，椁室构筑在墓坑底部，由三椁、三棺及垫木所组成。木棺四周及其上部填有木炭，木炭外又用白膏泥填塞封固。墓葬内的随葬品十分丰富，共出土丝织品、帛书、帛画、漆器、陶器、竹简、印章、封泥、竹木器、农畜产品、中草药等遗物3000余件。

其中最为震撼的是发掘出了距今已有2000多年但尚未腐烂的女尸，以及数件国宝级文物，如素纱襌衣‌，这件西汉时期的素纱襌衣以其轻薄的质地和精湛的纺织技艺著称，整件衣服仅重49克，被誉为西汉纺织技术的巅峰之作。

‌T形帛画‌，这幅帛画出土于马王堆一号汉墓，画面内容丰富，分为天上、人间、地下三个部分，具有重要的艺术和历史研究价值。

‌人物龙凤帛画‌，这幅帛画是中国现存最早的绘画之一，展现了战国时期楚国绘画艺术的独特风格……

应该说，到湖南博物院走一走，看一看，绝对收获多多，终身难忘。

离开博物院，我又步行一站多，到距此不远的长沙烈士公园去参拜了一下。之所以称烈士公园，不叫烈士陵园，是因为这里并没有陵墓。

我是很愿意到各地的烈士陵园去瞻仰的，走进去，不仅是对那些献出自己年轻生命的先烈们表达自己的尊崇，同时也想进一步了解一下那段血与火的历史……

我踏着长长的阶梯，爬上一段高坡，一座高高的烈士纪念塔矗立在公园的最高处。

据介绍，纪念塔建成于1959年，高58.7米，由汉白玉和花岗石砌成，塔上镌刻着毛泽东同志亲笔提写的碑铭“湖南烈士公园纪念碑”，塔内陈列着157位著名烈士照片，以及8.2万余名湖南烈士名录，整个建筑由纪念碑和奠堂两大部分组成。奠堂正面竖立着1951年12月安放的奠基纪念碑，塔堂合一，上部为纪念塔，平面呈八方形，塔身南向，下为纪念堂，平面不等边，八边形，堂四角为壁龛，后祭堂，竖碑铭：“近百年来，特别近三十年来为中国人民解放事业而光荣牺牲的湖南人民英雄烈士们永垂不朽。”

堂内东、西为陈列厅，陈列着近代史以来，包括辛亥革命，中国共产党成立以来，湖南牺牲的革命先烈，如谭嗣同，宋教仁，蔡和森，夏明翰、郭亮，杨开慧等157位烈士的遗像。

这里许多烈士的事迹都是我熟悉的，年少时，我所接受的红色教育让我的热血曾经和他们一样沸腾过。

我在寂静的灵堂内默默的注视着，瞻仰着，心怀一份崇敬仰望。一百多年来无数为中华民族的自由解放而英勇献身的烈士们，他们澎湃的的热血，革命的理想，他们所追求的目标，如今究竟实现了吗？

（16）安庆古城

安徽省我已经去过四五次之多。那里大多数景点我均已走到，包括合肥，黄山，九华山，齐云山，宏村，歙县，绩溪，宣城敬亭山，滁州醉翁亭，泾县桃花潭，桐城六尺巷，三河古镇，含山褒禅山，马鞍山采石矶，芜湖天门山等，唯独安庆古城却始终未走到。这次从长沙北归，我决定去安庆停一站，了却心事。

安庆在明朝时归江南省管辖，清康熙年后江南省分置为江苏，安徽两省。江苏取江宁府，苏州府命名。安徽则取徽州，安庆二府为名。而且自清延续到民国一代，安庆一直作为安徽的省会存在。直到建国后才把省会迁移到合肥，自此以后，安庆就慢慢失势了。不过，安庆所具有的历史内涵，文化底蕴却不曾失落……

我今来到安庆，首先要寻找的就是古城曾经留下的那些历史遗迹，寻找古城昨日曾经的辉煌。

倒扒狮历史街区就是安庆古城的城市地标。倒扒狮街得名于街口的“倒扒狮牌坊”。其系明隆庆五年(1571)进士刘尚志所建。当街而立，面向东西，四柱三门，坊额两面题刻分别为“黄门司谏”，“青琐纳言”。两侧柱上各雕两只圆头长尾、卷发巨眼的倒扒狮子。不过，现仅存南侧门两根石柱和横坊，坊上镂雕的窗棱纹和云龙纹饰可见明代石坊建筑雕刻风貌。1986年，在西街口重建倒扒狮石坊。这条街区总长440米，共有古木建筑65栋，建筑面积约1.25万平方米，街区内目前恢复保留了大量珍贵的明清建筑及老字号，是全国比较罕见的历史建筑博览园。

