一路向西，中国西极

华

　　自打前年（2022年）春天，带着老伴做环疆游，就在转完北疆，准备从库尔勒经库车去喀什时，辽宁的营口和沈阳偶发疫情，身份证标注了属地，于是在阿克苏行程受阻。

我要去南疆，就成了心里的一个梗。

近两年，车辆技术状态的悬疑，时间上的介蒂，终于在这个秋天得到释怀。换了一辆新车。至于时间，说有也就有了。

尤其是小外孙给我提供了一条信息，中国的西极就在南疆，在乌恰县吉根乡。这个诱惑相当大！

就这样，规划行程从青海走315国道，经茫崖进入新疆若羌县。沿塔克拉玛干沙漠南缘一路向西到喀什，走314国道去西极，走中巴友谊公路到红其拉甫哨所。再向东折返，沿天山南麓塔里木河到阿克苏，库车，由哈密岀疆。

边走边看，并且边拍照片边做记录……嘴上说累，可心里却挺充实。

　　

2024年10月20日

网络上给岀的日历标示，今天黄道吉日。其实是周日，女儿们休息在家。

岀发的稍早，中午就到了承德，斟酌后决定，趁时间还不晚，继续前行，到宣化住下了。

这一天行驶了900公里。

经人指点，沿集中体现宣化古迹人文及美食的南门步行街搜寻晚饭。在钟楼与鼓楼中间，一座灯火通明的“朝阳楼”格外醒目。据说，当年慈禧太后躲避八国联军时，逃难至此，就在这家朝阳楼饭店吃的饭。想到距此不远的鸡呜寺，慈禧太后曾在那儿住过，所以也有些可信度。何况大同市还有个凤临阁，也是有老佛爷用过膳。既如此，我们的晚饭就在这里了。

在朝阳楼，两个人吃饭，不好安排。恰好有景泰蓝的小火锅，涮些羊肉，好不惬意，只不过是快餐形式。

宣化居然也有一座九龙壁。难不成除了大同代王府和北京故宫及北海公园，明清三大九龙壁，这儿又出来第四座？细究才弄清楚，宣化这座九龙壁，是十几年前仿建的。

出行第一天，早点休息。

　　

2024年10月21日

从宣化出发时已经过了早八点，就为了吃早餐，因为早餐有当地特色牛肉馅饼。还有炸豆腐（就是用豆腐泡做的牛肉汤），还有黑豆玉米粥。

中午时行驶到山西朔州，距离到陕西榆林正好是一半的路程，突然就不想走了，于是下高速。现在到朔州住下了，明天再去榆林。

在宾馆睡了一会儿，去朔州老城转一圈，城区里有崇福寺，尉迟敬德庙，还有夯土城墙遣址等，是个被我们心目中的旅游冷落的地方。

逛饿了，居然满街吃不上饭。华北、中原地区的餐饮行业过了中午饭时要休息，下午五点半才营业。这该死的行规！无奈只好坐在“晋北饹饹面”大厅里边歇边等着营业，好在等了不到一小时。

朔州消费水平不高。要了一大一小两碗饸烙面，浇了西红柿鸡蛋和豆干土豆臊子，要15元。扫码付款时，又特意重复了一句，15元！

住在一家老四星级酒店，标间155元。给房卡时提醒我：凭房卡用早餐。

刚刚泡完桑拿回到房间，洗浴中心的门票是酒店免费赠送的。

接下来该休息了。

　　

2024年10月22日

从朔州出来，先向南，再向西，从山西保德跨晋陕大峡谷过黄河，进入陕西府谷，再向西行驶200余公里，就到了榆林市。

榆林，也称“驼城”，从未来过。只是从地缘上知道这是长城重要的隘口关垒，重镇，中国古代农耕文明与游牧文明的接合部，因此很有扼守、杀戳、融汇、统一的历史文脉。

这次就来了！

来榆林必打卡的地方就是距城区5公里处的镇北台。镇北台是明代长城遗址中被称为“九门重镇”，气势最为磅礴的建筑物之一。虽然不大，但在长城遗址中名气不小，被誉为万里长城第一台，世界文化遗产，全国重点文物保护单位。

晚上在夫子庙美食街吃了三顿饭。一顿是土豆片夹馍，一个馍被善解人意的老板切成两半，连品尝带歇脚。又一顿是坐在酱卤店小桌上，连酱羊蹄子带羊拐筋，女老板忍不住帮我们拍了照。第三顿饭说是网红打卡点，“延安罐罐小串”，5角、1块、2块各种串串。凑在年轻人堆里，感受气氛，其实早已吃饱了。

步行回宾馆。

　　

2024年10月23日

离开陕西榆林，行驶400余公里，中午到宁夏的中卫市住下了。

虽然这已经是第三次来中卫，但这儿是必经之路，行程节奏恰到好处，同时也给车辆做初驶后的第一次更换机油保养。

中卫的沙坡头景区很有名气，但中卫的苹果也很好吃。保养车的功夫在旁边的小市场又买了10块钱苹果，每斤1.5元。昨天在榆林买20块钱苹果，10元4斤。品尝后觉得比昨天买的苹果脆些，甜些。不是发烧，是觉得苹果易携带保管。

中卫的人爱吃羊羔肉。寻了几家饭店，有煮的、烤的，还有炒的，似乎不太饿，都没能调动起食欲。见一家大型超市，走进去：宁夏的羊羔肉片，各种青菜，还有火锅底料蘸料，来了灵感，顿觉食欲大开！

