漫话靖江城(上篇)

瀚海沧浪

1. “城”之变迁

归纳下“城”的释义:本义是指城邑四周的墙垣，里面的叫城，外面的叫郭，有防御作用。又:城是人类聚居地，人口稠密的地方。到了现代，城主要是指人口密集、工商业发达的地方，通常也是周围地区政治、经济、文化的中心。

家乡靖江，别名马洲、骥江。看这些名字就知道，靖江城滨江临水。我在靖江城住了60余年，感情应是至深的，但论熟悉程度，却不敢吹嘘了，只缘身在此城中吧。

对靖江城历史面貌的认知，主要来源于民间的一些传说，最近又从网上搜罗了几篇有关文章作为参考，虽觉得还存有些疑惑，但写闲文并非为了考证，也就不讲究了。

靖江建县历史并不长，仅550多年。关于“城”的形成，最早的传说这一片原为张士诚(元朝末期)所建营寨，明成化七年(1471年)靖江设县时选为城址。刚建的城是用泥土夯筑，有四座城门、东西两个水关、内外城河等配套设施。后又经1481年、1506年两次对城墙增修，还建了城楼。且当时的县太爷为四座城门命了名：东门名观海，西门名障江，南门名济川，北门名回澜。

这就是古城概貌，经过几百年的风雨和战乱，及至民国时期，这座古城大模样没变，也是很不容易。

　　读过《记忆中的民国时期靖江城》一文，方知那时的靖江城还是蛮规范的，有城有郭有城楼有护城河。这篇文章还描述了城内城外街肆的布局和繁华，在此恕不转述。

很遗憾，我们这代人却是既没见过围着城墙的“城”的模样，也没见过城门。就那护城河也是有段没段，忽而分为支沿河而沟通城区水网；忽而汇入横港十圩港而注入长江；忽而又潜入地下而成为下水道一部分。

　　我家60年代初从乡下迁到城里，所住单位宿舍是一个院子，大门西面向老城河，北墙外是西沿河，与城河交汇处有个大水匣，正是老城有名的“西水关”。我刚知道它的实际功用，却觉得很意外，因一直不知晓它的古老，以为是普通的水闸，小时候常赤足在闸门下嬉戏，捉过小螃蟹和蟛蜞。

没亲眼见过城墙城门，因而那时我对城的概念是比较抽象的，在地域上也比较模糊。有一点可以肯定，城的范围已经不囿于原来的那周长仅有三华里，应该扩大了不少，至少将东门街、西门街都囊括进了“城”的区域。

和民国时期相比较，似乎城的格局变化不太大。比如城的中心仍在十字街，周围有政府及大多数行政机构。但商业中心从原来的西直街向东延伸了，建有百货公司、五金公司等等新兴的国营商店。

　　记得上初中时(70年代初)，全民挖防空洞和地道，我家附近城河边有一面土坡(城墙护坡)，因地势高而作为重点工程，在挖掘时“出土”了好几大车比普通砖头大了几倍的厚实的城墙砖，每块砖上还刻有清晰的字。一时哄动，引起了围观。谁知后来那里发生了坍塌事故，差点压死了人。

我以前并没关注过老“城”是如何消失的。最近从网文上才得知，靖江城墙是1951年至1953年间被逐步拆除的。‌现在唯一可寻的遗迹，是人民公园东北角那长约百余米隆起的土堆，那是残存的古城墙体。小时候去公园，我们将土堆称之为山，沿着不太陡峭的山坡奔跑跳跃，玩得不亦乐乎。现在那上面建了段蜿蜒的风雨走廊，连接着两个古色古味的翘角亭子。

上世纪80年代之后，与时代同步，靖江城进入了高速发展期，街道变宽、版图变大、人口膨胀……可谓日新月异。只是我们身在“城”中，忙碌于烟火人生，却没有敏锐地感觉到发生了巨变。

　　这些变化可喜的多，可惜的也不少。原来城内水系发达，水网密布，且水质优良，不但水流清澈，而且随处可见小鱼小虾。后来呢？除公花园边有半截河，老城河也只剩人民桥下东西那几百米的臭水沟了。

令人欣慰的是，这几年环境正在改善，人民桥下那两段老城河建了景观带，蛮有创意，也给市民提供了休闲的去处。若能重新疏浚城河则更好了，也算能留下老城500余年前的一点踪迹。

不知何年何月何日？忽然出现了“老城区”一词，我们方醒悟过来，原来这里早就因失去了其“政治中心”的地位，也失去了其百年繁华。靖江城不仅变了，而且迁了。目前与老城关联的词是旧城改造，而在街巷和公园碰到的主流人群，大多是与我们同辈同龄的须发斑白者。