我从南门牌坊入口，走进了这条老街区。入口处有一块街区建筑分布图，让人对街区情况一目了然。不知是出于什么原因，街区内挂着一些红灯笼，远远望去，给街区增添了许多喜庆色彩……

倒扒狮历史文化街街区的道路由青石板铺就，两边商铺林立，老字号众多，据说当年这条街上字号飘扬，仅会馆就有20多所，有名气的老字号如“盈生态”，“王泰和”，“老宝成”，“胡开文”等就经营在这条街上。从清朝到民国时期，这里便形成以老字号为龙头的繁荣商业区，当时曾有“安徽第一商业街”美誉。

当年，这里商贾云集，顾客盈门，热闹非凡，不仅是市民及周边地区人们购物的首选地，必逛的街道，更是南来北往的游客留恋往返的老街区……

前几天，央视“文脉春秋”节目在介绍安庆古城时，还专门介绍了这条倒扒狮古街的历史过往……

我对古街上印象最深的是挂着“大清邮局”牌匾的门头。

老街上的大清邮局建于清光绪年间，虽然现在从外观上看，已经有了些许现代模样，但依然能看出中西合璧的建筑风格。古时这里是人们寄送书信、物品的地方，如今已成为游客们打卡盖章、浏览参观的好去处。

大清邮局旁的另一座建筑如今已辟为“邮政文史馆”，里面陈列了各种各样和邮政相关的老物件，从车马慢道的古代到火车飞机的现代，中国邮政的历史也趣味多多。

倒扒狮老街雪白的墙上还涂写着海子为安庆写的诗《给安庆》。据介绍得知，海子当年就是以安庆文科状元的身份考入北京大学的。

另外，安庆还是陈独秀，张恨水，邓稼先，赵朴初等近现代名人的故乡，他们都曾为自己的家乡增添了许多耀眼的光彩……

走在古香古色的老街上，这里的老字号，商铺一家连着一家，马头墙高高低低，招牌亮起灯光，不由得让游人在此看到了它旧日的繁华。

在这座千年古城中，曾上演过八百年金戈铁马，上演过五百年商埠风云。

在安庆古城的倒扒狮步行街四周，几百米的范围内，还有陈独秀，赵朴初的故居，还有太平天国的英王府，安庆内军械所旧址等，如果有机会，来看一看属于安庆城的沧桑岁月和传奇历史，应是一件幸事。

安庆城内留下的历史遗迹很多，其中长江边上的迎江寺振风塔，也属安庆古城的地标性建筑。因此到长江边的迎江寺看看也是我此行的必然选项。

迎江寺始建于宋开宝七年（974年），明朝万历四十七年（1619年）重新募建。清朝初年又重建，以后续有整修扩建，终成沿江一带名刹。清朝咸丰十一年（1861年）毁于战火。清同治元年（1862年）重建，名“迎江寺”，意为寺院迎长江而立。光绪元年（1875年），慈禧太后赐给迎江寺“妙明园”匾额，悬于藏经阁上。

迎江寺内的振风塔临江而立，此塔建于明代隆庆年间。振风塔除具有佛塔的功能外，还具有导航引渡的功能。塔高72米，位居我国108座砖石结构古塔中的第二位，享有“万里长江第一塔”和“过了安庆不看塔”的盛誉。此塔挺拔秀丽，气势宏伟，共七层八角，内有168级台阶，浮雕佛像达千余尊。塔的设计精巧，造型别致，结构新颖，在中国佛塔中独树一帜，具有很高的历史、艺术和科学价值。

另外，我还到古城内的一座白日青天古楼看了看，这座楼也被称为谯楼，拥有六百多年的历史，最早可以追溯到元朝至正十一年。

这座楼的建筑风格独特，坐北朝南，为砖木结构，分为上下两层，上层为望楼，下层为重檐歇山顶楼阁，基座后墙东辟有券门洞，是通向上层的连接通道。

在历史上，白日青天文物楼也经历了多次修葺和扩建，这座楼见证了历史的沧桑变化，如今也已成为安庆的标志性建筑之一。

（17）安庆英王府

来到安庆，不能不到太平天国英王府看看。年轻时，我曾经对中国近代史，中国革命史有所偏爱，因此读了很多这些方面的史书。当然，由于受当时的宣传教育所限，我不可能知道一些更深层次的史料，只有在对历史的逐渐解密后，我才陆续知道了更多更多……

由于自己对太平天国历史的关注，所以我对太平天国后期的战事，也是比较了解的。尤其是发生在安庆的那场保卫战，无疑是太平天国运动后期的关键一战。安庆的失守，也就预示着太平天国的失败已为期不远了。

