我的珠穆朗玛梦—4 （My Everest Dream 4)

Crystal

（徒步珠峰大本营，是在2016年4月）

进山第七天。今天，要从 Dingboche （4358 米）走到 Labuche （4940 米）。

一大早，例行准备：三升饮用水，路上补充热量的食物，防晒霜...这些是自己背的，一般不超过5kg。

其它的用品，装入露营袋，交给背夫。规定每人的露营袋不可超出10kg, 包括睡袋。

每天早上，必定有一个村狗，跟着登山客。它们一路跑前跑后，摇尾示好，以求得到食物。大家都不肯喂它们，不是吝啬食物；而是，一旦你喂一口，它就死心塌地跟定你，一站又一站。
为了这口食物，它们可以跟几公里远。可怜的狗狗！ 这么个小房子，并不靠近定居点，山民们春天赶着牦牛来此；冬天，带着牦牛到相对低海拔处。估计也是做登山客的生意

不管在哪里过夜，每天清晨，上路的头一个小时都极艰难；一无例外的陡峭攀升，稀薄空气中的陡峭攀升。

仔细一琢磨，明白了。客栈也好，定居点也好，必须靠近水源，这就决定了它们必须位于山谷里。要走到下一站，必须先翻山，才能走出山谷。

旅途中，小小村落 Thukla，是我们暂时休息喝茶的地方

尼泊尔，这个极度贫穷的国家，孩子们从小就得离家去赚钱；路上遇到的背夫sherpa ，有的只有十一、二岁。这些 Sherpa，全都从背夫做起，这是最底层。有了一定经验，更重要的是，学习了英语，他们可以成为副领队。更进一步学习了管理，有可能成为领队。这就到顶了。

极少数的 Sherpa，能够克服高山反应，成为登山 Sherpa （climb Sherpa), 带人登顶。这些Sherpa，是人人仰慕的英雄。冒着生命危险带客登顶，等山sherpa的收入也高。

一般人都以为，Sherpa天生就耐高山反应；事实上，Sherpa 与常人一样，也要经历痛苦的高原反应。

我们的背夫也在 Thukla 歇脚。每个背夫负重约25kg。除了登山客的行李，领队 Dawa的行李也由背夫背；副领队 Krishina 背自己的全部行李，约10kg。

对喜马拉雅山上的经幡情有独钟

在4800 米的山颠，是一大片追思纪念地。 那些为珠峰献出生命的人们，他们的身体永远留在了高山上，与冰封雪锁的珠峰一起永恒。亲人们，在这里为他们建碑立塔，以示思念。

Scott Fischer是八、九十年代登山界的名人，开一个登山公司 Mountain Madness， 曾帮很多登山客圆了珠峰梦。再有经验的登山家，也难逃大自然的掌心。1996 年的登山季， Scott与他带领的登山客，成功登顶，下山路上，遭遇暴风雪，遇难于 8600 米处。

这位，为了心仪的珠峰，献上了33岁花样年华

第一位献身于珠峰的孟加拉国人 这位45岁的韩国人于2012年加入了珠峰殉难者的行列 这位29岁的女性，不幸遇到去年四月的大地震，在珠峰大本营被雪崩吞噬

在珠峰遇难的，有记录的就有几百个。这个追思地，只有十几、二十个人。那些没人给他们立碑的，难道就被遗忘了吗？

路上常遇牦牛队。有趣的是，有时遇到头牛罢工，不肯前行，跟着的牦牛也停下来；被牦牛队逼到山坎上的登山客也动弹不得。这时，赶牦牛的大声吆喝，拣块石头朝头牛打去，头牛才不情不愿地慢腾腾地迈步。

4800 米处的帐篷营地，专为欲登珠峰，但被严重高原反应折麽的人设置。

他们被下放到这个低海拔营地休息调整；情况好转，再回高处。

到了，今晚过夜的 Labuche，海拔 4940 米

为着进一步适应高海拔，下午去登 Labuche 边上的小山，逾越海拔5000 米的坎。

高处风景独好 小山顶上，冰川历历在目。明天，会看到大量冰川。

进山第八天。领队Dawa告诉我们，今天将会是最艰难的一天。

首先，要从 Labuche （4940 米）走到过夜地 Gorekshep （5180 米），稍事休整，就向珠峰大本营 （5364 米）进发，从珠峰大本营回 Gorekshep 后，立马爬 Kalapattor （5545 米）。一共 20 km, 14 个小时，攀上爬下全在 5000 米以上。

一大早，六点钟，就上路了

一河的冰川，狰狞，凌厉 天放亮了

走到 Gorekshep，才早晨九点。刚坐下来，听到巨大的马达轰鸣；抬头一看，原来客栈外面是个直升机起降场

稍事休整，向珠峰大本营进发

去大本营的山路，不算太难，三个小时就到了。到大本营，正值直升机降落。一般状态下，直升机只飞到此；再往上，空气愈加稀薄，直升机很难飞。

进山第二天遇到的马来西亚团队，63岁的 James 会尝试登顶，其他的都是支持队员。徒步到大本营，支持队员向 James 说声再见，祝他好运，就从大本营直接坐直升机回加德满都。留下 James 与背夫、登山 Sherpa，面对登顶的挑战。

大本营，其实就是永久冰原上的一片帐篷。若是一定要说有什么标志，那就是这堆石头 类似到此一游的石板 闻名的大本营冰野 （Ice Field） 我们的队伍也不能免俗地在大本营留影

回到Gorkeshep，该是登 Kalapattor的时候了。

Dawa告诉大家，这是选项，因为登Kalapattor的难度极高，且大家已经登了一整天的山。

但是，从 Kalapattor ，能直接看到珠峰。这是此行第二次，也是最后一次看珠峰的机会。而夕阳下的珠峰，是最美的，这大概是唯一的奖赏。

十五个人，七个愿意一试，我在七人之一。

一上路，就明白了，这可不是闹着玩的。山路陡峭得好似直上直下。大口地喘着气，两肺仍是尖叫要氧气。步子沉重得迈不开，每挪腾两步，就得站着喘会儿气。毕竟，这里的氧气只有海平面的50%。

算了一下，照这么下去，不可能在日落前到山顶。于是，开始数步子，必须要走满10步，才允许自己停一下。

往上看，山路消失了。有希望，咬咬牙，攀到顶，却发现，我站在一个更大更陡的山脚下，真正的山顶在目所不能及处。现实，如一桶冰水当头淋下来，绝望得只想哭。

山风起来了，吹得人站立不稳。更要命的是，冷，巨冷。我背包里有围巾、冬衣，但总想着坚持到山顶再穿，不舍得这两分钟的时间啊！攀到2/3，实在坚持不住，快快地掏出冬衣穿上，太晚了，仍是冷得从里到外打颤。

用尽最后一点力气，终于到了真正的山顶

我问自己，为什么要这么自虐？为了 证明自己的能力？太不值了！在极度的攀爬痛苦中，我在心里大声叫道，never, never again!

而眼前，夕阳下的珠峰，这份言语难以形容的美，使我暂时忘记了刚刚发生的惨痛。

连滚带爬地摸黑下了山，人好像虚脱了一样。

进客栈，一杯热姜茶下肚，仍是颤抖不止。加上恶心，晚饭也不吃了。告诉领队，我预定预付的晚餐（其中有一盘极其金贵的炒青菜呢），给队友们分享吧。

我则一头钻进睡袋里。