看山赏水观红叶——深秋陕川行（上）

悠游

10月深秋时，跟几位同事加朋友来了一次陕川之行，这次的陕川行从深秋走到了初冬，也从秦岭的大山走到了成都平原。10月27日午后，我们的飞机落地西安，原计划直接赶往汉中住宿，次日去巴中的光雾山看红叶，但因听闻那里的红叶还需两三天后才能红，所以有同伴提议先去走走秦岭。于是，自下飞机伊始，我们的行程不再有细致的计划，而是按照大致的方向和时间在不影响看红叶游九寨的大框架下开启了“肆意妄为”的模式。急速的搜了一下秦岭当下有哪些风光可观可赏，在机场取了提前租好的七座丰田格瑞维亚，七个人一辆车就此上路！ 借用下图大致的确定了我们在秦岭的路线 离开咸阳机场，第一站直奔周至水街。水街的名字引人遐想，其实这里就是一座近水的公园，园内夕阳下的银杏树金黄婆娑，吸引的七个资深的“姑娘小伙”在这里流连不已！ 看罢水街继续向前，夜色很快笼罩了四周，黑暗的国道上我们的车在疾驰。途中车在导航的一通没头脑的操作下离开大道开上了一条曲折的盘山路，山路逼窄，好些地方窄到几乎只能一车通过。捏着一把汗终于到达了张良庙附近的住宿地，这里叫做“留侯镇”，一处跟汉高祖刘邦的谋臣张良密切相关的地方，史载张良的封号即为“留侯”。 一碗陕西特有的臊子面，七个人围炉而坐，香喷喷的面吃的热腾腾，幸福就这么简单！ 满员满座+满满的后备箱 清晨起来发现，我们的住处距张良庙竟然只有不到50米。张良庙的全称为“汉张留侯祠”，是一座历史悠久的古建筑。张良，为西汉著名的谋臣，有句话叫做“运筹帷幄之中，决胜千里之外”说的就是他。张良庙有着1800多年的历史，留侯祠门前的砖雕式牌楼载满了沧桑。 张良庙的占地面积不算大，但看上去气势恢宏，来这里参观的游人络绎不绝。大殿前边的廊内陈列着石碑石刻，其中的一座石碑引来许多人在此驻足，只见上面写着“送秦一椎，辞汉万户”八个字，前四个字是指张良早年舍家忘身，雇力士椎杀秦始皇，报国复仇之事；“辞汉万户”则是指张良助刘邦成就帝业之后，辞去万户侯的高官厚禄，淡泊明志，退隐山林。 张良庙的庙门并不阔大，走进去却令人惊讶。内里的南北花园颇有江南园林的韵味，亭台楼阁、花草树木、小桥池水，人文和自然景观交织，构成了一幅别样的画面。 在张良庙兜兜转转，恍如逛了一座精巧的园子。 走出张良庙，近旁的路标指向紫柏山，稍作商量决定过去瞧瞧。在去紫柏山的路上，路边的景色真是美的让人挪不动脚步。一路只见山谷中云雾缭绕，如仙境般缥缈。 继续前行，路侧山坡上农舍俨然，背后的大山色彩斑斓，眼前的田地已然完成了收割，裸露着褐色的土地，却不知又播种了什么？ 紫柏山的红叶开的似乎并不理想，于是我们调头去看一棵四千多年的老银杏树。 依然穿行在秦岭的大山中，秦岭的一草一木，既是风景，也是故事。一个多小时后，一棵枝繁叶茂，绿意盎然，傲然展示着挺拔身躯的古银杏树，出现在四周一片金黄之中。第一眼见到它，就被惊艳到了，面前的古树真是有种铺天盖地的美。站在树前，是没办法看清它的全貌的，因为真的太过高大了。只有当后退至一定距离，才能将这棵古树的雄伟身姿完整地定格在手机的镜头之中。古树有个名字，叫做“子孙满堂”，它的主树干已经枯萎了，但它根部表皮的周围，又生长出了很多小树枝，像孩子簇拥着自己年迈苍老的母亲。大概也正因如此，才有了“子孙满堂”这个形象的名字。 地下歪着俩兢兢业业的摄影师😜 四千年的古银杏树吸引了大批的游客前来打卡，也因此，周边繁殖成了一片绿地小公园。 