每样买一点儿，车上自带的小电锅。晚饭就是在房间里涮的羔羊肉，没有膻味，还非常鲜嫩，名不虚传。

下午，特意去寻找第一次来中卫时住的那家宾馆。从火车站位置向东，凭印象中的方位居然有好几家较大的宾馆，记不住名字，只能是心到佛知了。中卫的变化太大了！

不是很累，但也早点休息。

　　

2024年10月24日

中卫到西宁约480公里，一气呵成。前半程人烟稀少，高速公路上没有多少车。后半段从兰州开始汇入京藏高速公路，几乎是在排成长列的大贷车中穿行，行驶的相对艰难，直到快进入西宁市区才脱离。

融旅集团旗下的宾馆，前身是部队招待所，所以仍能享受军人标准待遇。入住的西宁西陲宾馆就是这样，标准间100元，包括双人早餐。难得还享受着对曾经的荣誉的认可。

莫家街在修路，街中间被剖开的路面，被灰色围挡封闭，但两侧的店铺仍在顽强的营业，不愧是以清真特色美食为主的西宁民族风情街。

西宁东关清真大寺离莫家街不太远，步行去转了一圈。与西关清真大寺不同，东关清真大寺是座落在一个宽敞的大院子里，整个院子里弥漫着低沉的祷告声，戴着白帽子的教徒，从角落里的小净身室魚贯而岀。显得整个清真寺恢宏肃穆。

到西宁该吃点什么好？

品尝了以青稞麦和燕麦为原料酿制的甜醅子，带着微甜微酸的酒香。卖货大姐自豪地说：这是青海独有的，你看抖音上都有。

从莫家街到大新街夜市，选定了这家“马丽亚砂锅王”。羊排砂锅、糊羊肉砂锅，望而生畏，服务员都说我们吃不了。推荐了羊肉酸菜砂锅，素什锦砂锅，恰到好处。

青海的老酸奶，咋也不能错过。

步行了一万多步，回宾馆的路上还要走一座过街天桥，过街天桥居然带电梯。

这一天，真充实。

　　

2024年10月25日

德令哈，这个隶属于青海海西蒙古族自治州的县级市，在央视天气预报上听过，但没来过。

早饭后从西宁拥堵的早高峰车流中挤岀来，沿京藏高速向德令哈行驶。途经互助县时开始爬坡，先雨后雪，前方山坡上已经白茫茫一片。精力集中驾驶，空有拍照的冲动。

大半天都在荒漠戈壁上行驶，下午两点多才到德令哈。

这座青海的高原小城，海拔3100米。人还没感觉到高原反应，打火机却有了高原反应，全都罢工了。

住宿酒店的服务很贴心，先送上一杯姜糖茶水暖暖胃，又送到房间几支红景天口服液。噢！听我嘀咕说打火机也有高反，又给送过来两盒火柴。

“面朝大海，春暖花开”，这句很浪漫的诗句，作者叫海子。64年安徽岀生，北大毕业，写了很多令年轻人喜爱的诗。89年在山海关卧轨自杀，据说是因为单恋大20岁的“女神”。

海子生前几次来青海，都要在德令哈逗留几天，并写下了“女神，我在德令哈”的诗句。这样，德令哈自诩为现代诗城，并建了“海子诗词诗歌陈列馆”。

德令哈的炕锅羊肉挺有名气，手机导航去体验。煮熟的羊肉切块，配上土豆块、圆葱块、辣椒块和宽面片，在铁锅里浇汁煎烤……。按羊肉重量计价，起价是一斤羊肉，108元。味道不错，就是肉块有点硬。

不敢快步走路，有点气喘，早点躺在床上喘气。

　　

2024年10月26日

吃早饭时是七点半，德令哈的天还没亮。

去察尔汗盐湖约280公里。空中先是飘洒些蒙蒙细雨，随着海拔高度增加，就变成了雪。继续前行，路面就有了积雪，就有了排成长列的大货车停在慢车道无法前行，就有了快车道上一辆商务车因路面积雪失控歪进沟里。

老司机了，沉稳前行顺利通过，没耽误行程。

中午进入察尔汗盐湖景区，“中国的粮食，用中国的钾肥”大幅招牌迎面而来。

与上次来相比，景区又扩大了游览区域。行驶在用盐铺建的公路上，白茫茫的盐浸润在碧綠的盐池中，这个亚洲第一，世界第二，约等于56个茶卡盐湖的察尔汗盐湖，气势仍然是那么令人震憾。

从察尔汗盐湖出来特意转向315国道，专程体验一下U型公路。尽管公路上往来车辆很多，尽管交管部门禁止在公路两侧停车，但努力克服了这些困难，却被相机和手机拍照的功能给限制住了：没有400以上的变焦功能，是绝对拍不出来网络上的那种照片效果的。

在315国道上，途经了“外星人营地”、“沙漠雅丹地貌”，边走边停下来拍照，晚上六点又到大柴旦镇住下了，而且还是第一次来这儿时住的那家宾馆。

今天，不知不觉地累计行驶了近600公里，没感觉累。似乎也适应了3300米海拔高度。

　　

2024年10月27日

到茫崖了。

从大柴旦出发时天还不亮，其时正七点。到茫崖时已经晚六点，太阳还没落。

受景点距离及环境条件限制，这一天行驶了600公里。

第一程到黑独山景区，行驶230公里。山体裸露的岩石呈黑色，与寸草不生的周边环境相映衬，网络上介绍说是水墨山水。现场看到的情景与网上照片差距有点大，但我相信，照片经后期处理，会有水墨画效果。