根据地图导向标识，我经一路询问，终于来到了距离倒扒狮老街不远的英王府前。这是一个不大的门头，与想象中的王府豪宅大院还是有区别的。

英王府位于安庆古城任家坡街47号，这里原为清廷官员宅院，曾名“屺园”。太平天国起义军占据安庆时，成为英王陈玉成的府邸，湘军破城后，曾国藩将“英王府”改建成“督帅行署”（两江总督行署）和幕府，后又将洋务运动著名的“安庆内军械所”衙署移驻此地。清光绪年间李鸿章从子李经世购置“屺园”故址，改建为太史第。这里目前是全国现存不多的太平天国重要历史遗迹之一。这里的英王府及英王府壁画”为安徽省文物保护单位。

走进英王府，从外边看来似乎不大的宅院，其实里边宽敞的很。这里目前基本上已成为安庆的近代史博物馆了。各个展室内展出的近代史资料十分详实，尤其是关于安庆保卫战的史料……

太平天国天京事变中，杨秀清、韦昌辉被杀，石达开率部出走，顿使太平军元气大伤。李秀成、陈玉成受命于危难之际，支撑起太平天国后期的局面。安庆是长江中下游的战略要地，也是天京(南京)的西大门，西线太平军的基地，陈玉成在此附近与曾国藩的湘军进行拉锯战，多次击败清军进攻，曾全歼湘军李续宾部6000多人，取得三河大捷的胜利。但最后终于功亏一篑，安庆失陷，守城的四万太平军将士几乎全部殉难。而不久后陈玉成也兵败死难，成为悲剧性历史人物。安庆失守后，太平军失去西线屏障，基本就处于守势，日落西山了。

这座英王府系砖木结构，穿枋式建筑，占地14000多平方米，现存建筑面积3325平方米。东殿壁间绘有彩绘“飞凤舞狮”、“飞凤奔马”、“瓜瓞绵绵”、“暗八仙”四幅壁画，这些壁画是太平天国史及壁画艺术等研究的重要实物资料。虽历经百年风雨，英王府几渡易主，也一度破损不堪，但却有幸保存下来了。

为了保护文化遗产，经安庆政府统筹规划，精心设计，投入资金，保护修缮，终于在2022年底得以正式对外开放。不过我在网上浏览，发现如今对于英王府的确切地址，在安庆的史学界内一直存在着争议，众说纷纭。不过我想，这其实已经不重要了，重要的是安庆当年所处的地理位置，所爆发的争夺战，以及敌我双方数万将士在此流尽的鲜血，这些都是我们不该忘记的……

景区内主要由中路、东路组成，东路“行府”内展示太平天国主题壁画，中路“屺园”主要展示安庆近代民族工业辉煌的历史。 在这所宅子中，中国众多洋务运动著名人物曾国藩、李鸿章、容闳、徐寿、华蘅芳等创办了中国近代第一家官办军用企业安庆内军械所，生产了中国第一台蒸汽机，拉开了中国近代工业文明的序幕，也促进了中国洋务运动以及军事工业现代化的发展。

现在英王府作为安庆近代工业陈列展览使用，展陈从1840年开始到1940年的安庆历史事件。整个陈列通过一“经年砺新自强之路”，二“百行兴业 自强之基”，三“烽号敢行自强之翼”，四“笔墨向新自强之魂”四大展厅，展示了安庆辉煌的近代史发展历程。

英王府地处安庆古城核心部位，距历史文化街倒扒狮街400米，附近有江西会馆和陈独秀陈延年故居旧址等文物古迹。这里应该是外乡人来安庆不能不去的一处历史遗迹……

（18）安庆世太史第

我在这里用“世太史第”作为文章的标题，也许很多人不知道这是何许地方？但如果说是赵朴初故居，那就应该家喻户晓了。

安庆古城内的赵朴初故居也属于当然的大宅门，它所承载的历史内涵，文化内涵，教育内涵，同样为安庆增色不少。

世太史第位于安庆天台里街，占地面积4000多平方米。该建筑群始建于明万历年间，最初为刑部给事中‌刘尚志的私宅。明崇祯年间，刘尚志之子刘若宰中状元后，另立状元府，宅舍他人。清咸丰十一年（1861年），‌曾国藩在此设立外江粮台。同治三年（1864年），赵畇购得此宅并重建，因其父‌赵文楷、子‌赵继元及孙赵曾重均为翰林，故这里被称“世太史第”或“四代翰林”宅。当年赵家的女婿李鸿章曾亲笔题写“四代翰林”的高匾，可惜在抗战时期此匾被日本人掠走。