2.十字街口

　　大概每个城市都有十字街，而且大多是繁华的地段。

靖江的十字街是由东西向的主街和南北向的马路构成。街，现在称为骥江路，文革期间曾叫东方红大街，时代特色，当时县中红卫兵组织称“东方红阵线”，至于再之前称什么？偶而从一篇文章中得知，县志中提及在清朝时称大通街，但这名字确实鲜闻。南北那条路现称人民路，上辈老人曾叫它新马路。两路交汇处，即是老百姓所称的十字街口，即是靖江老城区的中心。

　　这不仅是地理意义上的中心，还是政治意义上的中心，因为县政府及主要行政管理机关都在十字街口附近，包括当时最大的饭店(总部饭店)和最旺的商铺(星火商店)。

十字路口还是真正的交通枢纽:骥江路两头都和纵贯靖江的江平路相衔，东达南通，西接扬州；而人民路则是姜八公路横穿靖江城之一段，向北是进入苏中平原的咽喉要道，而南端八圩港码头则是横渡长江去苏南和上海的门户。

正是占了这地利，靖江因此而繁荣了数十年。但“可持续发展”力不足，这些年已丧失了交通方面的优势，连全省普及了的高铁都绕开了靖江，甚为可叹可惜。

不扯远了。60年代初，在我印象中实是最美好的时期，社会安定祥和，人民安居乐业。这十字街口每天车水马龙，人流如潮，确是靖江城最热闹、最繁华的地方。

十字街东北侧有个并不太宽大的广场，广场上还有座砖混结构的一米多高、约几十平方的台子，俗称“司令台”，因为人可以站在台上发号施令故。其实更大的作用是当戏台、舞台、演讲台、开会的主席台。

　　不搞运动或活动时，却是个公共娱乐休闲的场所。那里每天会发生许多有趣的事，有许多的热闹可看，因而成了最吸引有闲市民晃荡，和无忧无虑的孩童们玩耍的地方。我们平时晚饭后或节假日就常和小伙伴们在那聚集，玩那些流行的各种游戏。

尤其夏天炎热的夜晚，是乘凉的好地方，那时没有高楼大厦遮挡，空间很开阔，哪怕无风也能生出清凉。当然我们倒不是为了乘凉，而是因为街头的几盏路灯，吸引来无数飞蛾扑“火”，还有从旁边大树上突然飞过来的知了。我们则是汗流浃背地在人群中追逐着那些知名和不知名的昆虫。

　　到了文革期间，这里有了正式名字，叫作东方红广场，这条街叫东方红大街，大概与在这条街上的县中红卫兵组织名为“东方红阵线”有关。对那十年的记忆就不怎么美好了，广场上发生过大批判、大辩论，周围竖起了许多贴满大字报的宣传栏，建筑物刷着巨幅标语，空中纷纷扬扬飘洒着五颜六色的传单……万幸的是几次武斗没形成规模，也发生过惨烈的流血事件。

政治风暴袭来，谁也躲不过。我那时还是小学生，对发生的大部分事件懵懵懂懂，只是在人缝中拾过花花绿绿的传单，在大批判专栏前看过大字报，听着那电线杆上大高音喇叭中传出的声嘶力竭的口号声，也旁观过那座舞台上批斗大会……受限于那年龄阶段的认知水平，对于在那里发生过的历史事作，和上演过的社会悲喜“活报剧”，却没过分关注，加之此文篇幅有限，略去不谈。

　　文革中后期，十字街口那座司令台真正成了舞台和戏台，各工厂、学校、单位的(文艺)宣传队，尤其红极一时的各公社的泥腿子宣传队，轮番登台表演、巡演、汇演。节目还挺丰富，有京剧锡剧样板戏、有自编自演的群艺节目，有在传统基础上创新的各类曲艺。

另外，这儿也是政治类集会的阵地，经常举行一些庆祝会、誓师会、欢迎会、欢送会。

我就有幸参加过一回。1974年，我高中毕业在社会上漂泊了两年后，终于光荣地被批准为插队知识，在这里享受了千人夹道欢送的殊荣，带着行李，登上汽车，去广阔天地大有作为了。

　　自80年代起，十字街口在改革开放中仍是县城发展的中心，环境在我们不经意中也发生了很大变化。现在却想不起那司令台何时拆除的，那广场又是怎么被蚕食及至彻底消失的？

十字街也曾在大潮中出了几次“风头”:靖江商厦拔地而起；友谊超市盛极一时；百货大楼独领风骚……。

　　直至城市“南迁”后，十市街口西侧建成了豪华的商圈，骥江中路改为了步行街，原来以为会大放光彩的，谁知渐渐萧条了。要说能体现出昔日的热闹，仅是交通最易堵塞，以及晚上成了广场歌舞喧嚣的海洋。