第二程是荒芜的石油小镇，行驶5公里。残垣断壁，也能想象出当年厂区，宿舍，工人，家属，烟火升腾的一处小社会。

第三程到艾肯泉景区，390公里。这是从地下冒岀的温泉水，含硫量较高，飞乌走兽都不敢靠近。圆形泉池周边呈红色，形若眼眶，而中间翻腾的泉水是蓝绿色，恰似瞳孔，也被称为“恶魔之眼”。

这一天，基本上都是沿314国道行驶在苍茫的戈壁滩无人区，人迹罕至，偶有似魔鬼城一般的沙漠雅丹地貌，从车窗外闪过。一路上没有服务区，如需方便，任由停车解决，再抽上一支烟，前后也没有车辆过来，偶尔对面有车过来，精神上都会小小的振作一下。唯有银色的输电线铁塔，一路伴随着我们。

终于在一处岔路口，汇入315国道上疾驶的货车车流中，青海西北角上的茫崖市到了。

茫崖市很小，宾馆不少，住下了。

　　

2024年10月28日

好像是被太阳追赶着驶出青海茫崖，翻过阿尔金山，进入新疆若羌县。

早就琢磨着走315国道从茫崖进新疆，还设想过很多次，沿可可西里无人区翻越阿尔金山，再贴着塔克拉玛干沙漠边缘向西，路程该有多艰险、艰辛。

从早上八点半驶出茫崖后就发现，想多了，物质准备和车辆技术准备，有点过于细致了。行驶在西（宁）和（田）高速公路上，一路顺畅。与其平行的315国道，显然已经现岀老态，但仍有疲于生计的大货车留恋着315国道，毕竟能省下不菲的高速公路通行费。

风景在路上，这两天的行程体会更深切。比起景区景点的精致，路上的风景更粗放，更磅礴。

中午就到了若羌，住下来，不再继续向前行驶，就为了要看“楼兰博物馆”。既然周一是全国的博物馆休息日，今天下午我们也休息，明天再去看。

若羌有座楼兰美女雕塑，散步到楼兰文化公园，见到雕塑的第一眼就觉得漂亮！

若羌的枣很有名，果肉含糖高，枣核很小。果实生长成熟挂在树上，一直就遭受着南疆沙尘暴袭扰，表面沾满一层灰尘，也被称为“灰枣”。

“肚包肉”叫不准是西北美食，还是中原美食，见过，却没得着机会品尝。在美食广场“牛大骨自助餐”店，着实痛痛快快地吃下两个肚包肉。酱牛大骨、酱羊蹄子，虽然很软烂，却吃不下多少了。美女老板见我们并没有自助多少，临岀门时，特意从食品柜里拿出几个库尔勒香梨塞给我们带上。

进疆后的第一餐，吃的却不是新疆特色。

今天不太累，打火机也能“啪”地一声冒岀火，没有了高反。

明天上午去楼兰博物馆。

　　

2024年10月29日

从若羌县岀来时已经中午十二点，这之前简单的逛了农贸市场。若羌红枣按个头大小，每公斤16元至30元。吊干杏干，每公斤30元。杏仁，每公斤60元。

参观了楼兰博物馆。去不了楼兰古城遗址，这个博物馆也聊补了对古楼兰的认知。尤其是被称为楼兰美女的干尸，及博物馆外墙上按头骨复员像制作的雕塑，满足了现代人的好奇心。

若羌是罗布泊的行政中心。曾经大面积地表蓄水的罗布泊，现在已成为干早风化的戈壁滩。但在若羌县城里用水还是挺方便。县城里有车人极少花钱洗车，路边缘化带就铺设有很多喷灌水管和水龙头，经宾馆保安指点，挽起裤角撸起袖子，自己把车洗的干干净净。

若羌到且末280公里，途经三个服务区，其中两个服务区属于被隔离桩引导进入，休息20分钟再经公安交警检查指挥放行。虽然带些强制性，但心里还是很赞同这一举措。放行时，交警都会热心嘱咐到：叔叔阿姨慢点开，千万别疲劳驾驶。

且末县行政面积居全国第二大县，位于塔里木盆地东南缘，北部深入塔克拉玛干沙漠，南依昆仑山脉和西藏自治区，总面积14万平方公里。

魏晋南北朝时，且末就归属中原王朝，隋代设且末县。

且末面临的两大自然灾害挑战，一是沙漠面积占38.4，是中国风沙严重灾害地区之一。二是发源于昆仑山脉雪山融水的车尔臣河洪水。

对且末县并不熟悉，参观了且末愽物馆，大致了解一下。

且末县也是玉都，这个以前并不知道，或许是被500公里外和田玉的名气掩盖了。

且末曾经是中国丝绸之路南道重镇，多元宗教文化共存。和若羌县一样，感受不到南疆浓郁的维族风情。

住凯悦酒店，楼下就是美食街。转一圈，觉得冷清萧条，况且天南地北口味纷杂，全而不精，反倒失去了特色，莫如买些绿叶小青菜（虽然贵些），用小电锅煮方便面，其实更可口！

　　

2024年10月30日

从且末县岀城，去和田，刚驶入高速公路就虚惊一场。

里程表显示已经行驶了610公里，准备到服务区加油，不料导航给出的信息“前方服务区无法加油”，再下一个服务区还是无法加油。心里一紧，马上调整车速，以最经济耗油方式驾驶，终于在第三个服务区加上了油。此时自上一次加油后，已经行驶767公里，这次加到42公升满箱。