离开古银杏，我们继续穿行在秦岭大山里。翻上海拔2600米多的山岭，绕行在层叠的崇山峻岭间，驱行在逼窄的山路上，日落前到了黄柏塬景区的大箭沟。这是我们盘桓在秦岭大山住宿的第二夜，比起前一夜张良庙旁环境完好的民宿，这里的条件仅只能满足最基本的睡觉，且价格并不低，荒山僻壤的景区内能有这么一解决吃饭住宿的安身之地，已是不易了！此地似乎属于地方管理，60～65岁以下门票照收（32元），65以上虽免票，但仍要交5元所谓的保险。不过，人在屋檐下嘛，那啥……你懂的😂 第二天早饭后，我们早早地开车上山了。沿着山路走到顶点，路被一道红色的铁门拦住了，于是在房东指引下又掉头返回了一处叫做“七彩石”的地方，山路一直沿着河边蜿蜒，回来后搜了一下才知道，河的名字叫做“湑水河”。 已是深秋初冬时节，河里的水并不多，但浅浅的一汪碧水，倒映着两侧的青山绿水翠木，偶有水急处，浪花溅起宛如轻纱，一路看来让人神清气爽‌。 下到河边，随意坐在石头上放眼望去，秋日的大箭沟，漫山遍野色彩斑斓，山被色彩装点着，已成了绚烂多彩的“五花山”，目力所及之处，真是美极了！ 从大箭沟出来，依然是窄窄的山路，依然是行走在秦岭的大山中。走着看着，路边突然出现了一片错落有致的梯田，没错，一片深山里的田野，这里叫做“郎坝稻田”，有介绍说这里是关中地区唯一的稻田主题公园，属于宝鸡太白县的皂角湾村。登上高处的观景台，脚下的梯田层层叠叠，远看林木茂密，仰望天光云影，走在希望的田野上，享受着大自然的气息。 穿行在秦岭大山里的两天，真正领略了什么是秦岭！狭窄回旋的山路，高低起伏，崎岖弯转，说是羊肠小道都不为过，两车相遇错车都十分不易，也真是难为了我们辛苦的司机。盘盘旋旋里，在大山的夹持中，见到了这个华阳古镇，一路紧张的心情，在游古镇时松弛了下来，全程“静默”的手机，此时也终于有了信号，让人不再有身处深山静谷，似已与世隔绝之感。只可惜在路上尚有一丝信号的时候联系的米仓山住宿，房东因为一直等不到我的回复，已经接收了别的房客，看来只能另寻住处了。 古镇的入口处有一座牌坊，上书“傥骆古道”四个大字。傥骆道，因南口位于陕西洋县傥水河口，北口位于周至县西骆峪而得名，又叫骆谷道，与陈仓道、褒斜道、子午道并称为汉中四条蜀道，是沟通长安与锦官城（成都）的古道，长约240公里，是穿越秦岭古道中最快捷也最险峻的一条。 华阳古镇素有“千年古船城，秦岭第一镇”的美誉。古镇挺小，一条老街，两排房子，流过古镇的两条小河把镇子围成船的形状。或许不是旅游旺季吧，古镇的老街上冷冷清清少见人踪。爬上古镇的标志性建筑火神楼探头眺望，脚下的老街看着并不古老，白墙黛瓦门窗漆成褐色，沿街挂着红灯笼。俯身看向延伸去远方的屋顶，却已不再是青苔斑驳的旧瓦片，这千年老街似已被抹去了岁月沉淀过的气息。 走出老街但见酉水河左右两分，绕古镇而去，河边盈盈而立的亭阁和拱形廊桥透着古风古韵，悠然而宁静。 离开华阳古镇，驱车直奔光雾山景区的米仓山而去，渐渐的秦岭巍峨的身影被抛在了身后。夜幕沉沉时，今夜的下榻地铁炉坝村到了，有必要说一下，这铁炉坝村就紧挨在米仓山游客中心旁。用了近三天的时间，我们终于走到了光雾山的身边。晚餐时和同伴华去后厨选了一条四斤多重的鱼，鲜嫩的鱼肉配上啤酒，一餐饭七个人吃的格外尽兴。 