世太史第的建筑风格融合了北方古建的恢宏、粗犷和南方徽州古建的细腻、精致，具有浓郁的地方特色。建筑群包括七进五院一园一场，布局规整，结构合理，气势恢宏。外墙为青砖勾缝清水墙，古朴典雅；内部结构采用望板直接铺在桁条上，减少了制作安装工序和结构衔接点，形成了皖西南地域古建筑的一大特色。

世太史第不仅是一处历史悠久的古建筑群，还承载了丰富的文化内涵。它是赵朴初先生的出生地及童年住所，赵朴初是‌中国佛教协会会长、社会活动家、诗人和书法家，对中外友好交流有着重要贡献。世太史第内收藏了包括赵朴初在内的众多名人楹联、字画、诗集及书法作品，是研究赵朴初及赵氏家族文化的重要场所。

2006年，世太史第被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。经过多次修缮，整个建筑群不仅具有历史、科学和艺术价值，还成为了安徽省保存较好、面积较大的一组明清古建筑群。

我与一个旅游团队一起走进世太史第。一座修葺一新，古色古香的院落展现在参观者眼前。我通过阅读故居大修的记录后才知道，赵老1907年就出生在这座老宅内，当他晚年1990年重返故居时，见到故居破败不堪的景象，不由为之黯然，因为当时故居大宅门内竟居住着一百多户居民，现场的嘈杂情景可想而知。展室内还附有一幅赵老夫妻1990年在故居世太史第门楼高匾下拍的照片……

2001年，当地政府决定重修世太史第，下决心迁走了全部居民，并接受社会各界的捐款一千多万，工程终于于2003年修缮完工，开始免费纳客，让安庆又增加了一处新的旅游景点。

如今，故居内展出的资料很齐全，既有赵老的世系家谱，也有赵老的工作成长经历，还有赵老的书法艺术成就，以及赵老的社会活动，慈善活动经历等，各个部分的资料都很详实……

如今在国内，似赵朴初故居世太史第这种规模的名人故居其实并不多，游人在里边参观需要浏览好长时间，才能悉数转过来。

我在世太史第里转悠了一圈，这座宅院的主体建筑为砖木结构，分东、西两条轴线，东轴线四进，西轴线三进，每进两侧由厢房或回廊贯通。　

东一进为门厅，外墙磨砖对缝，嵌大型“五蝠捧寿”图案砖雕。门楣上镶阳刻楷书横匾“世太史第”，两侧楹联“江山如画”“物我同春”。进门一副楹联为朴老先祖赵畇所书：“古道照人如镜注影，慈心泽物似木逢春。”　　

东二进为瞻仰厅，在门厅内安放朴老半身铜像，铜像背后木影壁上印有朴老生前在北京医院住院时手书明代洪应明《菜根谭》中的“生固欣然，死亦无憾。花落还开，水流不断。我兮何有，谁欤安息？明月清风，不劳寻觅”。该厅除展有领导题词外，内墙上还挂有许多安庆老照片。

东三进设有朴老生平展，该进为两层，上为阁楼，下层两侧建有厢房，配以雕花格扇门窗。穿过最后一道隔断，清水山墙进门即进入东四进。　

东四进为朴老出生地，上下两层。主楼明间下层为平棊顶，地面铺青灰色磨面方砖，此进梁柱用材粗大，格扇门窗造型别致。　　

西院三进，北部建有面积近千平方米的后花园，配以小桥、瀑布、六角亭、古树、荷花池，生趣盎然。园内西侧建有31.9米长碑廊，镶嵌11块赵朴初先生书法作品碑刻。园中拜石亭是以朴老母亲笔名命名的，两侧悬挂“必须学而不厌，才能诲人不倦”的抱柱联，以弘扬朴老设立“拜石”奖学基金的捐资助学精神。园中石桌上还有朴老所书“知恩报恩”“立志当为大众牛”，以及《拜石赞》等。

“拜石”源于北宋“米芾拜石”之典故，米芾能诗文，擅书画，他崇尚奇石，见到奇石，便躬身参拜，称石为“兄”，于是便有了“米芾拜石”之说。而“拜石”也是朴老母亲笔名，于是，朴老就写了《拜石赞》诗，以表达对母亲的深切缅怀。　　

世太史第建筑风格融北方建筑的恢宏和徽州古建的精致于一体，富有浓郁的地方特色和历史、科学、艺术价值。

清光绪三十三年九月三十即1907年11月5日，朴老（赵畇玄孙）生于安庆市天台里世太史第，朴老在此度过了幸福的幼年时光，五岁时（1911年），因避战乱，随父母举家搬迁到祖籍地太湖寺前河居住，在那里接受了私塾教育及家庭教育。　　