就我个人观点，并不指望能再现盛世繁华了。但十字街口毕竟曾是老城区的核心，这里薰燎过百年的市井烟火，激荡过几朝的时代风雷，闪耀过璀璨的本土历史文化。

3.县政府

资料称:靖江县署建于550多年前建县之时，最初仅为茅屋，明代几次增修后，规模越来越大。几百年来虽经朝代更替，但地理位置没变，一直在主城区东西大街(即骥江路)的中心。直至解放后，延续而成为县人民政府所在地，民间习惯简称为县政府。

突然联想起小时候曾听父亲常说的“县委”和“人委”，县委是党组织机构，而人委呢？其实就是建国初期人民工作委员会的简称，基本等于现在的县人民政府，这冷知识可能被大家忘了吧？

另外值得一提的是:靖江老岸方言中“县”有两个读音，既读xiàn，也读yuàn（注音不太准）。奇怪的是，在词组“县委”、“县政府”中，两种读音都对，唯有老县政府对面那条街，却只能读成“yuàn前街”，没谁说“xiàn前街”的。

过去声讨黑暗的旧社会，常说那句谚语:“八字衙门朝南开，有理无钱莫进来”。虽然县政府坐北朝南，很霸气的雄踞在老城的中心位置，但在我们幼小的心里却并不存敬畏。大门口没设岗亭，只有收发信件的传达室，那门房(门卫)蛮和气，并不为难人，我们进出基本自由，所以常结伙进去玩耍。

大门内是个很大的院子，一排排带走廊的平房，是各部门办公室，还有几个带围墙的小院子，也是办公区域。东边的大房子是食堂，西边的大房子是会堂，后面有几处小院落是家属宿舍。最后有一幢两层木楼，是单身宿舍。

大院内还有个池塘，有座太湖石假山。池塘是活水，清澈透明， 那时城区似乎处处有河塘，且都是活水，源于城河、十圩港乃至直通长江。我们在那池塘嬉过水，捞小鱼小虾螺丝头。夏天的晚上一片蛙声，和白天的蝉鸣遥相对应。

文革头几年父母受冲击被“打倒”，我们懵懵懂懂地不知其所以然，虽然是“可以教育好子女”身份，还常上街看热闹。特别是晚饭后，和小伙伴们去县政府门口看大字报。

那大门两边和街道两侧，竖着密密麻麻的毛竹架子扎着芦菲(芦苇杆编织的席子)的专栏，上面贴满了大字报，内容是五花八门的消息、批判文章、标语口号和漫画，还登过许多揭发批判“走资派”的材料。

那时正上初中，我们班干部子女较多，于是同学间开玩笑或吵架时，就将大字报上看来的父母“罪行”互相攻讦。大家也不太当真，已经过几波风浪，见怪不怪了。有同学说县政府门前也有我父亲的大字报，还配了漫画，将我们弟兄仨都画上去了。心中好可奇，待我匆匆赶去，早被覆盖了几层，没看到，还有点失落。

高中毕业后，我曾在政府大院单身宿舍住过一阵，是分给我父亲的，他当了民工团长，被派去治淮了。我和一位同学借来许多开禁的和尚未开禁的中外名著，躲在房间如饥似渴、不舍昼夜地狂读。有天深夜，被隔壁一位县革会“常委”敲门进来训斥了一通。

1974年某天，靖中居委敲锣打鼓地去县革会报喜，我作为待业青年代表，在县革会会议室大门口庄严地宣读上山下乡决心书，谁知当一大群领导的面掏错了讲稿，又不便更换，只得硬着头皮即席发挥表了决心。一场虚惊，汗湿浃背。

最沉痛的记忆是76年在县政府门前看毛主席追悼会电视直播，挤满的人群中一片压抑不住的抽泣声。

78年“上山下乡”运动已告结束，可直至79年秋我原来插队的农场还有100多名知青滞留着，因此发生了知青在县政府绝食静坐事件。免述细节，值得称道的是当时的领导，敢于与知青直面对话，坦然承认过失并当面批评失职的下属。

……

世道再一次太平后，我们常从县政府门前经过，无意中看到那大门两边的牌子由两块到三块，以至更多。但大门却越来越难进了，还设了岗亭。除了有公事，我也没进去过几回……直至南迁。县府大院原址，现在是个大型商场，我是个不喜欢逛店的人，难得光顾。当然，踩着那片地面，也没有过去的感觉。

无论是政通人和的时代，还是风云激荡的岁月，留给我们的仅是浅浅记忆。个人往事，更何足道哉?！

4.孔庙

孔庙，即孔子庙，又称文庙，南京称夫子庙，古代社会主是用于祭祀孔子的。有的地方还与学宫配套，用于办官学。据说中国约有1600多所孔庙，全世界合计大概有两千多座。其中南京夫子庙、曲阜孔庙、北京孔庙和吉林文庙并称为中国四大文庙。