光雾山的深秋正是赏红叶的最佳时节，房东提醒我们第二天须得一早就去入口处等候，进山的游人会很多，于是清早七点我们就离开住处赶往售票处，等待七点半景区开门。米仓山的入口处散客与旅行团是分开的，来这里看红叶的团队要多于像我们这种自由行的散客，所以很快我们就买到了观光车票。不知为啥，网上只售60～65岁的老年观光车+门票（105元），而65岁以上（免门票）的观光车票却需要来景区售票处买，或许是觉得年过65的人年纪太大，所以大都不会网上购票吧？ 坐上观光车自游客中心向着红叶景区驶去，这一路山环水绕，窗外不时闪过五彩斑斓的山色，大山似乎铺开了一幅巨大的彩色画卷，一场视觉的盛宴开启了！ 半个多小时后，观光车停在了天然画廊的入口处，这里是米仓山赏红叶的第一站。沿着木栈道慢慢向前，随着一步步的走进这片摇曳着彩色叶子的“森林画廊”，眼前的景色让人不由得屏住了呼吸——怎么可以这么美！ 只见栈道两旁，千树万树组成了一副天然画卷，彩色的叶子在深秋的光线下呈现出浅黄、金黄、深红、浅橙等层层色彩，在远山近水的映衬下张扬而妩媚。在这里，每一步的行走都仿佛步入了一幅幅流动的油画，让人有一种目不暇接的美感。 天然画廊的秋色美到了极致，但景区内的栈道却过于狭窄，这里是进入景区的第一站，所有的景交车都会先在这里停留，尤其是上午，人流量非常之大。走在窄窄的栈道上想拍个照，后面的人会不停的催促“往前走，往前走”，然后你的镜头被左右夹击，总有陌生人闯进来，让人相当无奈！唉，都是美色惹的祸！ 走过天然画廊，继续乘坐景交车去大坝站，这里是去香炉山、黑熊沟和大小兰沟的换乘中心，我们先选择了坐索道上香炉山。香炉山，是米仓山俯看红叶的极佳之处，只可惜天不作美，飘起了蒙蒙细雨。在山下时细雨似有若无，倒也还不影响观景，但随着索道逐渐升高缆车一头扎进了云雾中。到达山顶时四顾皆是白雾茫茫，好似一片无边的轻纱笼罩了下来，将原本色彩斑斓的山色掩藏的无影无踪，失望的感觉一丝丝的弥漫开来！我们在山顶只走了短短的一段，然后掉头又乘上了下山的索道。好在自山腰处细雨朦胧中拍了几张山景，也算是撩起了薄纱一角，匆忙窥视了一眼这遍山的赤橙黄绿。 下了索道时间已近中午，从换乘中心去黑熊沟入口的沿途有不少小吃摊，食物的香气自鼻尖飘过，突然觉得饥肠辘辘，于是买了一个长的像个鞋底但记不清名字的烧饼三口两口塞进了肚子。 黑熊沟位于香炉山的南面，据说是因为常有黑熊出没，所以得名黑熊沟。黑熊沟的名字虽粗犷，走进去却是碧水秋叶，飞瀑叠流，呈现出一幅绝美的画面。沟内一条流水潺潺的映水溪蜿蜒而过，两岸绿意掩映，碧波怪石互拥，奇树绿草相间，七彩倒影与溪水共流，或聚碧成潭、静静流淌、或低吟浅唱、飞瀑流花，直将本是万物萧条的深秋演绎的楚楚动人，醉人心魄。黑熊沟称得上是我们这次米仓山（光雾山）之游的天花板！ 出游中，总有默默为大家的那一个——宛若逃荒的“骆驼哥”邢总😂🤣 走出黑熊沟，七人分做了两帮，红与小胖回去休息，余下我们五人意犹未尽继续乘车去转大小兰沟。大小兰沟的景致是沿着一条叫做“焦家河”的溪流延展开的，虽然名为“大小兰沟”，但实际上并没有明显的地理分界线来区分大和小。我们在沿河的公路上散散漫漫的边走边赏看风景，两山夹一溪流，这里的道路不再是栈道，而是水泥马路，游览于此，好似在公园里漫步。此处虽比不上黑熊沟的那份绚丽，却大气疏朗，有山有水层林尽染，有花有草鸟鸣啾啾，两边多彩的山林依然如同画卷般牵羁着游人的脚步。 