2000年5月21日，朴老因病在北京逝世，享年93岁。生前任中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席、中国民主促进会中央名誉主席、中国佛教协会会长。

赵老不仅是社会活动家，慈善家，而且也是当代大书法家，目前国内各大寺院的大雄宝殿，多是赵老亲笔题写的匾额，各地的寺院都以能求得赵老的墨宝而引以为豪。其实不仅对宗教活动，即使对其他善举，赵老基本也是有求必应的……

（19）安庆陈独秀故居

读过党史的人都知道，安庆是陈独秀的故乡，也是陈独秀的归葬地。这里有两处陈独秀纪念地，一处是他的墓园，地处郊区十里铺乡林业村，如今已是全国重点文物保护单位，被称为“独秀园”。另一处就是安庆城内陈独秀的故居，不知为什么，这里如今被冠以“陈延年陈乔年读书处”。不用父亲的名字命名，而以两个儿子读书处来命名，颇让人费解，也许有关部门至今还在避讳什么？

在安庆所待的时间有限，我没时间到郊外的独秀园去看看，只能到老城内陈独秀的故居去寻找一下他和两个儿子当年留下的遗迹。

应该说陈氏一家真可称得上是安庆的自豪，都是有血性的男子汉。放下陈独秀接受新锐思想，主办《新青年》杂志，出任北大文学院长，担任中国共产党总书记数年的辉煌业绩，暂且不说。就凭他一生的所作所为，就足以让人对他刮目相看。曾经的停妻再娶，嫖娼被拘，狱中老夫少妻，宁可书不出版，也不修改一字，不为五斗米折腰。加上当他走出国民党的监狱后，共产党让他做个检讨，就可以重新接纳他去延安，也被他严词拒绝。宁可在贫困中了却一生，也不愿违背自己的意志，苟且的活着。应该说陈独秀确实是一个特立独行，与众不同的人。

经一番询问，我终于在老城中，寻找到了“二陈读书处”，这应该就是陈独秀的故居了。一座从外貌上看形似百年历史的老四合院（其实是恢复重建的），地处一片新楼房之间，孤零零的，显得有些另类。

我发现故居门楣上方题写着“陈延年陈乔年读书处”。这个题名，似乎喧宾夺主了。

可惜，故居的大门紧闭，里面似正在维修，我在百度上浏览，发现这里应该是已经装修结束，开门迎客了，不知为什么还要再度整修？

百度上是这样介绍的:“二陈读书处”位于迎江区南水关巷22号，为一组晚清民居式建筑，陈延年、陈乔年兄弟俩五六岁时先后在此读私塾，辛亥革命后进入新式学校学习。文物本体坐北朝南，共四进，每进建筑面阔三开间，穿枋式木构架、硬山顶、小青瓦合瓦屋面，占地面积444.16㎡，建筑面积约300㎡，1995年被安庆市人民政府公布为安庆市文物保护单位。

“二陈读书处”原为南水关“道院”公房，后一直为多户居民居住，2017年市政府将住户全部搬迁安置。目前该旧址建筑除第三进还保存着木构架，其余各进及院落均有较大改建。而且由于年久失修，多处屋面倒塌、墙体歪闪，亟待进行全面维修……

我在故居外端详着，欣赏着，院落正门的黑色匾额上写着“陈延年陈乔年读书处”几个隶书字体。整座院落灰瓦灰墙，房屋整修确实本着修旧如旧的原则。

此时，屋内维修的师傅敞开大门外出，我赶紧凑上前去，好话说尽，硬是挤进了院内，说好拍几张照片，五分钟即出来……

跨进杂乱无序的门洞，可见过厅上悬挂着“以生命 赴使命——陈延年、陈乔年烈士生平事迹陈列”红色牌匾。步入二进院落，只见在鲜花簇拥中，陈延年、陈乔年的雕像矗立其间，身姿挺拔、目视前方，展现了两位烈士步履坚定、英姿勃发的精神风貌。

院落两边长廊以及各组房间依然陈列着兄弟二人的生平事迹与革命历程。整个展厅分几个单元，通过实物书籍、图文、影像资料等形式全面展示了陈延年、陈乔年烈士短暂而光辉的一生。同时还把当时中国共产党以及中国革命所处的形势，做了一些简单的介绍……

在工作人员的不断催促下，我不便久留，只好悻悻退场。还好，总算目睹了故居内的一个大概……

当我退出后，随即又来了几拨游客，但他们都被挡在了故居门外，其中不乏鬓髪皆白比我更老的长者，大家遗憾的待在屋外，喃喃自语。看来，他们与我一样，都是一些受多年党史教育，思想意识已经根深蒂固的人。如今已谈不上什么信仰，大家只是在追溯自己年轻时所接受的那些红色洗礼，寻找岁月的记忆。

