奥捷匈和巴尔干之旅（4）‍波黑、塞尔维亚

倩一

　　10月2日早餐后，我们从克罗地亚的杜夫罗夫尼克市出发，沿亚得利亚海岸线走了⼀段就拐向东北，过境去波黑的莫斯塔尔，沿途的风景也从蔚蓝的大海转向黝黑的丘陵和山岗。

波黑全称波斯尼亚和黑塞哥维拉，总面积5.12万平方公里，人口353万，由两个实体（波黑联邦和塞族共和国）和一个特区（布尔奇科特区）组成。12世纪末建立独立的波斯尼亚公国。15世纪中叶被奥斯曼土耳其占领，20世纪初被奥匈帝国占领。1914年6月奥匈帝国国王继承者在萨拉热窝遭暗杀，引发第一次世界大战。一战结束后，南部斯拉夫民族成立了塞尔维亚人—克罗地亚人—斯洛文尼亚人王国，1929年改称南斯拉夫王国，波黑是其的一部分。1945年，波黑成为南斯拉夫联邦其中一个共和国。

1992年4月至1995年12月，波黑的塞族、穆族和克族三个主要民族围绕前途和领土划分等问题进行了内战，是第二次世界大战后在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争。战火波及波黑3/4的土地，三族共有20多万人参战，造成27.8万人死亡、200多万人沦为难民、全国85%以上的经济设施遭到破坏，直接经济损失450多亿美元。至今波黑的经济发展仍排在巴尔干地区后列，人均GDP不足8000美元。

　　因司机是波黑人，所以我们入境波黑（不是申根国）很顺利，司机拿了我们⼀摞护照、两瓶矿泉水和30欧，在海关处盖章就直接放行（其他车辆的人要下车一一排队）。在两天后入境塞尔维亚也是如此，看来在欧洲也是“有人有钱是好办事”。

　　莫斯塔尔是波黑的南部城市，也是一个历经磨难、命运多舛的古城。从城市格局到建筑风格，从宗教信仰到生活习惯，无不烙上了不同时期不同统治者的印记，到处可见伊斯兰教宣礼塔和天主教堂，城内信奉伊斯兰教的波斯尼亚人与信奉天主教的克罗地亚人混居。波黑战争期间，莫斯塔尔是战火最激烈的战场之一，反目成仇的波斯尼亚人和克罗地亚人残酷相杀，古城大部分建筑物被摧毁，今天仍然可见被炸的房屋只留断墙残壁，几乎每座留存的建筑上都有弹孔，今天古城商铺的纪念品不少都是弹壳做成的，看了让人唏嘘不已。

　　被炸后留存的断墙残骸和建筑物上的弹孔。

　　新建的天主教堂。

　　古城随处可见的清真寺和宣礼塔。

　　走在街上正值清真寺做礼拜，录了一段响彻大街小巷的诵经声。

　　莫斯塔尔是波黑的第五大城市，一直以来因其古老的土耳其房屋和老桥而闻名（奥匈帝国时期是土耳其的边境城市），被列为世界文化遗产。老桥是一座有400多年历史的石拱桥（始建于1566年，毁于1993年），横跨流经莫斯塔尔老城市中心的奈莱特瓦河，桥宽4.55米，桥长27.34，桥拱最高端距水面20米，这座桥更以常常有勇士跳水而盛名。

　　跳桥的勇士不是随便跳的，他必须向路人和游客众筹到50欧后再跳下去，瞧:这两位赤裸着上身的勇士正在等待大家的众筹。

　　拿到50欧后，其中一位在大家的欢呼声中纵身一跃跳入水中，20米的高度可与泳联规定的女子跳水比赛的最高高度相同。

　　而这⼀位则是自己花钱租了小飞机拍摄跳水过程的游客，其跳水姿势和勇气都值得⼀赞！

　　老桥两边老街上的游人如织、摩肩接踵；主街叫打铜街，以经营土耳其风格的铜制品出名，各式各样的工艺品令人流连忘返，我们在这里逛了大半天。

　　这两位女士在老桥下的河里尽情地享受阳光。

　　 中午在老街吃的是波黑的国菜“切巴契契”‌，这道菜是用碎牛肉制成的小香肠，搭配生洋葱、西红柿、黄瓜、酸奶油和一种皮塔饼一起食用，很合我口味，就是量太大吃不完，浪费了不少。

　　晚餐是鸡排西餐，冰淇淋很好吃，也是份量大，足够两人食用。晚上就住在莫斯塔尔。

　　10月3日上午，从莫斯塔尔前往波黑首都萨拉热窝，在进城前先去参观了战争隧道（希望隧道）。它是在萨拉热窝机场附近通往一处民宅的地下，穆族武装和民众挖了一条长800米、宽1米、高1.6米的隧道。在1992年至1995年萨拉热窝被围城缺吃少药许多人被饿死的46个月中，在塞族武装和前南斯拉夫军队的眼皮下，来回向机场运送人道主义救援物资和伤病员，成了一条“生命通道”。

