匆匆掠过巴尔干（3）波黑、塞尔维亚篇 崔铁军文/摄（文上图下）

朵朵滑滑梯

这是波黑首都萨拉热窝市中心广场上的瑟比利喷泉。9月14日下午，我们到达了萨拉热窝。

南京出发时，领队小戴说，走巴尔干这条线路的，差不多清一色都是你们这样的50后60后。将来你们这个年龄段的人跑不动了，估计国内就没有多少游客去那里了。这个年轻人说话，真是一语中的。我们这一代人的心里，谁没有个南斯拉夫情节，谁不知道电影《瓦尔塔保卫萨拉热窝》和《桥》，谁不惦记着贝尔格莱德的中国大使馆？

一路上心里一直有几个疑团，巴尔干半岛为什么是欧洲的火药桶？南斯拉夫社会主义联邦共和国为什么解体？解体后的前南斯拉夫6个国家，现在过得怎么样？走过斯洛文尼亚和克罗地亚，觉得这两个国家现在好像还好，加入了欧盟，斯洛文尼亚还进入了欧洲的发达国家行列。而进入波黑和塞尔维亚这两个国家，途中都要下车，拿出护照检查盖章，办理简单的入境手续。原来这两个不是欧洲申根国，差不多属于欧洲的第三世界。（图片来自网络）

在到达萨拉热窝之前，中午首先抵达的，是波黑的一座古城莫斯塔尔。下车时领队说我们要去看一座老桥，吃个中饭。‌

网上是这样介绍莫斯塔尔古城的：这是‌波黑（全称为：波斯尼亚和‌黑塞哥维那）南部的一个城市，位于‌内雷特瓦河畔，距离首都‌萨拉热窝约80公里。这座城市拥有约11万人口，工业发达，包括炼铝、烟草、纺织、食品加工和飞机制造等行业。莫斯塔尔古城建于15世纪，是一个历史悠久的城市，以其古老的‌石桥而闻名。

其实这是一个悲壮的古城。历史上和近代多次发生战争，是欧洲火药桶的一个范本。这座老桥，就是历史的一个见证。

老桥始建于1566年，400多年后，毁于1993年的波黑战争。2004年得到重建，2005年，老桥和它周围地区随即被联合国教科文组织列入了世界遗产名录。没有说明是自然遗产还是文化遗产，不料却成了世界各地游客的网红打卡地。整座桥的石材，大多是用了从水中打捞起的原材料，不足部分用了附近山上的石材。（图片来自网络，自己拍的不满意）

老桥的西边住着信仰天主教的克罗埃西亚人（克族），东边住着信仰回教的波斯尼亚人（穆族）。各自有着教堂或清真寺，隔河相望。长期以来，由于宗教和民族的差异，两岸居民之间一直存在敌意和冲突‌，波黑战争中双方都受尽苦难，伤亡很大。

历经沧桑的莫斯塔尔老城，战后因为老桥的重建，两岸的居民又联系在一起。重新建起的老桥和莫斯塔尔古城，是多民族与多文化的融合地，是协调、和解和国际合作的象征，希望也能成为不同文化、不同种族和宗教社会之间和睦相处的一个范例。（图片来自网络）

