搅团：记忆中的苦涩与温馨

清风

搅团：记忆中的苦涩与温馨

文／清风

在岁月的长河中，有些味道如同铭刻在灵魂深处的印记，无论时光如何流逝，都无法被轻易抹去。对我而言，玉米面＂搅团＂就是这样一种特殊的存在，它承载着上世纪七十年代前后那段艰辛岁月的苦涩与温馨，成为我生命中一段无法忘怀的记忆。

我出生于三年自然灾害后那个物资极其匮乏的年代，母亲常说，我是喝着玉米面糊糊长大的。在我的童年和少年，玉米就像一位忠实的伙伴，始终陪伴在我左右。我家位于秦岭山脚下的一个小村庄，农业合作社时，集体生产的模式决定了我们的生活方式和食物来源，粮食不但产量低，而且每到收获后夏粮小麦大部分都要上缴给国家，称之为＂公粮＂，留给自家的便所剩无几，那么秋粮玉米则顺理成章地成为一家人的主要口粮。

于是，一日三餐都与玉米紧密相连。清晨，热气腾腾的玉米糁稀饭和黄澄澄的玉米饼开启了新的一天；中午，那一大锅玉米面“搅团”散发着淡淡的玉米香，却也让我们这些孩子满心无奈。日复一日，年复一年，这样单调的饮食，实在是让人难以下咽。而且，秋粮玉米也仅够一家人勉强维持八个月，剩下的四个月就需要想尽办法来获取粮食。父亲便和村里的男人们结伴偷偷潜入秦岭山中，砍伐些烧火用的木材，然后运到集市上变卖，换回一些粮食来填补那几个月的粮食缺口。

玉米面搅团吃起来不顶饱，不耐饥，常常是刚吃完感觉饱了，可没走多远，爬上一个小坡，肚子就开始咕咕叫，所以人们形象地称它为“哄上坡”。村里的大人们常常打趣说，每次进山之前，就算在家里吃得饱饱的，可一上到南山马召原，肚子就开始抗议了，非得再吃上一块玉米饼，才有力气继续赶路。

初中那两年的经历，至今想来仍历历在目。每天中午，我和弟弟都要徒步跑回家吃饭，时间紧迫，吃完饭又得马不停蹄地返回十多里外的学校。在这一来一回的途中，有一个必经之地——来家村北边的一道大土坡。每次奋力爬到坡顶，那种饥饿感就如汹涌的潮水般袭来，胃里像是被掏空了一般，隐隐作痛。然而，这还只是开始，接下来还要继续走两里多路。若是到了冬天，凛冽的寒风裹挟着雪花迎面扑来，我们只能顶着风雪艰难前行，那种难受的滋味，简直无法用言语来形容。多少次当走到坡底或者坡顶时，胃酸就会不受控制地涌上喉咙，我不得不吐一口酸水，整个人像是被抽干了力气，浑身发软，脚步虚浮，都不知道自己是怎样一步一步挪到学校、走进教室的。

　　在那个食物稀缺的年代，粮食有着明确的粗细之分。小麦面粉作为细粮，是珍贵的存在，可以用来制作面条和白馍馍。每到过年的时候，家里才会拿出一些小麦面，加入一定量的玉米面，精心制作成白馍。这些白馍有着特殊的使命，是专门用来春节招待客人的，同时也是一家人在过年这个特殊节日里才能享用的美味。因此，每到腊月完我们这些孩子总是满心期待，盼望着能吃上那香喷喷的白馍馍。

为了让我们在有限的条件下尽可能地吃得可口，母亲可谓是费尽了心思，将玉米面变着各种花样来制作。仅用面粉掺水搅拌烧熟后的那种，我们称之为玉米面糊糊，也就是俗称的“搅团”；把玉米面摊成饼状，放在经耙上在锅里蒸熟，就有了“黄黄馍”或者“发糕”的称呼；如果在玉米面里掺上一些青菜，再加上各种调料在铁锅里烙，就变成了别有风味的菜饼；还有在发糕中间夹上两三个大枣，就成了美味的枣糕。但是，每天三顿三晌都吃玉米面，少盐缺油，营养不良，时间长了我们嘴上还是起泡泡。

