万里长江第一矶

文弱书生

即使置身江南，风还有点料峭。 　　住在迈皋桥，下午在酒店里闲来无事，干脆叫上同事一起去滨江公园走走。早春二月的路上，腊梅的香气已经渐渐远去，燕子矶就在马路的尽头，山坡上还没有绿意，看起来有些萧瑟，干脆去登高望远，看看久违的长江。 　　字典里，水边突出的巨大岩石或小山，称为“矶”。万里长江，上游一路在高山峡谷里狼奔豕突，中下游虽然穿过平原，两岸却也有一些山峰，余脉在江边形成不少的石矶。世人公认长江有三大名矶，从东向西依次为南京燕子矶、马鞍山采石矶、岳阳城陵矶。燕子矶位列首位，所以被称为“万里长江第一矶”。 　　燕子矶，位于南京城观音门外，原名直渎山，是长江下游久负盛名的绝景，一直是历代显贵和文人的打卡之地。虽然它海拔只有36米，但悬崖峭壁拔地峥嵘，三面临水突兀江上，势若一只振翅欲飞的矫燕，故而得名“燕子矶”，久而久之，其真名反而鲜为人知。不知是哪个朝代的文人雅士评选“金陵四十八景”，“燕矶夕照”以其雄壮也位列其中。 　　燕子矶公园的山门很小巧，本山的红砂岩走的边，门上嵌了一块黑色的大理石匾额，写着“燕矶临流”四个隶书大字，在粉墙黛瓦的徽式风格里十分应景。墙顶上的迎春花叶子没有吐出，但藤条上缀满了黄色的小米粒。万里长江的春天，已经在上游赶来的路上了…… 　　和桂林独秀峰一般，一个冲锋就直接爬到了矶顶。最高点是一座临风傲立的重檐六角亭，叫做御碑亭，里面立着一块乾隆皇帝御笔的石碑。江南佳丽地，就他那处处留香的习性，在江天盛筵之前，他怎能忍得住不卖弄一下他颇为自负的文治武功呢？乾隆六次下江南，其中五次登临过燕子矶，这份荣耀，在江南，恐怕也只有城中的朝天宫能与之比肩了。 　　御碑的正面刻这“燕子矶”三个楷书大字”，背面则是他的题诗：“当年闻说绕江澜，憾地洪涛足下看。却喜涨沙成绿野，烟林耕凿久相安。”字嘛，写的中规中矩，有点气势；诗嘛，写的却有些拘谨，看不出江天一览的磅礴、君临天下豪迈，好像差了点意思。 　　那个时候没有高铁，也没有飞机，连个汽车都没有。千里迢迢从京城到江南，无外乎骑马、坐轿、乘船，想必比现代人要劳苦的不是一点点，那皇帝的排场更不似我们一场说走就走的旅行，是查访江山社稷的民间疾苦？是觊觎江南的美景美食美女？吸引他乐此不疲的原因众说纷纭。当然，子非鱼，安知鱼之乐？想到这，还是各生欢喜为好。 　　御碑亭不远的酒樽石记录的是李白的一段过往！他一生跌宕起伏，但“仗剑走天涯，斗酒诗百篇”是常态。有没有到过城陵矶我不知道，但采石矶是他人生的最后归宿，当然也不会放过近在咫尺的燕子矶。可以想象，脚踏一叶扁舟，从采石矶一路笑饮，顺流高歌而来，北岸一座燕矶凌于水中，那飘然欲飞的姿态，让诗人在船上伫立良久，欲罢不能…… 　　诗仙坐卧矶石之上，当风举杯，临江高诵，以石樽为杯，以江水为酒，何等快意！兴之所至，举笔写下“吞江醉石”四个大字，那时的他，是喜是悲？是忧是愁？不得而知。采石矶下酒醉捉月，那不知去向的躯体可曾又顺流回访过这里？谁能知？又何须知？岁月如梭，如今樽石犹在，大字却不见踪影。 　　燕子矶头，静立观水，聆听过往；俯瞰矶下，三面临空，惊涛拍岸；远观江面，澄江如练，气势涛涛。一派恢宏壮观之势。江面不时传来深沉的汽笛声，好像在问候矶石上观景的人们，又好像在应和帝王和文豪的咏唱，“江天忽无际，一舸在中流。”沉浸在大江东去的壮阔之中，一种空旷的释放感油然而生。 　　燕子矶和镇江的西津渡一样，历来是古金陵南来北往的重要渡口，也是古人南下进入金陵城的第一站！它就像一位饱经沧桑的老人，见证了金陵城的古往今来，不管是魏晋的风流，还是明清的繁华，亦或民国的屈辱和新中国的剧变，都淡眼冷观，沉默不语。 　　地处龙盘虎踞的六朝古都，地势险要的燕子矶，历来是兵家必争之地！太平天国和鸦片战争时，曾国藩和英国人都曾在此登陆，由岔路口、板仓、麒麟门等处直逼主城。一九三七年，日寇也是从燕子矶、下关几路杀入石头城血洗南京的。国民党统治时期，竟然把这里变成了血雨腥风的屠场，无数爱国志士被绑上几十斤重的石头，从燕子矶推入江中。 　　