被走了400多年的桥面，大理石非常光滑，要非常小心翼翼地移动，才能保证安全通过。

走过很多的桥，但是莫斯塔尔古城里的这座单拱石桥，会让人过而不忘。

老桥有27.34米长，4.55米宽，拱顶距水面约20米。在建桥的16世纪，已经是非常了不起的石桥了。

天气很好，桥上的风光非常漂亮，两岸的建筑也是很有特色。这个角度拍过去，可以看到右手边的一些清真寺，应该是穆族居住区。

转过身来换个角度，同一条河流，风景是一样的美，河边住的居民，应该是克族。

这是老伴特地下到水面，手机拍到的画面。莫斯塔尔老桥，因其优美的弧度和宏伟的形态，被喻为内雷特瓦河上的彩虹。

因为膝盖受过伤，我没有下到水面去。在桥上，可以看到随时愿意为游客做跳桥表演的年轻人。他们高大健硕，跳一次可以得到一些报酬，这也是他们谋生的一种方法。

内雷特瓦河上，有很多这样很典雅的老桥。建筑的风格丰富多元，前土耳其、东土耳其、地中海和西欧的建筑，都能看到。就是还不太能准确分辨出来。

老城的酒店，沿河而建。人们喜欢在这样的地方，边吃边看风景。

这个昔日土耳其边境上的小镇，不是连绵的战争破坏，就应该是这样的平和静好啊！

老城恢复得还算不错，基本保留了奥斯曼帝国时期的风格。从路边紧挨着的商铺小店里的商品，可以推算出当地的经济发展水平不是很高。物价好像很便宜，一对造型别致的咖啡杯，5欧元。一幅杂志大小关于老桥的写生，连画框一起，也是5欧元，我把它们都买下了。衣服饰品都是挂着卖，当地特产如果酱干果等，摊着卖，不讲究。据旅行文学作家刘子超介绍，这个古城里的人均收入，每月能达到500欧元，就算是不错的水平，当地的农民，也许只有200欧元的月收入，但是他们有点土地，粮食蔬菜自己解决。

我们只是看了莫斯塔尔古城。其实这个城市，还有新城区，还有莫斯塔尔大学，比较有名气。

随处可见上个世纪90年代波黑战争留下的断壁残垣。枪眼炮痕，也吸引了很多爱好和平、爱好历史的游客前来参观。

老城里，前方墙上写着restaurant的地方，就是我们中午就餐的饭店（不是酒店）。这个只有10多万人口的小镇，现在每天很多游客，从城边的停车场里，挤满了来自欧洲各地的旅游大巴，就可以知道这里的旅游热度。

从饭店的窗口看过去，阳光灿烂，色彩鲜艳。

鹅卵石铺就的街道，很有年代感。

背景很漂亮，饭后在这里坐一下，歇歇脚，然后前往萨拉热窝。

简单说说波黑这个国家和萨拉热窝这个城市吧。

波黑作为一个巴尔干半岛国家，人口只有350多万，面积5.12万平方公里。比起江苏省，就是一个地广人稀。人均国民生产总值约8000欧元，属于发展中国家。

萨拉热窝是波黑的首都，政治经济文化中心。建于1263年。现有人口约30万左右，面积有142平方公里。来了才知道，这个城市历史悠久，文化多元，风景秀丽，群山环抱，米里雅茨河穿城而过，分隔了老城和新城。桥上有一些桥，空中看去，是不是很漂亮！（图片来自网络）

1914年6月28号发生的萨拉热窝事件，使这个城市名声大噪。奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在拉丁桥头，被塞尔维亚民族主义青年刺杀，导致了奥匈帝国向塞尔维亚宣战。这是第一次世界大战的导火索。欧洲甚至全球有30多个国家参战。投入军队7000多万，15亿人被卷入战争，850万士兵、1500多万平民死亡。2100万人受伤，350万人终身残废。损失达3000亿美元。

在这些冰冷的数字后面，是欧洲境内长达四年多的战火连天，民不聊生，是平民百姓的流离失所和家破人亡。感兴趣的朋友，可以深入研究一下奥地利斐迪南大公夫妇为什么被刺。

图为第一次世界大战导火索拉丁桥。

桥头有一组这样的石头椅子，为了纪念费朗茨•斐迪南大公夫妇遇刺。

萨拉热窝是欧洲唯一的一座多种宗教并存的城市。形成这样的格局，有复杂的地缘政治和漫长的历史原因。（此处省略很多字）

奥斯曼土耳其帝国在一战前，统治这里好几百年，当然是信伊斯兰教的波族（波什尼亚族）人口占多数，大约是一半。信东正教的赛族（塞尔维亚族）人口占30%左右。信天主教的克族人口，占15%左右，其他教派比如犹太教等，人口约占15%。

往好了说，萨拉热窝有着宗教和文化的相互交融和包容。往坏了说，真是很难说。就像有人喜欢咖啡有人喜欢茶，有人喜欢米饭有人喜欢面条，三大民族，三大宗教，谁也不服谁。如果有人非说咖啡是真理，那么其他的都是歪理邪说。30多万人口的地盘不是很大，互相靠得很近，路上不遇桥上遇，难免擦枪走火，横起祸端。