这车，虽然省油，但也不能掉以轻心，尤其是在人烟稀少的新疆。

到和田刚好下午三点，行驶了580公里。

和田地区是库尔班大叔的故乡，这里除了玉石，也产红枣和核桃。流过城区的那条河，因为常常冲刷岀玉石，就叫玉龙喀什河。走过河边，居然看到还有人在河边乱石滩上低头寻找，这不谛于买彩票，但也是怀揣着一份梦想。

约特干故城，距城区10公里，是来和田必打卡的地方。

故城是参照历史文献中记载的古于阗王城风貌，以方城，红墙，白色建筑为基调，涵盖了王城步道，民俗街区，美食街区，手工业作坊等，尤其是晚上的民族风情歌舞，使人感受古“于阆”中西方文化交融的繁荣景像。

终于体验了新疆美食。晚饭到一家维族餐厅，要一份手抓饭，搭配着一碟爽口小咸菜和一杯酸奶，又要一份羊肉碎拌面，外加两串烤羊肉大串。饭后品茶这个环节不能少，茶里有一股说不岀的味道，细品，是蒿子味，也能接受。

提起和田，最先想到的总是玉石。来了之后才感觉到，大枣核桃，民族风情，更具亲和力。

这会儿，已经习惯上床休息了，可这边天才刚刚黑下来。明天早餐八点半开始。

　　

2024年10月31日

终于又看到大片的绿色植被了。从和田出来，继续向西行驶到叶城，公路两侧生长着成片笔直挺拔的新疆速生杨，灰白的树干密集地排列着，钻过一个人都有些困难。高高的树梢略见变黄。远处隐约露岀方方正正的院落民居，充满烟火气。

过叶城，很快就到了莎车县住下。

“新疆莎车县，古叶尔羌国遗址。“新疆上下五千年，莎车就有三千年”。“一个莎车国，半部新疆史”。 “十二木卡姆”之乡。阿曼尼莎汗纪念馆和陵墓。喀赞其老街（历史文化街区、夜市），还有戈尔巴戈路的鹰咀豆萝卜丝。”

这是我平时搜集的资料，记在手机的“备忘录”上。

一下午都在老城转，从阿曼尼莎纪念馆到陵墓。明代西域地方政权，因设在叶尔羌（今莎车）故命名为叶尔羌王国。该墓葬群共葬有三十位叶尔羌国权贵。

老街上有卖传统手工制品和民族用品，有维吾尔族特色美食，还有很维吾尔族特色的“广场舞”。看着老头多，大妈少的广场舞，感受着强烈的手鼓的节奏，我都跃跃欲试想参与进去。

为挑战喀赞其老街的美食诱惑，中午在宾馆房间里对付了一顿：葛根粉冲的疙瘩汤，苏打饼干等小食品，准西餐！果然，晚上，先品尝一份鹰嘴豆萝卜丝凉粉，又来个烤包子加烤魚，接下来坐在一家维族餐厅，馕坑肉、烤羊肉大串，羊肾烤串（就是烤腰子），再加一份绿豆面。缸子肉，只是看看而已，下一顿的。

这一路上，最浓郁的南疆民族风情，原来在莎车。

　　

2024年11月1日

行驶了不到200公里，从喀什市区东部进城，先顺路到香妃园转一圈。

香妃的墓穴在其家族墓室的一个角落，并没有因其皇妃的身份而乱了家族长幼尊卑的排序。倒是后代人，甚至是与其家族不相干的人，把香妃的名份利用的淋漓尽致。与上次来香妃园相比，园区面积扩大了，供游览的内容也变多了。蹭导游的讲解：香妃的遗骨并不在这里。我记得是葬在清东陵。

喀什的艾提尕尔清真寺一侧，吾斯塘博依老街被进行了改造，成了一处商业观光街，以商铺为主，偶尔有几家民宿。最生动的还是老街路口的老茶楼，一些老人随着节奏感十足的维吾尔族音乐节拍，迈着轻松的脚步，舞动着双臂，很有感染力。

喀什的老城，与艾提尕尔清真寺一街之隔。从汗巴扎走进去就进入了老城。沿着琳琅满目的美食店铺一路走，怎么也走不到头，原来老城里千迴百转的特色街巷民居，大多都开了店铺，只有高台民居区域，还努力保留了一些维吾尔族街巷民居的原汁原味。

做为一个景点，应该以文化内涵为灵魂，极具特色的沿街民居，都开成了商铺，尽管经营的都是民族特色商品，那也失去了文化氛围。

果然又邂逅了缸子羊肉，还标配了一个馕，25元一份。别说，还真挺好吃，一大块带骨羊肉，轻轻一咬即脱骨，还有一块黄色的胡萝卜，软糯清香，尤其是滚烫的羊肉汤，喝一口，从嗓子眼暖到胃里。

喀什，本来是一个中西方商品文化的交汇节点，但就其人文风情来看，与莎车的喀赞其老街比较，丢失的有点多。

　　

2024年11月2日

中国的西极在天山山脉与昆仑山山脉结合部的新疆乌恰县境内。乌恰县吉根乡向西，东经73.98，北纬39.73，有座中国西极标志碑，标志碑脚下有连接吉尔吉斯斯坦的边境口岸公路。

