秦皇遗迹何在？人间几度沧桑（游记）

江 汉

　　成山，这是一个在我脑海中已经萦绕很久的地方。记得当年还是文革刚结束后不久，我曾购买过一套当时新再版的《史记》。最初对“成山”这个地名的记忆，就源于书中的某些记述。

《史记·秦始皇本记》中曾记载了始皇帝两次东巡的经历。第一次东巡是在公元前219年，秦始皇兼并六国，实现天下一统后，“于是乃并渤海以东过黄、陲，穷成山，登之罘，立石颂秦德焉而去。”

第二次东巡是在公元前210年，始皇帝以为成山是神仙居住的地方，一定会有长生不死的仙草。为求仙药，他与方士徐市和宰相李斯一起带人前往。

“自琅邪北至荣成山，弗见。至之罘，见巨鱼，射杀一鱼。”也就是在这次东巡返回的途中，秦皇驾崩于河北沙丘。

既然成山是始皇帝曾经两次东巡去过的地方，那里一定就会或多或少地留下些当年的历史遗迹。为了追寻这些遗迹，这次到威海，我才要跟家人一起去成山头景区一游。

成山头既是山东半岛的最东端，也是中国海岸线上海陆交接的最东端。由于传说这里是日神居住的地方，姜太公助周武王平定天下之后，曾经来此拜日神，迎日出，成山头也被人们称作“太阳升起的地方”。

当年始皇帝东巡至此时，见海上仙山云雾缭绕，海面烟波浩渺，怡然拈须曰“仙境，天尽头。”时宰相李斯在侧，遂手书“天尽头”并立碑作传。现在“天尽头”已经成为成山头的重要一景。

听说我们要去“天尽头”游玩，当地人告诉我们说，有两种人一般是不去那里的：一种是做官的人，另一种是情侣。

对做官的人而言，“天尽头” 意即在仕途上走到了尽头；对情侣来说，“天尽头”意味着感情或婚姻走到了头，这些显然都不吉利。

听完当地人的话，女儿问我：“你看，咱们还去‘天尽头’吗，爸爸？”

“当然要去。那些都是坊间传闻，不足为信。即便是真的，我也不害怕。爸爸不过就是个校长吗，现在年岁也大了，正准备找机会退下来呢！你们呢？去，还是不去？”

“为什么不去？我们不信这个。”女儿和女婿也都说道。

“你呢？想跟我们一起去吗？”我转过身来问妻。

“随你们的便，你们去我就去。”——就这样，一家人很快达成了一致的意见。

　　这天上午，旅游客车经过两个多小时的行程，终于在十点钟左右，在一个三面环海的陡峭的山坡上停了下来，成山头景区到了。

随着车上的游人，我和妻、女儿和女婿一起都下了车。环顾周围的景色，我在努力寻找当年秦人留下的痕迹——

哪里是当年始皇帝的行宫？哪里是秦人开出的军马故道？当年的“秦桥遗迹”现在何处？秦皇当年是在哪里派射手射杀“蛟龙”？又是站在哪里慨叹“仙境，天尽头”的？

青山无言，礁石不语。只有海风和海浪在轻轻地诉说着今日成山的蜕变——宽阔的沥青停车场、崭新的仿古建筑和雕塑，水泥、沥青浇筑的绕山路，下到海边的陡峭窄石路和来去匆匆的游人。

景区内虽然很难再见到秦人的遗迹，但景区的主题却十分鲜明。旅游客车直接通过一个仿古建筑门楼——“东门”，驶入景区的停车场。

走入景区，迎面就是一个著名的主题雕塑“马到成功”。雕塑向游人展示的是当年秦皇驾车东巡时的情景——

只见始皇帝戴着龙冠，端坐在一架四乘马车上，眼睛目视着前方，神态是那样的威严、肃穆。由此，人们不难想象当年秦皇出巡时是何等的气势和威风。

雕塑左面的山上，隔着一条绕山路，依山势而建的就是当今中国独有的“始皇庙”。“始皇庙”是现代人所修建的仿古建筑，大殿里，金身塑成的始皇帝此刻正在享用人们供奉的香火，接受着游人的顶礼膜拜。