边看风景边往前走，拐过了一座橙色的桥蓦然发现路边有出租电动车的，自己驾驶可以塞上五个人，半个小时50元，超时每分钟加收7毛。这真是“想吃海鲜来了卖小虾皮的”了，当即扫码租了一辆，5人跳（塞）上车开着就窜出去了！向前，向前，向前！一直跑到道路禁行的尽头，在小广场上尽情的转圈拍照，然后向来路回返，给路上遇到的所有电动车呐喊加油（起哄）！五个老顽童狂放的撒了一把欢，还车时才“悲催”的发现，竟然超时了一分钟，被罚了7毛，疯狂的代价啊！😂😂😂 游罢大小兰沟，米仓山之行就比较圆满的结束了，虽说香炉山的红叶因天气原因看的不算完整，可旅行和遗憾总是相依相伴的，就留给下一次的期待吧。 按照原来的想法，看完光雾山（米仓山）这边的红叶，下一个目的地应该奔九寨沟，但考虑到此时已接近周末，九寨沟的人流可能会骤增，因此决定先不去九寨，再找别的地方转几天，绕过周末再说，于是，我们行走陕川的足迹又增添了阆中古城与剑门雄关。 清早告别赤橙黄绿的米仓山，冒雨奔向被称作“阆苑仙境”的阆中古城。路上行不多久，发现两面夹持的山色美极了，在这条“米仓文旅走廊”的山路上，我们竟然又一头钻进了大山里更加丰富绚丽的色彩之中，一瞬间进入了多彩的世界，美不胜收！有句在人们的转述中已经起了包浆的话，叫做“最美的风景在路上”！上天诚不我欺也！语言在这里已经变得苍白，啥都不说了，呈上下面的视频！很可惜因在路上，除了副驾老邢录的视频外，一片雨雾中，我们都没能拍照，但眼睛却实实在在的享受了一场视觉的饕餮盛宴。 沿途的美景接踵而至 去阆中古城的路上，不只有遍山的赤橙黄绿，不待走出巴中，又遇见了这座名为“恩阳古镇”的小镇。 恩阳古镇入口处的起凤桥，始建于南宋，因着一个优美的传说而得名，传说两条鲤鱼溯游而上，游至此处化身凤凰并由此起飞，因而此桥得名起凤桥。起凤桥经过两次重建，桥体由青石铺就，每块青石重约5吨，它是古镇的灵魂之一，在古镇中有着重要的历史地位，也见证了古镇的繁荣与变迁。 走过恩阳河上的“起风桥”，但见一座高大的建筑叫做“万寿宫”，万寿宫又名江西会馆，修建于清朝，现在是表演川剧变脸的民俗剧场，是戏楼也是茶社。入内转了一圈，墙上挂着各种脸谱，可能不是唱戏的时间吧，有当地的居民在里面聊天喝茶，唯独不见演出的人。 沿小巷拐到古镇里面，这里有诸多保存完好的明清古建筑，还可见不少红军时期的文化遗迹，如红军石刻标语、红军法庭、红军医院等等。 长街上一个个店铺摊位次第排开，各种小吃琳琅满目，提糖麻饼、古镇麻花、婆婆豆干………，只让人看的垂涎欲滴，一趟街逛下来，每人手中都拎着各色美食小吃。 正逢午饭时分，找了一处沿街小店，biangbiang面、肉夹馍……，每人按照自己的喜好选择，个个吃的津津有味，开心极了！虽是匆匆一过，小小的古镇却让人印象颇深。 吃饱喝足继续赶路，下午近四点我们到达了阆中古城。找到住处扔下行李，准备去古城转转，在古城边的游客中心得知，登上古城东边的白塔公园可以俯瞰古城全貌，几人当即跳上车奔白塔方向而去。车子沿山路盘旋向上，不多时我们已经来到了山顶的白塔近前。白塔建于明代，共13层，高约29米，塔身四面开窗，塔内有螺旋阶梯91级供人登临，绕窗远眺可览阆中胜景。关于白塔，有说它是一座风水塔，用于镇压风水，保护城市的安危；也有说它是一座文笔塔，象征着文化兴盛和文才辈出。2008年5.12大地震时白塔被拦腰震断，如今的白塔已于09年修复重建，傲然伫立在嘉陵江畔的山尖之上。