应该说，我对陈独秀一家还是很佩服的，而且现在我们的党史研究也早就对陈独秀一分为二了，不然也不会在安庆给他修建起巨大的墓园。不仅陈独秀，他的两个儿子陈延年陈乔年更是铮铮铁骨，真正共产主义的忠实信仰者，不惜抛头颅洒热血，让我们为之敬仰。甚至就连陈独秀的小女儿也是有其父必有其女，那个叫陈子美的奇女子，在文革期间，因受尽屈辱，不得已身绑油桶，以将近60岁的羸弱身躯横渡深圳湾，偷渡到香港，然后又前往美国……

（20）安庆博物馆

来到安庆古城，去博物馆看看，了解一下安庆古城的前世今生，也是我在安庆的必修之课。

安庆博物馆位于迎江区潜江路8号，博物馆属于国家一级博物馆，这在地级市中是十分罕见的。这个博物馆其实包含着两大展出内容，其一是安庆博物馆，其二是中国黄梅戏博物馆。

目前博物馆内共有6个固定陈列：一层为书画厅和临时展厅；二层有钱币陈列、安庆古代文明陈列、安庆近代文明陈列；三层就是安庆城市记忆、黄梅戏艺术博物馆。

我陆续走进了这些展馆，对其中比较感兴趣的有三个，其一是安庆古代文明陈列。这个展厅内展示了安庆的历史发展过程，从西周时几个分封小国间的相互征战，到战国时的陆续被楚国兼并，从发掘出土的越王剑，到登堂入室的青铜礼器，甚至包括唐代的鹦鹉铜镜等，以及后来安庆在不同历史时期发生的变革变迁。博物馆内这些丰富的出土文物和历史资料，让我对安庆的历史进程有了一个全面的了解……

另一个让我比较感兴趣的展室就是安庆的近代风云。我在这个展室浏览的很仔细，参观后禁不住在思索:不知是出于什么原因，从1840年近代史以来，一直到1911年辛亥革命爆发，这数十年间，安庆城内发生的风云变幻，人心所向，让我颇为震惊。那段时间，安庆一直走在中国近代革命史的前列。先是太平军与湘军在此数年的拉锯征战，城市几近被毁；然后是曾国藩在这里办起了中国第一个军工企业“安庆内军械所”；再到后来，这里的人们不断接受了新启蒙，新思想，发生在辛亥前革命党推翻清政府的两次安庆起义，虽然最后都失败了，但徐锡麟等人大义凛然，慷慨赴死的精神却让我十分佩服敬仰。以致后来安庆人吴樾舍身成仁去炸清廷五大臣，轰动全国。随后这里又建起专为纪念熊成基，范川甲反清二烈士的祠堂，还有那黄花岗起义72烈士中安庆籍的三位烈士，孙中山亲笔题写的安庆九烈士《皖江烈士墓》碑文等，以致至今在安庆城内还保留着五条以辛亥烈士命名的街道，如“锡麟街”，“吴樾街”等……

不知为什么，我对这些辛亥志士始终怀有深深的敬意，他们都是富家子弟，本不缺吃穿，但为了推翻满清统治，追求民主自由，不惜慷慨赴死，而且他们在死时都很年轻，死难场景也都非常悲壮，让人不能不为之起敬。

除了上述，在那些动荡的岁月里，安庆还培育了因接受新思想，新观念，坚定的走出去推动新文化运动的陈独秀，他早期居住在安庆，应该也在这里接受过一系列教育，形成了自己的人生观，价值观，奠定了思想理论基础。然后赴日本，去上海，进北京，逐渐接触到马列主义思想，并在共产国际的帮助下，与李大钊等一起创建了中国共产党。

可是，我在浏览安庆博物馆内的近代风云后，同时又对自辛亥革命成功后，除陈独秀外，安庆再也没产生过在中国革命史上引起轰动的大事件，心生疑惑……

走出近代风云展室，我又登上三楼，走进中国黄梅戏展厅，这里也是我特别关注的。在二楼到三楼的旋转步行道一侧墙上，展示出建国后安徽黄梅戏的数十位领军人物……

我们应该知道，安庆不仅是黄梅戏的故乡，而且也是清代乾隆年间徽班进京的主要输出地，当年的“三庆班”就是在安庆组建的。应该说，安庆的的戏剧氛围是很浓郁热烈的，并始终走在中国戏剧发展的前列。