　　这是隧道当时的照片。

　　这是当时城中被围被炸的情形。

　　在萨拉热窝的地面上随处可以见到这种血红色的装饰，它叫萨拉热窝玫瑰，代表着这个地方至少死过三个人，而萨拉热窝全城一共有两百多个“玫瑰”。

　　我对萨拉热窝的了解仅限于它是一战的发源地，以及电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》和《桥》里的二战抗击法西斯德军的情节，其实那只是皮毛。真正走近了、看了，才对这座城市有了进一步的了解:两次世界大战、波黑战争、历时4年的围城战让这座城市的人们流离失所，占据、毁坏、重建，如此循环反复，特别是波黑战争时间之长、境况之惨烈让人唏嘘:打死1.4万多人，且大多是平民;整座城市被打成筛子，如今的萨拉热窝大街和民宅的沿街建筑物上都弹痕累累；1984年第14届冬奥会的比赛场地全部摧毁；站在山下往上看，一半是房屋一半是墓碑，目前很多旅游景点都和战争相关，真是个悲情的城市。所以真心希望这座城市尽快摆脱战争泥潭的记忆，希望基督、天主、犹太、伊斯兰四教相安无事，希望世界永久和平，希望鸽子能自由飞翔！

　　先在市政厅前合个影。

　　一战的导火索所在地—-拉丁桥。1914年6月28日,奥匈帝国的王位继承人斐迪南德和他的妻子访问萨拉热窝时，在此被暗杀。著名的拉丁桥是个很普通的石桥，桥底河水很浅，上面还漂浮着垃圾。

　　这就是19岁的暗杀者开枪站立处。

　　萨拉热窝老城区的历史可以追溯到1462年，这里曾是奥斯曼帝国的统治中心。老城区的建筑风格融合了奥斯曼土耳其、奥匈帝国和波斯尼亚的元素。在老城区有条分界线，以西为“”西方，信仰天主教和东正教，是奥匈帝国时期建造的新城，建筑风格多为欧洲风格；以东为“东方”，信仰伊斯兰教，建筑风格则更具土耳其特色。

　　这是位于“东方”已经倒塌的土耳其建筑，还有建于1531年的著名的伊斯兰教清真寺。

　　土耳其商铺和点心。

　　这是位于西方的天主教圣心主教座堂‌，建于一百多年前，是萨拉热窝老城的地标建筑之一，教堂门口有梵蒂冈的教皇雕像，显得庄严而神圣‌。

　　我们在老城广场闲逛了几小时，去寻找《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的拍摄地:广场上的喷泉、山丘上的黄堡、钟楼、钟表店等等。

　　在这家铜匠铺门口看到贴着中文的说明，才知道它的由来，于是毫不犹豫在这里买了铜盘和铜盒，老板立刻在盘上刻了字，还热情地与我们合影。

　　涅槃重生后的萨拉热窝，不同宗教和平并存，被誉为“欧洲的耶路撒冷”，也是多元文化共处的“欧洲文化之都”。现在这里有厚重的历史，有迷人的风景，更有新生的希望。

　　这是我们在萨拉热窝住的HOTELCRYSTAL酒店。

　　10月4日，用七个小时从波黑萨拉热窝到塞尔维亚首都贝尔格莱德（堵车、下雨、过境查验）。

塞尔维亚是巴尔干半岛中部的内陆国，国土面积8.85万平方公里（含科索沃地区1.09万平方公里），人口841万（含科索沃地区177万）。10世纪中叶成为国家，到15世纪末被奥斯曼帝国已征服，开始了长达5个世纪的伊斯兰教封建军事统治，1878年，塞尔维亚在俄国的协助下获得完全的独立，1882年成立王国，后在⼀战中被瓜分，一战后组建了塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国，即南斯拉夫王国的前身。二战时，南斯拉夫被瓜分、塞尔维亚由德军占领。二战后塞尔维亚加入南斯拉夫社会主义联邦共和国，在铁托的领导下，推行社会主义市场经济，成为了东欧共产主义国家当中较富裕的国家。1980年铁托逝世后，南斯拉夫的6个加盟共和国中的4个先后宣布独立，剩下塞尔维亚和黑山两国于1992年重组成立南斯拉夫联盟共和国（南联盟）。此后，科索沃地区寻求用暴力手段从南联盟独立，北约趁机介入，科索沃战争爆发。从1999年3月开始北约利用空中优势对南联盟进行狂轰滥炸，造成重大人员伤亡。2006年底，塞尔维亚再次独立成立共和国，但科索沃在2008年宣布独立。现该国经济加速发展，人均GDP超过一万美元，是欧盟候选国。