白塔是允许免费登塔的，只可惜我们到时塔门已关闭，失去了登塔览景的机会。 白塔前稍下几蹬台阶，就是一处观景台，这里是俯瞰阆中全景的绝佳之处。自高处远望，可以看到阆中古城的街道和小巷，这些建筑以白墙灰瓦为主，风格古朴典雅，与周围的自然景观和谐相融，构成了一幅美丽的画卷‌。夕阳下，嘉陵江自西北方姗姗而来，在轻柔地环抱了背山面水的古城后静静的流过，再由东北方向悄然转身，留下眼前这幅江水与古城依依相伴的奇景，在落日映衬下真的是美到极致！ 在观景台还经历了一段小插曲：可能是这处鸟瞰阆中全景的位置景色太美，以至于吸引了大批的游人赶在这个日落时分来这里远眺古城全貌。我们到这里后跟已经占据（霸占）了观景台的几个女游客商量，想请她们稍让一下，便于我们拍一下人与古城全景的合影，客气的协商半天对方才勉勉强强让出了半个身位，嘴里还嘀嘀咕咕说这是她们午后就提前占好的位置，凭啥要让一下！结果几人又跟后面过来想要拍照的游客吵了起来，被牙尖嘴利的后来者毫不客气的怼了回去，然后……啥毛病都没了。这种把公共资源据为己有的行为，真是让人愤然又不齿！ 走下白塔山回到古城，晚餐选了这家大众点评推荐的“千禧·大厨小味”，7人 198元吃的尽兴而归。 饭毕走在夜晚的嘉陵江畔，只见水光潋滟，江面倒映着对岸亭台楼阁装饰出的灯光，各种色彩深深浅浅的交织在一起，夜色里的嘉陵江似乎更加绚烂深幽。 一夜好睡，早饭后驱车去了与阆中古城隔嘉陵江相望的锦屏山，锦屏山的原名叫做阆山，因壁立千仞，形如屏风，又因“花木错杂似锦，两峰连列如屏”，故得“锦屏山”之名。 踏进锦屏山大门，初时沿路尽是亭榭楼阁景色煞是好看，渐渐开始石阶绵延不断，道路曲折崎岖的通向山顶。 沿着陡峭的台阶一路向上，山间林木繁茂、绿意掩径，极为清幽。一路攀爬到顶，站定远眺，嘉陵江环绕中的古城山水相依，景色迷人。 观景的时候遇到几位当地游人，言谈之间，满是对家乡浓浓的爱意。其中有人还特意指着对岸古城中的华光楼和中天楼的位置让我们仔细的分辨。 （华光楼）（中天楼） 回程时，在熟悉路况的两位本地游客指点下，我们走了另一条下山路。兜兜转转中，一路探看了八仙洞、少陵祠、吕祖殿等，回到来时的观星楼处发现，竟然是绕着锦屏山走了一圈。 锦屏山脚下，还有座与阆中古城隔江相望的南津关古镇，正门口的大石上赫然刻写着5A景区。此处虽说称之为镇，实际上就是一条通往嘉陵江边的长街。据说这里也曾经存在过真正意义上的古镇，古镇的历史长达2300多年，当年诗人杜甫曾用一句诗来描述他眼里的阆中和南津关：阆中胜事可肠断，阆州城南天下稀。意为阆中城南（南津关古镇）风景美丽的天下罕见。 遗憾的是老古镇拆除后被建成了现在的仿古小镇，走在长街上，感觉时尚风虽拉满，然逝去的古风古貌古韵却已难寻。 在古镇看到了这家咖啡馆，玻璃上写着“定制人像咖啡”，出于好奇询问了一下前台小妹，原来是可以用人像制作咖啡拉花，有点寡闻😜。 在南津关古镇的江边，七个老顽童又疯了一把，丽日蓝天碧水，让人的心情格外舒畅！ 离开南津关古镇，回到对岸的阆中古城。阆中古城为中国四大古城之一（其他三座为平遥、徽州、丽江古城），古城紧靠着嘉陵江，山围四面，水绕三方，素有“阆苑仙境”之称。漫步在古城的小巷里，可能因为旅游的旺季已过，街上的游人并不太多，让人有些微的清冷之感。也因此，没了熙攘的人流打扰可以随意的拍照，于是我们开始了随心所欲的拍拍拍。 