靖江孔庙初建于建县的第二年(1742年)，位置在城的中心，县衙的西隔壁。数百年中修葺、增建了很多次，形成了一定规模的建筑群，有关文史资料的描述比较详细，不絮述。

孔庙是靖江学校教育的发祥地之一。据史料记载，“1926年，靖江社会各界名流为了推广近代教育，提高国民素质，呈请政府批准，在孔庙创建了第一所县立中学——靖江县立初级中学。办学不到一年，1927年，学校迁至魁星阁旁原马洲书院院址。”

至于之前有没有在那里办过学校，我不清楚。但从教育界老前辈的零星回忆文章中获知，后来在那里办起了孔庙小学。待我入学的上世纪60年代，它已更名为实验小学，又称城中小学。

但当时我所见到的已不是完整的孔庙了，只是学校整体的布局还保存了些过去模样，至今仍有印象。

两扇校门推开，是个院子，围墙边有几株老树，盘缠着古藤。院内铺着青砖，中间是一方池塘，水面如镜，清澈见底。塘是活水，随潮汐而涨落，夏秋盈溢，冬季干涸。

一座石桥跨于池塘，过桥至第二道门，有宽敞的门厅。正面一幅大玻璃镜，可以在镜前检查下自己的仪表。

穿过门厅即是教学区，整体呈回字形结构，东西南三面是教室，有廊庑相通。迎面一座古朴大殿，坐北朝南，那就是原孔庙最主要的建筑“大成殿”了。殿前有条麻石路，拾阶而上是个石栏环绕的平台，称露台，是古代祭奠孔子的场地。

我们上学时，那座大成殿正用于做教师办公室。至今记得我捧着一摞作业本去交给老师时，得费劲地跨过高高的门槛。

大殿后又是一进院子，两边仍是教室，中间是操场，学生游戏体锻之处。对面则是“明伦堂”——用作大礼堂，学校大型集会或文娱表演皆在这里举行。

礼堂后还有一进院子，却不是史料所记载的“楼上藏书，楼下讲学”的尊经阁。还是教室，及一个内操扬，竖着些体育锻炼设施。东南角隔出个院子，几间小教室，就是我上的幼儿园所在地。

这就是当时学校概况，和文字记载的孔庙相差甚大，唯有大成殿主体建筑基本保留着原貌。由于我年龄还小，在我眼中大殿气势宏伟，巍峨肃穆。印象中大殿是典型的古代庙堂建筑，飞檐斗拱，雕梁画栋，但已斑驳陈旧得很了。殿堂正中一座巨大的牌位(俗称)，雕刻有孔子画像。其实最初我对孔子是何许人物并不太清楚，还是文革开始后才略有所知的。

荒唐岁月，发生了多少荒唐事，多少无辜的人也曾被裹挟其中。我上四年级，正是文革进入到“破四旧”阶段，街上到处在打砸抢，名曰:砸烂封资修黑货。

有一天我和班上几个同学被召集到大成殿前。两根粗麻绳从牌位上方直拉到殿前露台上，聚集在那里的几十名学生手握绳索，在某位老师的统一口令下，费了九牛二虎之力，才拉动了孔子牌位，轰然倒塌时，声震如雷，烟尘四起。

靖江历史太短，并没有多少古迹，本来孔庙的大成殿还能算得上。文革中仅拆了孔子牌位，至于整座大殿是何时拆除的?就不知道了。

我对实验小学感情甚深，因为在这里度过了七年时光，是我启蒙、开智、醒世、明理的地方，也是我获取知识、接受教育时间最长的学校。

文革后，实验小学因其有深厚的文化底蕴，和几代教师的辛勤努力，一举成为当地名校，民间口碑甚隆。

甚为遗憾的是，却未能在学校布局调整中，将这品牌独立保留下来。至于孔庙文脉，只得另寻它途赓续了。

5.泮子河

　　从建筑上说，绝大多数孔庙都有棂星门、照壁、泮池、泮桥、大成门、大成殿、东西庑、尊经阁、明伦堂、敬一亭、崇圣祠、乡贤祠、名宦祠……等等。史料记载，靖江孔庙在鼎盛时期，也是基本齐全的。 前文《孔庙》，重点说的是大成殿即“学宫”那一块，后来建成了靖江最好的小学——实验小学。孔庙还有很多建筑是在隔着骥江路对面的那一片，到上世纪50、60年代已残缺不全，仅剩了一堵照壁和一方大水池。令人叹惜的是，这两个仅存的建筑和旁边的广场与孔庙文化已基本无关，成了市民休闲和娱乐的场所。

　　先说最南端矗立着的高大宽阔的照壁，当时幼稚的我们并不明白为何平白无故地横着这堵墙，也不知其来历。只是常见有几个老头在那下棋聊天，寒冷的冬天，照壁前有人在那晒太阳，是遮风的好去处。