远处可见的是清真寺。清真寺在萨拉热窝，还是比较多一点。

附近不远处的天主教堂，里面也是金碧辉煌。

清真寺、天主教堂、东正教堂，组成一个三角形，这就是三个种族混居的老城区，也是萨拉热窝最吸引人的地方。

（图片来自网络）

这是东正教教堂。

一个不大的城市，三个民族混杂居住着，各自都有自己的一套，冲突在所难免。游客也许看不明白，但边界感一直都在他们心里，过去和现在，都不会改变。

巴尔干不只是一个地理概念，而更像一个形容词，充满伤痛、挣扎、求索和希冀的复杂含义。

清真寺门口的工作人员。

虔诚的穆斯林教徒一家人，在认真做祈祷。我按下快门的瞬间，心里充满对他们的祝福。

期待和平吧！在这个多民族多教派的地方，战争没有走远。

清真寺门口的一棵大树很好看。看到那个高高的钟楼了吗？就在清真寺墙外的院子里。那就是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的一个取景地。我们这个年纪的人，都记得游击队员瓦尔特的高大形象和骁勇善战的本领。他手拿卡宾枪，就在这座钟楼上和德军开展激烈交锋，完成任务后从楼顶攀绳而下。

回来后，网上复习了电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，这回真是看明白了！地形地貌都比较熟悉了，故事情节更清晰了，又了一个心愿！

这座老钟，本身也有故事。它叫胡色雷贝格清真寺钟楼，是萨拉热窝最经典的一座钟楼。这座钟楼建于1667年，是萨拉热窝少数几个历经战火而幸存下来的、奥斯曼土耳其帝国标志性的著名建筑之一。‌

钟楼上的大钟现在是城里唯一的公共时钟，2012年6月，人们对大钟进行了调整，原来的机械装置被现在的电子装置所取代。

这是萨拉热窝市政厅。建于1896年，精致的拱形窗户、锯齿形屋顶和观光阳台，是奥匈帝国时期萨拉热窝最奢华的建筑之一。二战之后，市政厅改为波黑国立图书馆。

波黑战争中，大楼遭塞族纵火，近90%的馆藏图书毁于一旦。战后得到精心修复，于2014年重新开放。

市政厅前，分别挂着波黑的国旗和国徽。有黄色的一面是国旗，有盾牌的一面是国徽。

1992年4月5日，波黑战争爆发。爆发战争的原因是国内三大民族对国家的独立和政治走向意见相左。萨拉热窝围城事件，使这个城市再一次被世界高度关注。在围城事件发生的1426天里，这座城市饱受了前南斯拉夫人民军和塞族共和国军队的蹂躏。11541个穆族居民在围城期间失去生命，其中很多人在一条臭名昭著的“狙击手大街”被射杀。围城时间之长，远超二战期间的列宁格勒战役和斯大林格勒战役。城里有专门的战争纪念馆，向人们展示了战时的血腥和艰难。

2012年4月6日，战争爆发20周年当天的纪念活动，11541把红色椅子组成一条800米长的“红色河流”，每把椅子代表一名遇难市民，其中有600多把小红椅子，代表围城事件中遇难的儿童。电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的导演，也在围城期间因为心脏病未能得到及时救治而离世。

波黑战争持续了40多个月。波黑430万人口中，死亡近28万，200多万难民。令人发指的是，1995年7月，塞族军队在两周内屠杀了约8000名波什尼亚克族男子，是欧洲二战以来最严重的一次大屠杀。1995年11月，代顿和平协议签署，波黑战争结束。战争给波黑带来了沉重的打击，经济损失达450亿美元。

领队说，我们的车正在驶过“狙击手大街”，顿时觉得心如铅重。在这个充满不确定的时代，每一个人，都何以为家？（图片来自网络）

现代波黑战争留下的弹孔，随处可见。留着也好，提醒人们保持克制、保持清醒，远离战争，保卫和平。

当然，我们也想看看电影《桥》的拍摄地。这座桥其实不在萨拉热窝，在黑山境内。另外一个旅游团去了那里，有人拍下了这张图片。桥头人物为这座桥的设计师，他后来也参与了这座桥的爆炸行动，对于他，这是一个艰难的选择，最后，他还是选择了国家利益。

这就是本篇开头提及的萨拉热窝的喷泉广场。也是当地一个著名的景点。广场上一直有孩子在喂鸽子，游客也纷纷去喂鸽子。大家心里都有同样的愿望，期盼这个多民族、多教派的城市，远离战争，享受和平。