据说当年这里就是秦皇的行宫，始皇帝走后被当地百姓改建成“始皇庙”。只是此“始皇庙”已经非彼“始皇庙”，当年的“始皇庙”早已经看不到一丝一毫的痕迹，传说它的遗址就在这附近。

雕塑右面不远处就是悬崖峭壁，崖壁边上用灰色的方砖砌成一个个垛口，下面近百米处就是礁石和大海。

一条只容两三个人并行的立陡的石径，天梯一般的左旋右转，直下到悬崖下面的海边。由于这条路崎岖艰险，所以被形象地冠以“走天涯”的名号。

通往“天尽头”的路有两条，一条是沿雕塑左侧的水泥公路前行，可以步行，也可以坐车直接到达，路也平坦得多。我想就是当年贵为天下一帝的秦皇，也未必会享有如今的这份惬意。

另一条就是沿着海边的石径“走天涯”，最终也可以到达“天尽头”。只是这条路十分艰险，但却能看到海岸线上无数险峻的风光。

妻和女儿胆小且有些“恐高”，说什么也不肯跟我和女婿一起去“走天涯”。两个人看到我们下到悬崖下面的海边后，就沿山上的公路直接去了“天尽头”。

我和女婿则跟在游人的后面沿悬崖下的石路忽左忽右、时上时下，蜿蜒前行。海水撞击着水中和岸边的礁石，激起一片片雪白的浪花。

水中和岸边的礁石千姿百态，有的像垂暮的老人，有的像威武的将军，有的像美丽的石笋，有的像挺拔的石林。据同行的游人说，两元人民币背面上的石林图案就是在这里取景的，是真是假不得而知。

“天涯”路曲折且长，我们走了有足足半个小时时间。在一处峭崖边上，路开始陡然上行，行人每向上迈一步，都不敢回头再看已经走过的路，时刻担心不小心会一下子坠落到悬崖下边。

我和女婿终于攀上了崖顶，此时，妻和女儿早已经在那里等候多时了。因为天气炎热，更因为攀崖时的劳累和恐惧，我和女婿都早已经是气喘吁吁，大汗淋漓了。

放眼东望，一处高数十丈、上窄下宽、纪念碑状的山岩赫然矗立在前面。山岩距我们所在的地方有近二三十米远，只有底部相连，游人根本无法到达那里。

岩石上刻有“天无尽头”四个红色大字，远远看去，十分醒目耀眼。咦？不是“天尽头”吗，怎么崖壁上的字变成了“天无尽头”了？

看来秦皇当年的怡然慨叹也无法抵御世俗的力量。大概是出于商业运作的需要吧，为了迎合游人的普遍心理，景区对这一重要景点竟然做出了如此的改动。

在靠近景区南侧的悬崖边上，有一个供游人休息纳凉的长廊。长廊北侧是一个不甚规则的广场，广场上有江泽民、胡耀邦等一些国家领导人参观成山头的提词纪念碑。

再向北还有一些商亭和现代建筑，景区内已经很难再寻到任何秦时的遗迹。只有广场东侧崖边的始皇帝和宰相李斯、方士徐市的青铜雕塑，才能唤起人们对那段已经尘封了两千多年的久远的记忆。

　　在长廊中略作休息，我们开始沿山间的公路返回。归途中不知为何，我忽然想起了伟人毛泽东主席的那首《浪淘沙·北戴河》——

大雨落幽燕，白浪涛天，秦皇岛外打鱼船。一片汪洋都不见，知向谁边？往事越千年，魏武挥鞭，东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是，换了人间。

魏武挥鞭，千载有遗篇；当年曾威风八面的秦皇，又给两千多年后的成山留下些什么呢？大概除了史书上的文字记载，人世间早已经了然无痕了。

人间几度沧桑后，秦皇的是非功过只能存活在历史文字和人们的心目中了。只是历史记载和人们心目中的秦皇还是不是秦皇本来的面目，谁也无法说得清楚。