我们感兴趣的却是那被称之为“泮子河”的大水池。这水池比较奇特，是用巨大石块彻成，呈长方形，上有麻石围栏圈着。池壁有一对石雕龙头，口中日夜“哗哗”地向池中吐水，白色水花飞溅，池水清澈闪亮，还有成群小鱼儿在悠闲地游弋，也是别有风情。这龙口北与实验小校内的池塘有地下水道相通，南与西沿河相连，河水出西水关注入城河，流向长江。那时城区水系发达，到处可见沟河池塘，到处都是活水。

　　以前我一直不明白泮池是啥意思，后来得知，原来是古代学宫的标配建筑，一般是呈半月形的水池。泮池上还应有座泮桥，科举考试时，学生过桥去拜孔子，称为“入泮”。但这泮子河为何是长方形的，而且没有泮桥呢？

有一天我猛然开窍:实验小学大门内那水塘好像是半月形，且有座小砖石桥，应该就是泮桥。但又有人称那是砚池，泮子河才是泮池。弄不清的事，不去纠结。也不必奇怪，南京夫子庙还以秦淮河为泮池呢，姑且看成是靖江特色吧。

　　泮子河是我上学放学可选路径，也是我周日放假和小伙伴们常去玩耍的地方。我们最喜欢趴在石围栏上，看着石龙吐水，等待着偶而有鱼从龙口被“吐”出来。

泮子河周围是居民住户，大大小小的杂院，还几家小店面。印象犹深的是西侧有个白铁铺子，生意不错，整日“叮叮当当”响着。我们放学经过，喜欢在那看掐头(方言:旁观)，看着白铁师傅娴熟地将白铁皮裁裁剪剪，敲敲打打，而变成了水桶、水盆、水勺、水管等日用器皿。

有一次放晚学经过，被烧电焊所吸引，蓝色电弧，红色火花，还有“滋滋滋，啪啪啪”的伴奏，不觉入了神。谁知那天半夜醒来，眼睛红肿，看不见了。去医院看急诊，幸无大碍，遵医嘱回家用湿毛巾捂，睡到第二天早晨，好了。从此再不敢直视电焊。

　　靖中居委也在那一面，三间典型的地方特色民居，木格花窗，几扇联排门。

我高中毕业后成了待业青年，属靖中居委管理。先是参加学习班，整日学两报一刊社论，写心得体会，出宣传栏。因形式枯燥，小年轻们坐不住，缺席的越来越多。上级革委会怕我们流落社会惹事生非，遂想出个好办法，组织我们参加学工学农劳动，每月还发9块钱“工资”。先去农场搞基建，说是为将来的知青造楼房。没满一个月就被赶回了城，农场领导嫌我们破坏性大于建设性。又将我们分散到城区几个工厂，我有幸在立新布厂当了一年半电工学徒。眼巴巴地盼着能成为工人阶级一分子，谁知一声号令，从靖中居委被敲锣打鼓送去了建楼房的那个农场，滚一身泥巴，炼一颗红心了。

……

　　辗转几年我又回到靖江城时，已是上世纪80年代初，泮池河被填了，在那儿建成了靖江首家电影院，以另一种姿态繁华了十多年。如今，电影院也早已迁走，原址成了商业街的一部分。

6.学场

且说实验小学和泮子河之间还有一个广场，若说十字街口那东方红广场是靖江城的“政治中心”，那么学场则是市民们的休闲和娱乐中心了。

为什么被称为“学场”？我以前一直不解其意，因为它当时并不属实验(孔庙)小学。后来才知道，它也是孔庙建筑群的一部分。只是那时学场的用途已与学校没什么关系了。

学场有些象集市，平时有本地的小商贩们在那设摊，卖些日常杂货。但更吸引人们去闲逛的，是那些跑江湖的:有摆地摊卖乱七八糟药材的，一张硬纸板上写着“专治xx顽症(百病)”，“祖传秘方”等等；有打卖拳的，一边表演传统的拳脚功夫，一边推销跌打损伤膏的；有卖山东老鼠药的，一边打着竹板，一边唸着快板书；卖季德胜蛇药的，手腕、脖子上还缠着吓人的蛇；有卖梨膏糖的，口中叨叨着“吃了我的药”的顺口溜……游医最引人注目，他们边宣传，还边给路人治病。令人惊奇的是，其中真有手到病除的隐世高人，引起围观者的赞叹。