这是小外孙传递给我的信息。

喀什距乌恰县城95公里，距西极标志碑约230公里，由于海拔偏高，决定起早出发，晚上赶回喀什。

早六点出发，在新疆人眼里可是走的够早了。

当西陲天山山脉红色的山峦顶部被洒上一层阳光时，已经是10点50分，我们还在路上。

气喘吁吁地站在海拔3200米的中国西极标志碑下，心里陡生自豪感，我们来了，送走中国最后一抹阳光的地方。

视野内，天山山脉呈驼色，昆仑山山脉呈黛色，两山在这里交汇，互相融合，颇为神奇壮观。

山上风很大，很冷。往返450公里，很累。只为站在了中国的西极，很值。

乌恰县的交警很聪明，经过公安检查站进入边境公路时，发给一张路条，上面记录下时间。待到下一个检查站时上交路条，根据行驶时间推断行车速度是否超过时速六十公里。怕超速挨罚，自觉严格地控制着车速，回到喀什已是下午五点。

狼吞虎咽了缸子羊肉，抓饭和烤馕。接下来就该倒头大睡了。

　　

2024年11月3日

时隔十年，居然再次登上海拔5100米的红其拉甫口岸，感受国门的恢弘。而且，还是我们。

曾经戒备森严的国门口岸，大多开辟了旅游景区，彰显了国家的强大与自信。就在边防哨所营区对面，建了景区停车场，游客到此需换乘景区交通车才能到国门界碑游览。

领略75公里长盘龙古道的奇与险。走过比盘龙古道更窄、转弯角度更刁钻的路，所以并不觉得太险，至少这还是双向两车道。但如此多弯路似乎是堆砌在一起似的，还是令人啧舌。好奇心大于惊险刺激，更心疼我的车。

从盘龙古道出来时路过被称为帕米尔高原蓝眼泪的班迪尔蓝湖，恰好落日余晖下的金色雪山倒映在蓝色的湖面，挺悦目养眼。

早上六点半岀喀什城区，很快就驶入中巴友谊公路。虽然不是高速公路，好在路面平整，一路顺畅，甚至还能与塗装的五颜六色的巴基斯坦大货车相随、相逢。

中午十一点到塔什库尔干县城，稍作停顿安排妥住宿，随即去红其拉甫，返回时绕进盘龙古道，再回到塔县时已经晚八点半。

按西部时区生活规律，这才开始吃晚饭。县城海拔3200米，有轻微高反，但没影响一顿牦牛肉火锅。

这篇小记刚写了两行字就睡着了。现在，是第二天早上才完成的。

　　

2024年11月4日

由于昨天基本都在高海拔区域活动，体力消耗较大，今天就在塔什库尔干县城休息一天。

散步到塔县石头城遗址，这是中国历史上的三大石头城之一（南京、辽阳、塔县）。塔县石头城海拔3100米，地势险要，扼守丝绸之路中线和南线交通要道交汇点。玄装东归曾在此停留讲经。西汉时称蒲犁国，汉唐时期称朅盘陀国，唐代安西都护府管辖下的葱岭守捉，清朝名臣左宗棠血性收复疆，稳定了这里通往西域的要道。跨度两千多年，是帕米尔文明遗存，也是古丝绸之路厚重历史的见证。现为全国重点文物保护单位。

优惠免门票，但要购买11元景区交通车票才能进入景区。沿着木栈道缓慢登上石头城遗址，在残垣断壁遗迹中涨知识。站在石头城制高点，环顾四周莽莽雪山及环抱下的塔县城，俯视曾经漫步的草场湿地（现已被划入景区并称之为“金草原”）和星星点点黑色的牦牛。

帕米尔高原历经千百亿年巍峨依然，塔吉克族人始终保持着血缘纯净，塔什库尔干县却成为帕米尔旅游景区而现代时尚，却，不那么亲民。

当地人说：我们这儿不缺水，却缺气，氧气！

　　

2024年11月5日

离开塔什库尔干县，从理论上的地理坐标定位来讲，就是开始折返了，每天早上将迎着太阳前行。

《山海经》里的不周山，据说指的就是帕米尔高原。

一路近二百公里的下坡，其中有百余公里是沿着慕士塔格峰行驶。畏惧慕士塔格冰川公园4600米的海拔，也打怵换乘景区交通车后，还要跋涉一公里多的上坡路，这期间海拔又将提升150米。打住吧！

近距离接触喀拉库勒湖。逆光中的慕士塔格峰，被云层遮掩着峰顶，映在湖面上的倒影，也显得支离破碎。转回身，湖水倒映着宫格尔九别峰，并列着天蓝雪白嶦岩冷峻的十余座雪山山峰。偶尔有阳光穿透诡异的云层，照在宫格尔九别峰，蓝白色调，通透的刚毅，冷酷的洁净。

色彩与光影的结合，竟徘徊着不想离开，想像着十年前就在这里，但已物是人非。

湛蓝的天空，库仑湖绿色的湖水，依偎着洁白如沙的山体，构成了白沙湖这种地貌奇观。

我对喀什的印象早被混乱的交通秩序打了折扣。夹在疾驰的大货车中间胆战心惊地行驶，超长达90秒的红绿灯信号等待，略显野蛮的驾驶作风，还有喀什的人文风情，正在被莎车取而代之。决定绕过喀什继续前行，在阿图什市住下了。

网上有评论，说阿图什的拉条子好吃。这一天边走边游330公里，也饿了，安排妥住宿，就是一顿又细又筋道的拉条子。

　　