黄梅戏展厅内，首先入眼的不是黄梅戏，而是徽班进京后，以程长庚为首的“同光13绝”图片，这是一幅清光绪年间绘画的京剧各行当13个代表人物群像图，他们是中国京剧发展史上的里程碑人物，凡是介绍中国京剧发展史时都必须先介绍他们。画像上方有一句引自《中国京剧史》上的话，“徽戏的老家就是安徽的首府安庆”。

走进黄梅戏展厅，我通过这些图文并茂的介绍，可以比较系统的了解到黄梅戏的来龙去脉，了解到这个地方小戏种是如何登上大雅之堂的。更深入的了解到黄梅戏代表人物严凤英的一生。

说起来，严凤英不仅是黄梅戏的领军人物，同时她也是那个时代的悲剧人物，她不仅创造了黄梅戏的辉煌，同时也把一个女艺人一生所有的酸甜苦辣都尝遍了，可惜直到最后，也没得到善终……

在介绍严凤英的同时，这里也介绍了她的搭档王少舫的戏剧人生，介绍了改革开放后黄梅戏的五朵金花马兰，吴琼等，介绍了黄梅戏新一代的领军人物韩再芬以及她的代表作《徽州女人》……

展厅内的资料介绍，能够让参观者对黄梅戏的发展壮大有一个系统的了解，获益匪浅……

黄梅戏在中国的戏剧舞台上，应该说是仅次于国剧《京剧》的一个地方剧种，它与江浙地区的越剧，占据着第二梯队的位置。以前常香玉时代的河南豫剧，新凤霞时代的评剧也曾辉煌过，可惜由于领军人物逝去，后继乏人，都渐渐衰微了。如今的黄梅戏比国内其他的地方剧种都要高出一截，这份荣耀的获取，应该与黄梅戏几代人的辛勤努力是分不开的……

如今，各地财政匮乏，百花齐放已不再提及，国粹京剧与地方戏失去观众，逐渐沦落。而唱流行歌曲的年轻人却在走红，登堂入室，这未尝不是件让人感到遗憾的事情，一声叹息。

（21）长清灵岩寺

网上介绍，中国古代的四大寺院分别是江苏南京栖霞寺，浙江天台国清寺，湖北当阳玉泉寺，山东长清灵岩寺。其中前三座寺院我都陆续去过，唯独本省的灵岩寺却一直未得空闲游览。今从南方返回，见时间有余，决定前往长清灵岩寺去转一圈，看看这座寺院究竟有什么不同凡响之处？

我在泰安下火车，前往长途汽车站乘发往济南的车，在长清灵岩寺路口下车，随后搭出租车，到达六公里外的灵岩寺。

也许是个周六，来灵岩寺的游人还不少，其中有许多是从济南乘车来爬山赏秋的。济南有市郊公交车可达灵岩寺，每天有固定几趟班次，比从泰安来方便。

我对灵岩寺最早的认知是山东电视台当年拍的电视剧《武松》，介绍在灵岩寺选取了许多场景。另外《少林寺》，《燕子李三》等都曾在这里留下过镜头。

灵岩寺所在的灵岩山，位于泰山西北麓，属于泰山余脉，主峰海拔668米。如今灵岩寺也属世界遗产泰山的重要组成部分。

灵岩寺始建于公元351年的东晋时期，到了唐代，灵岩寺就已名列全国四大名刹之一，成为黄河流域最负盛名的佛教圣地。隋唐时代的皇帝们封禅泰山时，几乎都要到灵岩寺“驻跸”几日。宋代是灵岩寺佛教事业鼎盛的时期，仅住寺僧人就有五百之众。自宋至明的近六百年间，灵岩寺的住持和尚始终由皇帝钦定，由此可见，灵岩寺在历史上的地位是何等重要。

经历代修葺增建，如今的寺院布局恢弘，文物古迹丰富。主要建筑有千佛殿、大雄宝殿、御书阁、钟鼓楼、辟支塔等，还有积翠证明龛、墓塔林、五花殿石柱及唐代李邕书《灵岩寺颂碑》等唐宋以来碑碣，具有较高的历史价值和艺术价值。

如今，寺院周围群山环抱，深奥幽邃。寺内外的汉柏、摩顶松、朗公石、可公床、一线天、对松桥以及“五步三泉”、“镜池春晓”、“方山积翠”、“明孔晴雪”等胜景，都别具情趣。明代学者王世贞有“灵岩是泰山背最幽绝处，游泰山而不灵岩，不成游也”之说。