本摄影师还是很敬业的，哪怕嘴里叼着苹果，手上的拍照也决不耽误🤣。 走走拍拍来到了曾在锦屏山远眺过的华光楼，相比起去年夏天来此地，没有了拥挤的人流，登楼的游人三三两两，很是从容。登上华光楼，逼窄陡峭的楼梯直通最高层，站在这里四面眺望，古镇全貌尽收眼底，灰瓦青砖夹杂着远山碧水绿树，一派川中好景色！ 与华光楼相隔不远的中天楼则是一座底层四面通透，道路四通八达的门楼，东西与南北向的两条街道交汇于中天楼的楼下。走到中天楼下乍一看，并没有登楼的通道，错以为中天楼是不能登上去的，待站定细瞧才发现，它的楼梯隐藏在街边的店铺里，进楼的门不起眼，很容易就错过了。中天楼为三层明清风格木楼，是阆苑十二楼之一，有“阆中风水第一楼”之美誉。此楼位于古城的中心，是阆中古城的风水坐标，它不仅是古城的象征，还以独特的风水布局和重要的历史地位著称。虽然高度比华光楼矮了11米，但中天楼四通八达的设计使得人们可以从多个方向仰望这座古楼。 阆中古城的保宁醋很有名气，满大街除了“张飞牛肉”就是十元一次的醋泡脚，看得出阆中人很会养生！也曾惦记着去感受一下醋泡脚，怎奈在阆中的时间还是太紧，这次遗憾的又错过了，只能告诉自己，留待下次吧！ 悠悠逛逛中走到了“汉桓侯祠”也即“张飞庙”，1800年前叱咤风云的张飞被部下所杀，身首分离，头葬于重庆云阳，其身体就葬于阆中，后人为其建了“桓侯祠”以资纪念。 草木茂盛的张飞墓 张飞虽已逝去千年，却给阆中留下了美味的“张飞牛肉”，至今古城内张飞牛肉的幌子到处飘摇，满城牛肉飘香。 在张飞庙我们请了一个讲解，听她给我们细说张飞生平。看罢张飞庙，讲解员说还有一个免费的袁天罡旧居可以看看，带着对这位相术大师和预言家的好奇，和红、华及老邢四人跟着她迈进了袁天罡旧居。只见由里面迎出一位身穿中式服装的男士，对着我们四人就滔滔不绝的讲了起来，先由袁天罡、阴阳五行引到每个人的生辰八字，再说到各自家人的性格命运，我心里不由的暗暗腹诽，后面不知要推销啥玩意了！果不其然，一通唾沫星子乱飞的游说之后，除了兀自岿然不动的老邢之外，其余三人都各自被引到一个“专家”面前，然后专家装模作样说了一通本人或家人的运势，最后的解决方法无一不是去买一件价值不菲的朱砂来辟邪，真面目终于露了出来，这为了搞钱也算是殚精竭虑挖空心思了😂😂！我们的古城之游也在这番闹剧之后热热闹闹的结束了！ 走在阆中，时不时会看到门字形的金属框内有一个篆体字，左看右看不认识，琢磨了好半天之后才蓦然反应过来，门里面是个“良”，“阆”！！这是阆中特有的标识。 游完了被称作“阆苑仙境”的阆中古城后，再上路我们一路向西北，奔向自古以来被形容为“一夫当关万夫莫开”的剑门关。剑门关游览是从北门开始的，因为北门有索道，相对比较节省体力，对我们这些老年人比较友好。 两段索道之后，来到了梁山寺，梁山寺的寺名来源于南朝梁武帝萧衍，梁武帝曾在这里出家修行过。寺内有千年紫薇树、乌龙池、乌龙石并称为镇寺三宝。 梁山寺近旁的玻璃观景台正在封闭整修，远远的拍了一张。 李白“蜀道难”中有"猿猱欲度愁攀援，西当太白有鸟道"之说，剑门关的险峻地势，把蜀道之难演绎到了极致。坐索道上山时，远远看见悬崖峭壁上修建了两条展示蜀道艰险的逼窄小路：猿猱道和鸟道。猿猱道不长，却十分凶险，全靠安全绳索保护才能通过，而且基本没有护栏，走这种处于绝壁堪堪只能放得下脚的路，需要极为稳定的心理状态。