领队执意要带我们去喷泉广场附近的一个铜匠铺，我们一行人都没有明白过来为什么。老城里有很多这样的手工作坊，并且传承了很多代，还是很难得的。

进门才知道，这个铜匠铺，也是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的一个取景地。

影片里有这样一个镜头，屋里几个铜匠同时拼命敲打手里的铜器，弄得德国纳粹士兵不知所措，让瓦尔特再次得以逃脱的场面。这个场景就是发生在这个小铜匠铺里。当家的老铜匠80多岁时去世了，现在经营这家铺子的，是他的儿子。店里专门有这样一块牌子，用中文写着这个故事。

店里的手工铜器，制作精美，琳琅满目。

在出发巴尔干之前，问家里的小朋友要什么礼物，外孙女说要一件“最巴尔干”的礼物，不要冒牌的。

我在这个铜匠铺里，给她选了一只可以放糖果的铜器，30欧元。铜匠铺主人热心地为她在铜器上刻上时间、地点和中文版的名字。这件礼物，有点意思吗？

这里的手工铜器锡器工艺品，比较有名。

老城区里的生活，很接地气的。这是露天咖啡馆。

糖果屋

服装店也比较时尚。

萨拉热窝现在也是旅游热门城市了。我不太喜欢拍游人也拍不好。好容易拍了一个清净的街道。街景大致就是这样。

新城区不是这个样子。很宽阔整齐的街道，比较大的商店，和一些知名的品牌店，广告牌也是比较现代。我们只是车游了那里，匆匆掠过而已。

萨拉热窝不仅四面环山，半山上也都是这样的民宅。层层叠叠，绵延不断。

网上看到萨拉热窝这张照片。是不是一个很漂亮的山城。

巴尔干之行，涉及到的四个国家，都是匆匆掠过。上午一般赶路，午后甚至是下午时分，才能到达一个新的目的地。

这次出发巴尔干与以往不同，愣是没有做一点预习，希望对前方保持一种实地的新鲜感。到了莫斯塔尔，到了萨拉热窝，果然感受到了挣扎和悲壮、隐忍和伟大。也感受到了期待和希望。虽然年轻人已经逐步不太在意种族分歧和宗教冲突了，但是走向长期稳定的和平，还需要一代代人的不懈努力。

从萨拉热窝到贝尔格莱德，只有300公里。但是因为都是山路，途中还要办理离境和入境手续，加上停车午饭，至少要7个小时。

9月15号下午四点，细雨中，我们终于到了贝尔格莱德。

作为塞尔维亚的首都，贝尔格莱德历史上曾多次遭受战火的洗礼。根据历史记录，贝尔格莱德曾被战火蹂躏了很多次，并且被重建了很多次。这座城市被称为“历经40次战火而不毁灭的名城”，位于巴尔干半岛的核心位置，素有“巴尔干之钥”的美称。

在1999年，北约对贝尔格莱德进行了轰炸，这次事件对城市造成了严重的破坏。尽管经历了这些苦难，贝尔格莱德逐渐从战争的阴影中恢复，成为一座充满历史印记和现代魅力的城市。

图为贝尔格莱德共和国广场，广场中间树立着1882年建造的塞尔维亚大公米哈伊洛•奥布雷偌维奇三世的铜像，纪念他将塞尔维亚从奥斯曼帝国的统治下解放出来。身后的建筑是国家博物馆国家博物馆。

因为下雨所以车游，没有拍下照片。（图片来自网络）

进入市区，我们的车在领队的引导下，直接开往中国文化中心。保加利亚籍司机问为什么，领队说不为什么。回身和我们说“和他说了他也不懂”。

这里就是中国住南斯拉夫大使馆遗址。1999年5月7日遭北约飞机轰炸，邵云环等三名同胞牺牲，这是不可忘记的历史。细雨中我们下车在纪念碑前伫立，往事仿佛就在眼前。

迫于各方面的压力，美国后来就此事作了经济赔偿。

现在，中国驻塞尔维亚大使馆，已经搬到另处。原址上重新建起的大厦，是中国文化中心。（图片来自网络）

中国文化中心入口处，站立着孔子塑像。孔子学院，现在遍布世界各地。说到中国文化的根源，孔子，无疑是最公允的一个代表。

行程匆匆，接下来去看铁托。贝尔格莱德也是一个山城，铁托的墓地“花房”在一个小山坡上。

层层叠叠的台阶拾级而上，抬头看到的这座建筑，就是南斯拉夫历史博物馆。墙上是六个游击队员的持枪图。

建筑前面的广场上，首先会见到一个石头雕塑，六个圆形被连接在一起，也是别有寓意——

1918年12月，塞尔维亚、邻国黑山以及由原奥匈帝国所管辖的斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚、伏伊伏丁那，共同组建了塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国，即南斯拉夫王国的前身。