2024年11月6日

阿图什的宾馆早八点开饭，九点之前我们已经出城。

行驶在与314国道并行的吐和高速公路上，天色渐亮，左侧是天山山脉，山体一层黄色，一层红色，最上面是黑灰色，连绵不断的丹霞地貌。右侧是塔克拉玛干戈壁沙丘，稀疏地长着一簇一簇骆驼草。前方说不清是沙尘还是雾，灰蒙蒙的，当把车停到阿克苏酒店停车位后才发现，和周围的车一样，灰头土脸的。

阿克苏有一处新疆农产品批发市场，去看了看。阿克苏苹果10元，和田枣15元，薄皮核桃18元，是公斤。

计划在阿克苏住两晚。

前年来时，恰逢辽宁营口和沈阳为疫情重灾区，入住宾馆被拒绝，悻悻离开，环疆旅游戛然而止。气得我发狠说：以后再也不买阿克苏苹果！

其实，计划明天要去温宿大峡谷，晚上返回阿克苏。并且，刚刚买回了3公斤阿克苏苹果，留在路上吃。

　　

2024年11月7日

好多人都说，来新疆如果只去一个大峡谷，那一定是温宿天山托木尔大峡谷。这个我有点半信半疑。

在温宿大峡谷游客中心，照例是免了门票，但需购买景区交通车票，每人60元，除非是自驾车。但自驾车只允许四驱越野车进景区。思衬几秒后，果断决定自驾进景区，虽然我的车不是四轮驱动，但这点自信还是有的。现场签订了类似“生死状”性质的责任书，人身、车辆后果自负。

天山山脉这段红色的丹霞地貌砂砾岩山体，就像是被水冲出的几条大裂缝。一层一层的岩石节理，构成了高矗云天，又深邃曲折的峡谷地貌，奇形怪状地产生了一种神秘的压迫感。

车辆和游人就在谷底干涸的河床上行走游览，雨季很容易发生山洪。松软的沙土稍有不慎就容易使车轮陷进沙子里。难怪要签订责任书，而且还明确陷车救援费用为每辆车450元。

边走边拍，游人不多，大多是年轻人，偶有旅行团队，听鸟语，大概率是港澳人。

谨慎地驾车从景区岀来，回到酒店，边整理照片边核计，温宿大峡谷峡谷纵深长，由于峡谷裂隙宽敞，影响了峡谷深邃的效果。而库车神秘大峡谷纵深并不长，但峡谷裂隙较窄，两侧山体岩石对峙，更震憾。单从拍照片角度看，更容易出效果。

不管怎么说，都是中国的地质奇观。

阿克苏，原来不只有苹果。

　　

2024年11月8日

沙雅县推出了一项“139世界胡杨密境公路”旅游项目，沿塔里木河南岸绵延139公里长的胡杨林密境。

调整了从阿克苏到库车的行程路线，绕道200余公里，去看看。

在公路交警严格管控下，避开收购运送棉花的一辆又一辆大货车，绕过公路上强制降速的一处又一处隔离桩，颠簸过无数条令司机恨得骂娘的减速带，穿过沙雅县，跨过塔里木河大桥，由县道进入乡道，终于进入胡杨密境公路。

新铺的沥青渣油路面，在金黄、狰狞、倔强、沧桑的胡杨林中，神秘地向前延伸，不知前方会岀现什么。

我很敬佩胡杨树的品性，就连丑陋斑驳、扭曲干裂的沙灰色树干，都透岀刚毅和坚靱。

从胡杨密境公路起点。沿塔里木河南岸向下游行驶，百余公里外，就是塔克拉玛干沙漠公路北端的塔里木胡杨公园。

驾乘疲惫，审美疲劳，或兼而有之，不能全程走完了，距离库车还有百十公里路程呢！

从早上九点岀发，到傍晚五点半躺在库车宾馆的床上，这一天都在路上。

　　

2024年11月9日

专门去拜城克孜尔千佛洞。

上次来库车，特意绕拜城方向去看克孜尔千佛洞。走到景区门前才反应过来，是周一，全国博物馆休息日。只得放弃参观继续赶路。

游人少，一位讲解员专门带我们俩人参观讲解。讲的可能敷衍，但听的很认真。不准拍照，不准录音，只能随着讲解，领悟、赞叹、遗憾和惋惜。

拜城克孜尔乡这处山沟里，一千多年来，共开凿有349处洞窟，到如今只保留住114处洞窟，目前已经进行开发保护的只有36处洞窟，而允许我们参观的只有6处洞窟。

参观的一处洞窟里面尚存的璧画上，与莫高窟不同的是，竟有男女飞天。男飞天赤臂，女飞天则有胸衣。

壁画上但有成佛的人物，原本是画有塗金的袈裟，都曾被当地百姓给刮去换了米粮，空留裸露的山皮沙土。

十九世纪一、二十年代，外国考古学者发现了这处洞窟的价值，施以小恩小惠后竭力盗取运往国外，至今仍留有切割后遗留下的空白处，还有在切割中损毁的痕迹。

库车王府，是建国后最后一位世袭王爷的府邸。民族特色的私宅小筑，园林花园。里面的实物多以照片为主，家庭合影、首脑人物合影照片最多。

岀王府大门，就是热斯坦老街，游人稀少，临街维吾尔族风格的小店铺，要比千篇一律的旅游商品更有意思。

库车有个大馕城，里面有一座大馕博物馆。以泥塑和模型为主，介绍了从小麦种植到烤岀馕饼的全过程。展品略显粗糙，但文化内涵还是挺丰富的。并且，这么一来，维吾尔族的烤馕怎么就成为了库车的旅游名片。