阴历逢五是传统的鸽市，大半个学场游荡着提着鸽笼的人，他们相互间热切地交流、切磋，并吹嘘自己的或互相赞赏对方的鸽子。

有时在学场集体放飞鸽子，群鸽冲天而起，响起一阵鸽哨声，它们先集体在学场上空盘旋几圈，然后分散开，渐飞渐远。

最激动人心的是有杂耍班子或马戏团来此卖艺，那时就忽然热闹好几天，人们蜂拥而至，将学场围得水泄不通。

每场表演前，先是响起一阵锣鼓。节目惯常以马术开场，随着铿锵的锣鼓点子，一对少年男女骑马飞驰入场，转着圈子，骑手在马背上翻转腾挪，观众鼓掌声喝彩声，此起彼伏。接着助手拿着点燃的火圈入场，骑手驱马矫健地穿过火圈，这时现场气氛达到高潮，全场人声鼎沸。

接下来的表演五花八门，睡钉板、大锤砸胸碎石、飞刀射人靶、空中飞人、长鞭甩灭烛火……看得众人惊心动魄。

大型节目间还会穿插一些戏法、魔术、曲艺、和小丑的插科打浑等。

有时也有动物表演，以猴、狗为最常见。逗猴最吸引人，镗锣一敲，猴儿随着节奏，翻斤斗、竖蜻蜓、扮鬼脸，逗得观众哈哈大笑。

这些玩马戏和杂耍的，一般来自于民间，或称之为草台班子。正规的马戏团和杂技团不会来学场的，而是在大会堂大舞台上演出。

春节期间是学场最热闹的季节，从早到夜都有表演。舞龙、舞狮、荡舞船、打莲湘、走高跷……当然也有马戏表演。这些表演团队有走江湖的戏班子，也有本地民间或乡镇自发组成的团队，从大年初一可热闹到正月半。

我记忆中，学场的“艺术”繁荣止于文革开始，大多数是被当作封建糟粕扫进了历史垃圾堆，至今也未能圆过气来。

到1980年代，城中心区域进行了较大改造，泮池河被填平，在那里建了电影院，东边建起了百货大楼，而学场则成了影院前的广场，依然十分热闹，但取缔了杂七杂八的摊点，仅留有卖食品的，还开了家小吃店。

一度时间，广场上突然兴起了摸奖，付两元钱，可抽取一张彩票，当即可刮开，若中了奖，在现场就能领到奖品。

我送儿子上学，必经过广场，有时手痒，就买两张彩票。手气还不错，曾中过洗涤用品、踏花被、自行车等等奖品，比现在的福利和体育彩票中奖率高多了。

随着这块区域的又一次改造，学场彻底消失了。现在这里是一片商业街区，白天店铺萧条，晚上广场歌舞却十分火爆。

学宫不在，学场焉附?过去的一切，化为了我们脑海中模糊的零星记忆。

7.马洲书院

南宋间，那时还没设靖江县，这块长江冲积起来的土地叫马驮沙，孔子51世孙孔元虔从泰兴迁来，见这里没学堂，遂自费建了一所书院，马驮沙别名马洲，因此命名为马洲书院。所以，马洲书院是靖江创办最早、历史最长的书院，比建县还早300余年。原址是在西沙，历经战乱和改朝换代，几度废毁，几度重建，最后才定址于现在位置。其后又经历毁于战火、坍于长江洪水等磨难，其中的曲折变迁就不絮述了。

自清代末期废科举、办学堂，马洲书院改称为高等小学堂。又经几十年的衍变，在这里办过初中、高中，还派生出了生祠分校、季市分校、靖江县中等等。由此可知，马洲书院堪称靖江现代(中学)教育的主要发源地。

民间并不常提起马洲书院，只说那儿是县初中。在我眼里县初中是个风水(景)极好的地方，坐北朝南，面前就是城河，河岸绿柳成行，鸟语花香。东面是靖江城最高建筑、也是最有名的“古迹”——魁星阁。校内有座造型特别的楼房，老百姓称之为“四合院”，其实这就是马洲书院的主体建筑，一幢“口”字形的两层楼，底层和上层皆有走廊环绕，穿堂入室，不必遭受雨淋日晒；中间是个正方形的天井，植有几棵巨大的梧桐树。印象中，阳光透过繁茂的枝叶照射下来，斑斑点点的光圈洒满庭院。

1968年秋我升入县初中时，恰是刚度过文革初最混乱时期。走进校门，看到校园一派苍凉，滿目疮痍。学校东边是个大操场，长着齐腰深的杂草。西边是一圈高大围墙隔开的教学区，穿过圆形门洞，正面即是那幢著名的两层木楼——马洲书院，也是我们年级的教室。那幢楼整体构架未变，斑驳的石灰墙，残缺的木楼梯和栏杆，传统的斜屋顶铺着深浅不一的青瓦。我们班在楼下，地板凹凸不平，四处漏空，踩上去“嘎吱嘎吱”响个不停，且常见大老鼠穿来窜去。

回想起来早期的马洲书院应该不仅有那幢楼。院内东北角还有个能容四、五百人的半封闭式的礼堂，是开学校师生大会的场所。正处特殊时期，我们也在那听过忆苦思甜报告，开过若干次批斗会。