这六个圆形，代表了每一个国家，被紧紧的相连。南联邦成立后，铁托一直是党和国家的最高领导人。

铁托，全名约瑟普·布罗兹·铁托，1892年5月25日生于‌克罗地亚的‌库姆罗韦茨村。1980年在卢布尔雅那去世，享年88岁。

二战期间，他领导南斯拉夫武装力量抵抗法西斯侵略，1943年获得‌元帅军衔。

南斯拉夫联邦成立后，铁托成为党和国家的最高领导人，致力于国家重建和工业化。

他的外交政策使南斯拉夫在国际舞台上赢得尊重，并为全球不结盟运动奠定了基础。

这三点，是巴尔干人民和国际社会对他比较一致的评价。

没有想到，巴尔干半岛一代英雄铁托的墓，是安放在这样的花房里。铁托时代，是南斯拉夫的黄金时代，“当时在国际上说话很响的”，当地的女导游这样告诉我们。

铁托生前酷爱养花，如今，他安息在自己最喜欢的地方。自他1980年去世，40多年过去了，来自各地的人们还是会带着鲜花，来“花房”看望他，纪念他的丰功伟绩，怀念南斯拉夫时代。

光线从玻璃顶棚上倾斜下来，近景是这样的。

铁托墓旁，安放着他的第四任妻子。

绵绵细雨中，还是有不少人前来“花房”，怀念铁托和那个时代。

南斯拉夫，现在是一段历史了。从南斯拉夫独立出去的六个国家，这次我们看了四个。波黑和塞尔维亚，现在还是发展中国家。贝尔格莱德，是原南斯拉夫的首都，现在是塞尔维亚的首都。

一个大国如前南斯拉夫，分裂成六个小国。塞尔维亚，是原南斯拉夫中的大国，现有人口841万， 面积8.85万平方公里。塞尔维亚境内，还有一个科索沃地区在闹独立。目前看来，面上还算平静，但是遇到大的国际风浪，能维持平稳吗？小兄弟们之间，能长期平安无事吗？看着博物馆墙上六个不同服饰的游击队员图像，心里默默祝愿，巴尔干不要再起战乱了！

接下来去到的，是贝尔格莱德要塞。这个曾经是欧洲最大的城堡，如今是个城市公园。

这个建于1693-1696年期间的城堡，基本位于市中心，范围很大，走下来要一个多小时。

城堡历经沧桑，也有过多次修缮和扩建。

途中遇到初秋的色彩，真是不错。

沿途还可以看到古罗马和奥匈帝国的建筑遗风。

我们这个团队不大，领队带着大家都上到了城堡的最高处。我腰腿不灵，在网上看到了这样的图片，和我当天在现场看到的是一样的角度。

图片的背景是晴天。

这是贝尔格莱德地标之一，一战胜利纪念碑。修建于1928年，为纪念巴尔干战争战胜奥斯曼帝国和一战中战胜奥匈帝国。

抬头凝视纪念碑，能深深体会到贝尔格莱德的悲情与悲壮。“胜利者”雕塑是一个裸体的强壮男子，一只手持着放下的剑，另一只手托着雄鹰。象征着力量，期望着和平，同时保持着警惕的姿势，守护着贝尔格莱德这个城市。