酒店送我了一张免费的洗车票，顺便又给车做了更换机油保养。

这一天，看起来挺轻松，可也很充实。

　　

2024年11月10日

早上离开库车前往库尔勒。晚上得到网络快讯，傍晚时分库车发生3.8级地震，不知反应如何。

吃过库尔勒香梨，却不知库尔勒是什么样。十年前来过，住了两个晚上，都是晚上进城，没有在街里转。

进库尔勒较早，用一下午功夫转了梨城大巴扎和“亿家汇超市”。感觉这里的实体小经济很活跃，尤其是美食和服装服饰。商品价格还是略高于走过的那些南疆小城市。

库尔勒是郭音巴楞蒙古族自治州的第一城市，这里的维吾尔族风情不是那么浓郁，也许就是地缘的原因吧！

品尝了鹰嘴豆，就像是嚼着煮陈年老包米粒子，要不是泡着酸酸甜甜的汤汁，恐怕也就是尝一口罢了。

到现在还没见到香梨，好在计划在库尔勒住两天。

　　

2024年11月11日

库尔勒向南80公里，就是塔里木河曾经滋润的罗布泊边缘，还有靠打魚为生的罗布人村寨。

现在，塔里木河还在，罗布泊水乡泽国却不在了，只留下戈壁荒漠黄沙漫漫的地名。地名还在，打魚的罗布人却不在了，只留下曾经的小漁村遣址和顽强的胡杨树。“打漁人并不都是罗布人，但罗布人一定都是打漁人”。聪明人在这儿建起了“罗布人村寨景区”，赚富起来的人的钱。富起来的人过腻了富足的日子，来这儿追寻另一种生活。

塔里木河流域生长着世界最大的胡杨林，历尽千百年沧桑，生命力顽强。这里的胡杨林却一面背靠黄沙，一面浸润着塔里木河水，技繁叶茂尽显成熟婀娜。都说胡扬树一千年生而不死，一千年死而不倒，一千年倒而不朽，景区门前那尊胡杨树化石，即便上亿年，仍以树化石的形象维护着坚靱不屈的胡杨树品格。

说点实在的吧！

上午十点多，成为景区第一批游客。从打漁人家搭建的“萨托玛”（用芦苇、红柳或胡杨树搭建的茅舍）走到泥泞的塔里木河滩。站在塔里木河桥上，望着浅浅的，缓慢的，潺弱的水流，流向干燥的罗布泊，或被蒸发，或悄无声息地渗入地下，消声匿迹魂归干涸。爬上河边的大沙丘，极目远眺，秋天，金色的胡杨树有疏有密地沿塔里木河两岸分布，绵延不断，隐没在蒙蒙雾气沙尘或大气中。

罗布村寨打渔人不知是不是哈萨克族人，但卖烤魚的是哈萨克族人。烟熏火燎的烤魚有大有小，以70元、80元100元不等的价格招揽食客。“50元一条，要小小的！”我在砍价。

“好！给你这条可以的吧？！”老板这么痛快。

坐下，先喝茶水后吃烤鱼，权当歇脚。老板不但帮我们拍了张合影，还要送我一个香香的烤馕，吃不下，别浪费，谢绝了。

　　

2024年11月12日

吐鲁番，来新疆旅游的人，估计都来过，甚至火焰山、坎儿井、甚至交河故城和葡萄沟，已经一度成为来新疆的标志了。

旅游有时就是这样，从待腻了的地方，到另一个地待腻了。

我就是！

细算起来，这已经是第四次来吐鲁番了，顺风顺水进城，几乎可以不用导航。只不过吐鲁番是离开新疆的主要通道上的一个节点。

打个站，歇歇脚。

　　

2024年11月13日

京新高速，连霍高速，两条进入新疆的通道都要在哈密汇合，由这里向西南去南疆，向西北就去北疆。说是咽喉要道也不为过。

天气预报，明、后天新疆西部，北部有大风降温降雪。想避开这一轮变天，疾速驶出新疆，奈何接下来的一程约700公里，又大部分是G7高速的无人区段，不能逞强，那就在哈密住下，反正下午时分，哈密还是阳光普照。

哈密有个“大海道”，是尚未开发的探险去处。全程在戈壁沙漠和风剝雨蚀的雅丹地貌魔鬼区间穿行。无人区，没有信号。虽然也有向往，但还是别逞能了。

哈密还有个“回王府”，被称为“西域小故宫”。

哈密回王被清政府称之回疆八部之首。一世回王进京朝觐，被京城故宫的雄伟奢华深深吸引。返回时从京城请来汉族工匠，在原来蒙古王府的基础上修建而成。

对哈密回王，知之甚少，只能看岀来回王府既有伊斯兰教传统，又有蒙古王爷的痕迹，更是以汉文化为基本格调。姑且先拍下照片，日后对照资料慢慢了解。

来新疆，在且末，在和田，甚至在白沙湖边，都没有兴趣去欣赏玉石。这次到回王府，却兴致勃勃地看了玉石，是被称为“天下第一宴”的玉石展览，共有奇石菜品1088道，正在申报吉尼斯世界纪录。