礼堂连一排老式带有庑廊的青砖黛瓦平房，是学校老师办公室。向北又有一个门廊，门外一条宽约三、四米的砖铺通道，路面微成弓形，印象犹深。

我认为整个东北片是后来因办中学扩充出来的，几排民国建筑风格的带走廊标准教室。还有一幢四间两层小木楼，上面是学校革委会办公室，下面教师办公室，并向团结路又开了北大门。这片区域面积较大，大概有老马洲书院四倍有余。

县初中是老百姓心目中的名校，本县初中第一块牌子。可是刚经历过“破四旧”和“打砸抢”两场浩刼，尤其是一场武斗后，被“东方红阵线”(县中红卫兵)大肆洗劫，不仅建筑物严重损坏，校产校具也几乎流失殆尽。学校实验室、天文馆、图书馆中有价值的仪器设备和书籍遭大肆抢掠，堂堂县立学府，成了个空壳。

不过我们进校后，学校很快就恢复了生气，教室里书声琅琅，校园内生机勃勃。可敬的是，县初中教师们提心吊胆地坚守讲台，尽心履职教诲学生。我们这一届，并未受极左思潮过度影响，仍保持着对学习的热情，和对老师们的尊敬。

我与这所学校特别有缘，初中毕业十年后，她已改名为靖城中学，我回来当了名教师，在这里教学十八年，度过了精力最旺盛的青壮年时期。

那已是80年代初期，四合院破旧不堪，已不适宜做教室，成了教工宿舍，拥挤嘈杂，但烟火气甚浓。至1984年，楼房因年久失修，成了危房。报请县政府同意，将其拆除重建。

学校倾尽财力新建了一座水泥结构的仿宫殿式建筑，仍叫“马洲书院”。我觉得这构造不伦不类，既无“口”字形楼房古建筑特点，也无书院的文化气息。唯有些实用价值，上层作为大会议室，下层是图书馆，总算还保留了些书香味。

又是三十余年风雨，学校别迁它处。我时常从团结路经过，从城楼式的北大门看去，大院深处，“马洲书院”孤寂地矗立在原处。昔日读书声鼎沸，今却萧条冷落，心底的那份特别情愫，油然而生。

8.老城河

大部分古城皆有人工挖掘的围绕在城墙外的护城河(又称濠)，主要作用是防御外敌入侵。靖江建县历史虽短，却也曾筑有城墙，城墙外也挖有护城河。遗憾的是城墙早已拆了，断垣也没留下一截。所幸护城河倒是保留了部分，而且至今还在发挥着“余热”，已与御外敌无关，但在防涝泄洪、美化城市上还起着些作用。

上世纪60年代初，随父母工作调动，我们全家迁居靖江城，住进了单位安排的家属宿舍院。院子恰好北临西水关，即原环城路、现为迎宾西路和团结路的交界处，院门面向着一条河，这就是幸存的南城河段。

城河从胜利桥直至县初中(马洲书院)老校门外，南折穿过迎春桥而汇入老十圩港。而十圩港直连长江，且是通向大苏北的最重要水运航道。所以靖江老城河以前既是内河水运通道，还为市民提供了优质的生活用水。

小时候喜欢在城河边玩耍，或看热闹。我们这一段城河的风景很是不错，河边树木参差，清风荡漾;河水缓缓流淌，波光粼粼。河对面胜利桥下是个水码头，长长条石阶梯逐级而下，没至水中。河面两节石板上，一大早就蹲满了人，淘米洗菜、汰衣、挑水......很是闹忙。

码头时有舟船停泊，装卸着粮食、日用品，和五花八门的货物。早期城河中来往的基本是木船，后来才有水泥船，大多是人工操控。常看到健硕的船工，手持丈多长毛竹篙，撑船逆流而行，水面涌起叠叠水浪。

对一种船印象尤深:前半截是生活舱，张着油布蓬，可遮阳蔽雨;后半截是货舱。常滞留在这片河面，恰似给城河装点了一道异样风景:船妇忙着生火做饭;小猫小狗沿着船帮溜达;系着兜肚的幼童在船头玩耍。家居气氛，很是温馨。

夏季，这里是天然游泳池。石桥墩是跳水台，胆大的或以插蜡烛，或以鱼跃式飞翔入水，溅起一片浪花。

河中顽童们在打水仗，由初时互相泼水，发展至近身肉搏。我那时年龄尚小，还不会游泳，仅在隔岸观战。

一年中有几回能看到水老鸦(鱼鹰、鸬鹚)捕鱼。渔人身穿皮衣裤，脚踩两端尖翘的小划子，挥舞竹篙，赶水老鸦入水。训练有素的水老鸦，扎两个猛子(潜水)便有收获，扑着翅膀来船边邀功领赏。