　　首都贝尔格莱德地处巴尔干半岛核心位置，坐落在多瑙河与萨瓦河的交汇处，河的一边是现代化的新城、一边是老城。华为大厦醒目地耸立在的河边，看了很亲切。

　　南斯拉夫历史博物馆，它是由花房（铁托墓）、旧博物馆和5月25日博物馆三部分组成。我们去了老博物馆，这里收藏有许多各国领袖及南斯拉夫社会各界送给铁托的珍贵礼物；花房内部除铁托的墓地外，还设有关于铁托生平的永久展览。整个博物馆占地很大，游人很少。

　　这张依据照片的画作，反映铁托逝世后各国领导人来参加葬礼的场面，中国当时的总书记华国锋出席了葬礼。

　　从博物馆出来我们去了“圣萨瓦教堂” ，它坐落在贝尔格莱德老城区东部，主顶是巨大的青铜穹顶，约有4000吨重。教堂内金碧辉煌，里面所有的金色马赛克像，都是纯金制作，每一幅都让人震撼不已。教堂供奉的圣萨瓦，是塞尔维亚东正教会的创始人和中世纪塞尔维亚的重要人物。

　　在暮色中，我们穿过共和国广场，广场中间竖立着1882年建造的塞尔维亚大公米哈伊洛三世的铜像，是他将塞尔维亚从奥斯曼帝国统治中解放出来。

　　游览著名的商业步行街“米哈伊洛大公街”。

　　街对面就是贝尔格莱德大学，一群群大学生欢快地前行，他们蓬勃的身影给黑夜增添了明亮色彩，街边摆放的旧书给城市带来校园气息。

　　来到卡莱梅格丹城堡时天完全黑下来了，腿快的杨大哥、汪同学捷足登上了城堡，而我们只能在萨瓦河与多瑙河两河交汇处的河边，远眺这个中世纪由巨大石块建成、曾是重要防御基地的城堡。

　　多瑙河的夜景。

　　以下三张是正在举办城堡摄影展的照片，以慰未见真容之憾。

　　这是我们在贝尔格莱德住的酒店。

　　10月5日上午我们离开贝尔格莱德，特地去中国驻南联盟大使馆被炸遗址，吊唁牺牲的三位烈士。1999年5月7日，以美国为首的北约组织部队，用隐形轰炸机投下5枚炸弹，轰炸我大使馆，导致邵云环、许杏虎和朱颖当场牺牲，数十人受伤，大使馆建筑严重损毁。在被炸遗址前，现已建起一幢中国文化中心大楼，成为中塞友好的重要桥梁。

　　从贝尔格莱德市到诺维萨德市（又称新农场）仅用了两小时，诺市是塞尔维亚第二大城市，座落在多瑙河的一个弯道上，沿河风光旖旎。它的地标建筑是彼得罗瓦拉丁要塞，也是欧洲第二大堡垒，建于1690年，是前南斯拉夫的北大门，也是奥匈帝国和奥斯曼帝国争夺的战略要地。

　　城堡的历史可以追溯到17世纪，最初是为了关押犯人而修建的。随着时间的推移，它逐渐成为抵御外敌的重要防御工事。城堡的建筑风格独特，我们在城堡的城墙上走了⼀圈，一边俯瞰整个城市美景，一边是多瑙河的弯延的水道。

　　中午在中餐馆楼顶上俯瞰诺德维萨的街景，现代与古典交融。

　　午餐后来到诺德维萨自由广场，它从十八世纪以来一直是集会庆典的地方，并在不同历史阶段有不同名字：奥匈帝国统治时期叫约瑟夫广场，是以茜茜公主的丈夫的名字命名的；一战后更名为革命广场；二战后才改称自由广场，在这里有市政厅和天主教玛丽教堂、还可以看到各种街头艺人表演，还有各种购物、餐饮去处，很多市民都会来散散步或坐一下喝一杯，很轻松很和谐！

　　广场的东正教堂里正举办婚礼，教堂外的亲友敲着鼓、拉着欢快的曲子在祝福。

　　街头的艺人在唱着民歌，一群游客也驻足加入合唱，欢乐气氛热烈浓郁。

　　街头白胡子老爷爷在吹⼀种不知名的乐器，我也跟着欢乐了⼀把。

　　下午三点我们离开塞尔维亚的诺德维萨，过境去匈牙利塞格德，然后在布达佩斯游玩了两天（匈牙利的内容在《奥捷匈和巴尔干之行⼀》中呈现），于10月7日晚登机飞回国内，至此，16天的奥捷匈和巴尔干之旅全部结束。

　　再见了，美丽的巴尔干，你的多姿多彩让人流连忘返！再见了，厚重的巴尔干，你的悠久历史让人永久探寻！再见了，神奇的巴尔干，愿你永离战争、发展如日中天！