天色已晚，打岀租车回宾馆，是个女司机，恰巧接到孩子的电话，告诉放学到家了。女司机电话里叮嘱孩子，抓紧时间写作业，别和弟弟吵架。孩子显然不耐烦了，喊到：我爸干什么去了？又让你去开车，他又不回来。女司机支支吾吾地回了一句：他有事！就挂断了电话。

不知怎么，我要下车。

　　

2024年11月14日

京新（G7高速）高速公路有点高血压了。

从哈密到额济纳680公里。先是驶入连霍高速，插进成群结队的大货车流中，以限速80公里的车速艰难地行驶了约50公里，终于变道进入G7高速公路，心里长长地舒了一口气。

正前方天边隐隐地露岀一抹红晕，越来越红，越亮。精神开始放松，心情也愉悦起来。

就在快要驶离新疆，途经星星峡和伊吾方向互通路口时，远远看到排成长队的大货车，就像沙漠中摇着驼铃的驼队似的行驶在G7高速公路上，长长的望不到头。

不由得马上掁作起来，超过一辆又一辆大货车，前边还有一辆又一辆大货车。一边加速，一边观察被超货车的动态，还要兼顾油耗和发动机转速。走到马鬃山服务区，货车仍不见减少，这哪里是我心目中，曾经旷野无人的G7高速呀！公路两侧，无人区还在，军事禁区还在，信号盲区还在，禁止鸣笛的野生动物通道还在。只是服务区多了，车流量大了。

再也没有当年行驶在G7高速公路上，几百公里见不到一人一车，放飞心情，体验驾乘愉悦，途经边防检查站被挥手放行时的神秘和兴奋。

和以货车多岀名的连霍高速公路的动脉硬化相比，G7高速也处于高血压阶段了。

额济纳的胡杨季，历时21天，美色褪尽，人去楼空。从新疆出来都会在此路过，主要是住一宿歇歇脚，也就不在意胡杨了。

下午三半才住下。中途除了车上自备的小食品，没地方吃饭，很饿！宾馆服务员告诉我们，周边有很多家饭店吃饭，不过得稍晚一点才行。等不及了，门前的超市里有卖速冻饺子，用小电锅煮上，顺带涮点羊肉片。饺子是猪肉白菜馅。

　　

2024年11月15日

离开额济纳，行驶670公里到巴彦淖尔。

早上出额济纳，身后的月亮被树梢托着落下。前方，天边隐约露岀一条姻脂红，看不岀天气如何。

太阳刚刚露了一下脸，很快就被云层遮住。天大亮了，关闭车灯，这才发现，前方和左右，天昏地暗灰茫茫一片，沙尘暴！

飞沙走石打到车玻璃和车身上，就像雨天行车，被雨点击打的声音一样，很密集。

沿巴丹吉林沙漠北缘，在沙尘暴裹挟中行驶到阿拉善左旗北部苏宏图地界，能见度已经降低到不足100米。不得不放慢车速，真担心飞沙走石会把车身打磨成亚光漆。

纳林服务区，沙尘暴有所缓解，阴山山脉西端阻隔了由外蒙吹来的沙尘暴，地形结构就是这么神奇。

巴彦淖尔也称临河，就在黄河“几”字弯，那个几字的下笔处。磴口景区，三盛公黄河水利枢纽工程，起码黄河临江公园步行街，都值得去转转。看看外面仍然是天昏地暗，拉倒吧！住宿的饭店有下午茶，免费的，就去坐坐，反正那几个景点都已经去过，何况二楼还有“一盐九鼎涮肉坊”。

自驾游第一次经历沙尘暴，这一趟行程经历挺丰富。

　　

2024年11月16日

湛蓝的天，一路疾驰，420公里，居然不见一丝云。

吃过巴彦淖尔酒店的自助早餐才出发，下午早早就到了呼和浩特。

选择入住呼和浩特凯盛酒店。轻车熟路，因为这曾经是内蒙古军区招待所，撤销后移交给央企融通集团旗下的融旅集团公司，凭证件住宿享折扣。

这家酒店也有自助早餐，这么说来，就只有今天晚饭这一顿选择呼市美食的机会。呼市美食最有名的是“老绥元烧麦”，还有蒙古大馅饼及各种口味的焙子。琳琅满目，有点纠结。

跟着感觉走吧！

从公主府巷转到八一路，在曾经大快朵颐“阿妈馅饼”的那家店，还是那张桌子，就是这儿了！店铺换个新招牌“枣红马蒙古茶餐”。

奶茶必不可少，冲泡些炒米，刮肠子，解油腻。

　　

2024年11月17日

又是600公里，从呼和浩特到承德。

选了离高速路口最近的（如家）驿居酒店住下。酒店有些艺术氛围，并不俗气，还有宽敞的停车场。这最对我的心思，明早醒了，收拾一下，一脚油门就上了高速公路。

专注赶路，没有什么值得拍照片的场景。

噢！今早酒店的自助早餐就有烧麦，这个，有照片。

　　

2024年11月18日

到家了！安全，顺利。

历时三十天，行程14000公里，开支24000元。其中：公路通行费（ETC）4000元，油料消耗7700元，宿费5000元，餐饮5000元，其它3000元。

这一程，弥补了前年“环疆游，戛然而止”，因为疫情没能游历南疆的遗憾。

这一程，走到了乌恰县吉根乡“中国西极”，圆了踏足疆土四至的梦。

这一程，再次体验了体力和意志的恰当结合。

这一程，进一步领会了人生在路上的多彩与生动。

回到家了，一下子觉得又睏又乏。接下来，会有一个疲劳后返劲儿，得大睡两天。