来到灵岩寺，我发现山门前有一开阔的广场，广场上立一高大石碑，上书“大灵岩寺”四个字。这块石碑立于

元代至正三年（1343年），由山东廉访使文书讷题写。

山门右侧有两块世界遗产，全国重点文物的石碑，一侧崖壁上还有几块历史上留下的刻石。

灵岩寺的山门，也称金刚殿，一山门，建于清代，门外有石碑，书“千崖万壑”四个大字，门后也有碑书“绝俗持戒”四字，均系明代所书，山门内还有石桥三座。

随后是天王殿，也称二山门，建于明朝，内壁左右嵌有唐宋以来石碑17通。

继续前行，我发现院内古柏森森，许多古柏上还被缠了红绸带，郁郁葱葱，肃穆庄严。绕过古柏，前方就是大雄宝殿 ，此殿初建于宋崇宁年间，建造精巧，勾角玲珑，上施黑瓦。不过据介绍，现存的殿却是清朝中叶重建的。

随后来到千佛殿，这里是灵岩寺中保持完好、规模最宏大的主体建筑物。初建于唐，宋代扩修，现存堂殿为明嘉靖年间重建，殿内有“时大明万历十五年岁次丁亥九月初八日德府重修”的墨迹为记。

千佛殿外立几块石碑，其中有清末大学者梁启超题写的“海内第一碑塑”，另外还有一块更醒目的刘海粟题碑“灵岩名塑，天下第一，有血有肉，活灵活现”。如今檐下的“千佛殿”三字为中国佛教协会主席赵朴初题写。

跨上几步台阶，进入大殿，迎面可见殿内有3尊大佛，周壁有数以千计高30厘米的铜铸或木质小佛，千佛殿由此而得名。这里最珍贵的是殿内周围台座上的40尊罗汉泥塑，这些罗汉像是北宋宣和年间制作的，距今已有800年历史，是难得的艺术珍品，殿前有碑记之。每尊罗汉身高1～1.2米，泥塑罗汉身上的妆銮由矿物质颜料涂饰，故永不退色。每个罗汉不同肤色、袈裟、袍袖、衣带、缨穗以及花边图案等，设色非常和谐精当，与身份神态十分协调。服饰的细微处也卓见天巧。每尊罗汉的神情状貌喜怒哀乐俱形于色，无一雷同，摆脱了一般佛教塑像的固定形式。可以说，千佛殿的泥塑罗汉是灵岩寺最具价值的历史文物，艺术珍品。在我国佛教界享有极高的声誉。

走出千佛殿，殿后耸立着一座辟支塔，这是一座8角9层12檐的楼阁式建筑，挺拔雄伟，此塔建于北宋淳化年间，也属灵岩寺标志性建筑。

沿着路标指引，我又向一侧的墓塔林走去。墓塔林位于千佛殿西南500米处，这里有唐宋至明清各代灵岩寺住持僧的墓塔167座，志铭碑81通。这些墓塔和志铭，反映着不同历史时期的雕刻特征，寺宇史实。墓塔的形制多样，造型古朴、雕工精细。

走进墓塔林，守门处有一尊齐天大圣手持金箍棒的雕像，塑像比较精巧。我不知如此森严壁垒的地方，请孙悟空来做什么？

据网上介绍，灵岩寺的墓塔林在国内仅次于少林寺，而“少林寺”电影中的许多镜头也是在这座塔林内拍摄的。

墓塔林内的造型多姿多彩，塔座有方形或圆形，雕刻成莲瓣式金刚、力士顶托，多至数层，有的做成须弥座式。塔身有各种造型，每个上面皆刻师僧之名和年号。

墓塔林中还有一座慧崇塔，建于唐天宝年间（742～756年），这是唐贞观中（627～649年）高僧慧崇的墓塔，石塔上雕狮头、飞天、伎乐、武士等图案。券门上火焰状半圆浮雕。塔顶为重檐，以露盘、仰莲、宝珠组成塔刹，颇具盛唐风格。

我从墓塔林返回时，经过一处路口，这里有个鲁班洞，洞内曾发现一碑刻，是唐代大书法家李邕于天宝元年（742年）撰文并书写的。据介绍，此碑最早见于宋赵明诚的《金石录》。清乾隆间，阮元撰《山左金石志》时，此碑已不详所在。咸丰六年（1856年）书法家何绍基来济南访得此碑，已断为二石，文字也有不少残缺。如今此碑也属灵岩寺难得的遗珍……

另外，在灵岩寺内到处可见历史遗物，如被毁的大殿遗址，残缺石碑，石泉洞窟等，这些残存的记忆与现有的佛殿，塔刹，碑碣共同组成了灵岩寺千年的辉煌。

因时间关系，我不能去攀登灵岩寺后的灵岩山。据从山上攀登下来的游人介绍，灵岩山上的风光无限，登高望远，让人心旷神怡，假日里经常有人来此攀登。看来我也只能把此遗憾留给后来了……

完稿于2024.11.18