在猿猱道上攀爬的人们均戴着安全帽，小心翼翼的在上面缓缓的移动。相较于猿猱道的艰难，鸟道要长些，弯弯曲曲，虽说比不上猿猱道的凶险，有些地方也需要手脚并用才能通过。来剑门关之前，就心心念念想去体验一下猿猱道的“蜀道之难”，可惜一是没有提前预约，最关键是景区规定60岁以上不允许走猿猱道，65岁以上禁走鸟道，啥都别想了！就这样，错过了一次（应该是永远）体验难于上青天之蜀道的机会，太遗憾了！ 从梁山寺返回时，和同伴华还有红梅夫妻俩一起放弃了全程坐索道再回北门，而是走了一线天这边的狭窄小路。穿过一线天之后，我们四人也分开了，红梅俩人返回北门与其余三人汇合（我们的车停在北门），我和华继续全程穿越走向南门。 一重又一重的“一线天”，不知哪个算正版？😜 二人沿着登高趋低的石阶小径一路向前，山中的路标标识的并不清晰。明明已经眺望到远处的关楼了，面前长长的台阶路却爬也爬不完。迎面来了一群小帅，以为他们是从关楼方向过来，结果他们也在寻找去关楼的路，并告诉我们应该往回走，于是掉头返回，下坡再爬坡。年轻人瞬间走远了，迷惘中的我俩问路时被当地村民告知，还得再掉头向来的方向走，要从对面的山上绕过去才能到达关楼。没办法呀，我俩又返回身继续爬坡，一段接一段高高的台阶爬完，正汗流浃背气喘吁吁抱着水杯狂饮的时候，遇到了两个背沙石的村民，这次终于遇到了真正认路的好心人，在他们的指引下，再次折回来路，从一条不起眼的杂草丛生的小路穿行不久，就看到了去剑门关的正路，很快，众里寻他千百度的剑阁遥遥出现在前方。剑门关楼，见面不易啊！ 明明已经从远处看到了关楼，却越走越远！ 就是这条不起眼的小路，我们曾从它面前走了好几个来回，要不是好心的村民带路，无论如何也想不到是从这里穿过去！ 千呼万唤的关楼终于透过树杈出现在视线中 路找对了，速度也就快起来了，沿着石板路不多时就走到了剑阁面前，抬头仰望面前长长的石阶之上巍峨耸立的剑门关关楼，脑海中顿时浮现出金戈铁马的当年，这里曾有的“一夫当关万夫莫开”的那份豪迈。真乃当之无愧的“蜀北屏障，两川咽喉”！ 走过剑门关关楼，在出南门的大道上回首时，会看到峭壁上有一块巨石人头像，看上去栩栩如生惟妙惟肖，这就是著名的“姜维神像”。这是一块以神化形的奇石，当年姜维承诸葛亮遗志，坚守剑门关，以少量蜀兵抵御数十万魏军，为蜀汉政权洒尽热血。传说他死后，英魂返回化作山石，永远守护着剑门关。 反反复复来来去去走台阶爬山路，竟然爬了61层，当真不可思议😂 夜宿剑门关，第二天早起去走翠云廊。翠云廊，一条由千年古柏树组成的阴翳蔽日的古道，曾是古蜀道金牛道上重要的一段。两千多年以来，翠云廊与剑门雄关相依共生，踏入这古老的蜀道，历史的厚重与自然的唯美交织在一起，形成了一道独特的风景线。在这里，近万株千年古柏保存完好，最古老的一株有2300年的历史，身处其间，景象蔚为壮观。在这条蜿蜒曲折的古道上，每一块石头、每一棵树都似乎在诉说着那些流逝的古老故事。 千年的古柏、古老的蜀道，让人仿佛一步踏入浩瀚的历史云烟中。 一路至此，借用清代剑州知州乔钵的诗结束吧：剑门路，崎岖凹凸石头路。两旁古柏植何人，三百里程十万树。翠云廊，苍烟护，苔花阴雨湿衣裳，回柯垂叶凉风度。无石不可眠，处处堪留句。龙蛇蜿蜒山缠互，传是昔年李白夫，奇人怪事教人妒。休称蜀道难，莫错剑门路。告别翠云廊，我们踏上去九寨沟的行程！（未完待续）