这是贝尔格莱德最著名的雕塑，也是市民心中共同的精神符号。

站在城堡的高地上，就可以看到萨瓦河和多瑙河在此交汇。

两条著名的河流在此汇合，河水在一起静静地流淌，默默地述说着这座城市的前世与今生。

来不及走完这座城堡，就拍下了这张照片。这是城堡的建筑模型。最高的建筑应该就是钟楼。

因为年代久远，历经无数次战争，城堡很多地方现在显得破旧，正在修缮。活着的历史，见证着这座城市的点点滴滴。

城墙的厚度，不亚于南京的明城墙。城墙脚下的一侧，是部分一战、二战期间的武器展览。

另一侧，是儿童公园。有各种各样的恐龙模型，栩栩如生。

远处的圣萨瓦大教堂，也是贝尔格莱德必须打卡的地方。

去往圣萨瓦大教堂的路上，街景很是好看。这个城市坡地比较多，城市的道路和建筑，就比较有层次感。

城堡山下来的路边公园里，人物雕塑很多，这里好像是一个雕塑公园。

这是一个女英雄。领队介绍了她的姓名和事迹，都忘记了。在贝尔格莱德城堡景区，有她一席之地，肯定是位了不起的人物！她的风姿很特别，一见入心。

圣萨瓦大教堂始建于1935年，但由于财政问题，整个外部建造工程直到2003年12月才完成，内部装修至今仍在进行中。

教堂是为了纪念塞尔维亚东正教会的创始人圣萨瓦而建立的。圣萨瓦是塞尔维亚中世纪的重要人物，他的遗体在1595年被奥斯曼帝国首相焚烧在弗拉查尔高地，后来人们在这里建立了圣萨瓦大教堂。

有兴趣的朋友，可以自己查阅历史上的欧洲教会大分裂事件。（图片来自网络）

圣萨瓦大教堂，第一眼看到它，就觉得它超凡脱俗，不同凡响，就像那年在印度看到泰姬陵一样，让人眼前一亮，驻足不前。

圣萨瓦大教堂的设计灵感源于伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂，巧妙融合了拜占庭和塞尔维亚中世纪的建筑风格。

这座全世界最大的东正教教堂之一。占地面积为1800平方米，主体部分以白色大理石堆砌而成，晶莹坚固的质地确保了教堂的稳固与高大，象征了教会的威严、圣洁和不可侵犯。教堂的圆屋顶高达70米，主体采用四边等长的正十字形状，东西长91米，南北长81米，从任何角度看去都显得方正整齐，宏伟端庄。

每年复活节和圣诞节，圣萨瓦大教堂都会举行盛大的宗教仪式，吸引成千上万的信徒前来参与。教堂周围环境优美，花园和广场为市民提供了一个宁静的休憩之地。

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教堂内部的马赛克装饰堪称世界上最大之一，色彩斑斓且细节精致，生动描绘了基督教的经典故事与圣人形象。此外，教堂内还设有多个小礼拜堂，为信徒们提供私人祷告和静修的场所。在教堂的地下室，还藏有博物馆和图书馆，展示了塞尔维亚东正教丰富的历史与文化。

来不及细看，只能匆匆掠过。

圣萨瓦雕塑和圣萨瓦大教堂。人物雕塑底座上写着“用自己的努力实现一切！”

圣萨瓦雕塑，也是贝尔格莱德另一著名雕塑。（图片来自网络）

回到贝尔格莱德著名的步行街“米哈伊洛大公街”的时候，已经是华灯初上时分。

一个城市，无论大小，要有一条像样的、最好是别致一点的大街，就会让人念念不忘。这条步行街，绝不亚于欧洲大都市的气质。

街道两侧，精品店应有尽有、咖啡馆、书店、画廊、古董店、工艺品店等，门脸都很讲究，气派或精致。

走在这个一公里长的商业街上，强烈感到传统的优雅和现代的迷人氛围。

街头小品，随处可见。

路上双语的指示牌和喷泉。

这一天下午，暴走在贝尔格莱德的著名景点三个多小时，走了12000多步。这时已经累得一步也跑不动了。往前又走几十米，终于让拐进一个巷子里，找到了用晚饭的中餐厅。

记住米哈伊洛大街上的白色喷泉，就记住了贝尔格莱德的繁华和典雅。

这一美篇里的照片，除注明借用于网络的图片，都是本人在波黑和塞尔维亚用手机做下的记录。两个国家，只用了两个半天，匆匆掠过，不得深入，有点遗憾。

尽管匆匆掠过巴尔干的四个国家，也比纸上得来的文字和画面，要生动形象真实得多。

巴尔干之行出团通知上的路线和城市，现在回头再看，已经都是熟面孔了！推荐旅行文学《血与密之地》，回来再读这本巴尔干游记，亲切得很，清楚得很，也容易理解了！

自9月16号起，开始返程回维也纳。途中停留过了匈牙利城市佩奇和多瑙河三镇，得空再整理一下。