兼得山水之美、饱受名人赞叹的燕子矶，在虎狼当道的那些年月，只落得夕阳下残垣断碑、枯树上几声寒鸦；一度舟楫繁忙的古津，竟然变成一派“野渡无人舟自横”的荒凉景象。本应繁华富足的民国国都，却民不聊生，众多人食不果腹，只好来此登高纵身一跃，在暗流涌动的漩涡里了此一生…… 　　著名作家陈白尘年轻曾在南京求学，也在一个傍晚慕名造访过燕子矶。他从城里雇了一辆人力车到达矶下，车夫却主动陪着他上了矶石，虽然一言不发，但在矶上却与他寸步不离，就像一位义务保镖，让老夫子十分纳闷。交谈之后才知车夫担心他轻生投江，恍然大悟后在夕阳里不禁哑然失笑，怏怏而回。 　　在晓庄办学的陶行知也时常来此游玩，见之十分心痛。于是请人做了一块木牌，在上面亲笔写下“想一想，不能死”六个大字，木牌背面还加注了一段短文：“人生为一大事而来，当做一件大事而去。你年富力强，有国当救，有民当爱，岂可轻生!”我相信，陶先生的木牌一定拯救了不少冲动迷茫的年轻生命。 　　从矶顶西行，头顶虽没有浓荫，但环境也不失幽静。到达“俯江亭”扶栏远望，长江水面波澜不惊，平平缓缓的像一片巨大的绸带铺向遥远的天际；长江二桥、江心洲、移动的巨轮，就像绣在绸布上的图案；整个长江，此时就像一幅唯美的云锦。须臾太阳西沉了一些，泛出金黄的光泽，烈度也温柔了很多。云锦，立马又变成一幅温暖的油画！ 　　没有在浅春的画意里留连。沿着蜿蜒窄道，手脚并用，顺着岩坡而下，越过一座石拱桥，便到了断崖下的“观澜亭”，这里是观赏长江的又一佳处，本身也是一处风景。高高的断崖，是江风和太阳合作了千百年精雕细琢的杰作，有平有凹，有突有罅，有直有曲，赭红赭红的，斑驳里透着一股沧桑。 　　“燕子矶兮一秤砣，长虹作杆又如何？天边弯月是挂钩，称我江山有几多。”朱元璋虽然出生贫寒，读书识字不多，但他这首刻在崖壁上带点民歌风的诗作，境界和格局竟然比御碑上那首高远了许多。乾隆也算是一代明君了，但从诗中的词句清晰可见，守成之君和开国之君在阅历和胸怀方面，还是稚嫩了许多。 　　峭壁上涛声依旧，燕矶夕照听够了众多的前朝旧曲，却仍未阅尽人间的无边春色。一株腊梅的枝头还顶着一朵朵干枯的小花，但树枝上已经泛出几叶嫩黄的叶片，映衬着“石势浑如掠水飞，渔罢绝壁挂前晖。侯江亭上何人座，看我扁舟望翠微。”的绿字题刻，一起传递着春天即将到来的信息。大江啊，“逝者如斯夫”；春天啊，一定不会迟到…… 　　摩崖在夕阳里显得有些不羁，让人想起大草原上奔驰的野马，更让人难忘眼前奔流不息的大江。给野马装上鞍辔，就被训成了骏马；在摩崖刻上诗作，也就成了文化；燕子矶有了摩崖石刻，也就有了灵魂，也就有了生命。铭刻在崖壁上那些文人墨客的吟唱，就像给矶石插上了春天的翅膀，可以飞过古今，飞向未来。 　　走出公园，来到江滩公园，萦绕在心头的依然是那对御碑亭上的抱柱楹联：“白云悠悠矶头月涌千骢过，往事渺渺江上风清一燕来。”是啊，滚滚长江东逝水，浪花淘尽了多少英雄，带去了多少红尘往事，经历了多少坎坷岁月。回首燕子矶，竟如南归的秋燕，有几分负重，身形有了几许停滞…… 　　一对花白头发的老夫妻，并肩坐在江滩上云淡清风。虽然身上还穿着棉衣，也没有热烈地交谈，但夕阳下怡然的笑脸上，明显荡漾着一缕春风。在她们的眼中，燕子矶是长江下游的一道风景，仿佛也是她们人生下游的一道风景。再回首，燕子矶的姿态又好像一只春燕，凌空振翅，轻盈若飞…… 　　“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。”被夕阳浸染的江水中，闪耀着一条金黄炫目的光带，也照亮了人们的心田。空气仿佛被濡染的温暖起来，拆除了众多化工厂建成的滨江公园里，下班的人渐渐多了起来。有了游人的亲密接触，长江的江水，也流的更欢快了。 　　江边独自拍照姑娘的剪影，不由让人遐想起徐志摩《再别康桥》里的那句美好：“那河畔的金柳，是夕阳中的新娘。波光里的艳影，在我的心头荡漾。” 　　是啊，在人们的心中， 燕子矶的春天，其实早就来了！