这些记忆，就像一幅色彩斑斓的画卷，有灰暗的色调，也有明亮的色彩。它不仅仅只有苦涩，其中也蕴含着温馨的瞬间。在众多的玉米面制品中，家里的玉米面大部分还是用来做搅团。当我们吃腻了普通的搅团时，母亲就会把搅团换一种吃法，比如烩着吃、炒着吃、煎着吃或者凉调着吃。而在打搅团的时候，锅底会形成一层锅巴，将这锅巴烘烤焙干后，呈现出焦、黄、酥、脆的独特口感，那可是我小时候最钟爱的美食之一。还有一种有趣的吃法叫“漏鱼”，就是把刚刚打好的搅团放在一个带眼的竹筛子上，让搅团从筛眼中漏到凉水中，那些漏下去的搅团瞬间就凝结成了一条条可爱的“小鱼”模样，吃起来口感爽滑，别有一番风味。

那时，年迈的奶奶是我们心灵的慰藉，每当看到我和弟弟不喜欢吃“搅团”时，奶奶就会趁着父母在地里劳作的时间，悄悄地在小锅里为我们蒸上一碗米饭。那一碗米饭，在当时的我们眼中，就像是世界上最美味的食物，让人激动一整天。每一粒米都饱含着奶奶对我们的疼爱，那是一种无私的、纯粹的爱，让我们在艰难的岁月中感受到了温暖。

　　如今，随着时代的发展，生活条件已经发生了翻天覆地的变化，各种美食琳琅满目，令人目不暇接。每次走在西安街头，时常能看到“嫁娃搅团”店生意兴隆的场面。店内坐满了吃得满嘴流油、头上冒汗的食客，那热闹的场景和诱人的香气，似乎在向人们诉说着搅团的美味。然而，即便是比以前增加了许多配料，但我还是对搅团丝毫提不起兴趣，因为小时候那种吃“搅团”吃到怕的经历，已经在我的心里留下了深深的阴影。

虽然我对搅团并没有什么好感，但对于它的具体做法，都是跟母亲学的，至今仍记得清清楚楚。要做出一锅合格的搅团，可不是一件容易的事情，需要达到既筋道又光滑的口感。首先，要精心挑选优质的玉米面缓缓倒入正在沸腾的开水锅内，用擀面杖不停地搅拌均匀。在搅拌的过程中，还需要一只手慢慢地撒入面粉，直到搅团的稀稠程度达到合适的状态，才能停止撒面。最后，盖上锅盖，用麦秸秆文火焖上一会儿，这样，一锅搅团才算大功告成。同时在搅团的制作过程中，火候必须掌握好，火势不能太旺也不能太弱。另一个人需要掌握好拉风箱的节奏及麦秸秆加入的多少，总之锅底需保持适当的温度。

 “搅”这个步骤是至关重要的。搅的时候，不仅要用力，还要精准地把握好力度，要顺着锅内沿顺时针或者逆时针地搅大圈，而且还要确保擀面杖能够插到底部，每一下搅动都要沉稳而均匀。除此之外，搅的次数也是一个关键因素。民间流传着“搅团要好，七十二搅”的说法。有些更为讲究的做法，甚至还有逆时针七七四十九下，再顺时针七七四十九下，这样算下来就接近一百下了。而且，还有一句俗语叫“搅团要粘，勾子扭圆”，这里面蕴含着劳动人民在长期实践中总结出来的经验。

“搅团”和“哄上坡”的记忆，如同烙印一般深深地刻在我的心头，刻骨铭心，无法忘怀。尽管如今的搅团在制作过程中已经掺入了大量的麦面粉，口感和味道与过去有所不同，但只要一闻到那熟悉的玉米味道，一看到类似的场景，那种童年和少年时期的复杂情感就会涌上心头，让我不由自主地直摇头。在现今这个物质丰富的时代，搅团已经不再是为了填饱肚子的无奈之选，它已成了我回忆过去的一个特殊符号，承载着岁月的沧桑和亲情的温暖。那些艰苦的岁月虽然已经远去，但却永远活在我的记忆中，成为我生命中最宝贵的精神财富。