河两岸聚集着许多人在观看，指手划脚，议论纷纷，直至渔人满载而去。

70年代中期以后，城河水势越来越小，河面变窄，水运功能衰退，来往船只渐稀少。同时水质恶变，鱼虾绝迹。尤其我们家那段，对面是布厂排污涵洞，日夜倾泄着漂染的废水，散发出浓烈烧碱味和恶臭。至80、90年代，虽部分地段驳了水泥河坎，但环境污染严重，水源枯竭，城河风光不再。

随父母一直住在老城河边，伴随着河水潺潺，生活了三十余年。后成家别居，父母仍住在原处，我时常去陪伴二老，直至他们去世。不知不觉中，城河边建起了许多住宅楼，将河面挤压得更为狭窄。又因城内水系被彻底破坏， 城河终成了纳污的臭水沟。当然，这也是经济高速发展付出的代价。

……

2019年底，老城区改造，父母的老屋终究湮没于拆迁的烟尘之中，从此我对老城河的情感只得深藏于心底。

其实，我现在的居所南城河东南端仅几百米远。这些年长住南京，每年亦回家短住些时日，最喜欢的休闲方式，就是去老城河散步，从魁星阁沿迎宾西路踱至团结路口，即60年前的西水关处。这两年，南城河段发生了令人欣喜的变化——建成了极有文化内涵的景观带:葱茏树木、四季花卉、微缩城墙、木质栈道、水榭、亭阁……还有几处反映重大历史事件的雕塑，如(渡江战役)“东线第一帆”、“𢁉河口抗击英军”等等。

这段老城河，承载着五百余年风云，至今仍流淌不息，但愿经旧城改造，再次焕发新的生机。

本不希图回到过去，唯愿老城区未来的生活环境越来越好。

附:短诗一首

老城河啊

你知道一切

但总是沉默

你滚滚奔流

你总是不停地流过……

——改写《老人河》歌词

英译:

The Old Town River

You know everything

But always silence

You're rolling on

You are constantlymoving...…

—— Rewrite by"Old Man River" Lyrics

9.“古迹”拾零

所谓古迹，是指古代留存下来的文化、建筑等类的遗迹。靖江老城“麻雀虽小，五脏俱全”，500多年前建县时，庙宇衙署基本全的，城廓楼台也是有的，街市店铺也热闹的……窃以为:若鼎盛时期的靖江城能原封不动保留到今天，也蛮有意思。

遗憾的是，时代变迁时没注重文物保护，现在老城区内几乎没有“原汁原味”的古迹了。下文要说的几处，我不敢断言是不是真古董，但在修旧中没改变它们的基本骨架和面目，最主要的是能引起我对往昔的点滴回忆。

1.四眼井

未普及使用自来水前，井水是市民饮用的主要水源。所以城内到处有水井，最大最有名的就是四眼井了。

这口井建于明朝，距今有数百年历史。四眼井与靖江其它老井不同之处，一是有个飞檐翘角的亭子;二是井的构造奇特，有四个井口，井身却是相通的整体。

关于四眼井，曾听上辈老人讲过些离奇的传说，过于玄秘，不宜说道。只要看到每个井口磨出了许多深深的凹槽， 即可知其使用率是多么高。 井水甘冽清甜，冬温夏凉，哪怕连续暴雨，其它井会泛浑水，这里水质依然清澈。

随着社会发展，不知何年这井水不再饮用了。后来被开发为“古迹”，在亭子里挂了块匾，另附若干文字说明。一度时期井口还加了钢筋网罩，不知何意?偶尔路过，探头瞧瞧，井里黑咕隆咚，且有股腐臭味，心下感叹:以前千百人用，一直非常干净;被保护起来，反倒是一潭臭水。

2.魁星阁

在靖江所有“古迹”中，我对魁星阁最为着迷，其实它仅有200多年历史，既不古老，也沒啥珍贵遗迹。究其原因，一是因为民间流传着一些传说;二是它古朴大气的建筑造型；其三它还是靖江文脉的象征。

传说魁星阁的始建，是因为滨临长江的靖江城屡被滔滔江水侵袭，有高人建议:应在城的东南方建魁星阁，可镇住洪水。

魁星阁建成了，共三层，形似宝塔，飞檐翘角，顶端还有个黄铜葫芦。看起来气势非凡，却没能镇住水势，照样每年发生洪涝灾害，连魁星阁都差点坍入江中。幸亏后来长江改道，涨出了大片陆地，但魁星阁也失去了预期的作用。

不料它的另一功能却得到了彰显。魁星是主管文运的，此阁倒是护佑着旁边的马洲书院，及后来的靖江教育事业昌盛了百余年。

神秘的魁星阁是常年锁着的。有一年春节偶然开放，我们兴冲冲玩了半天。原来里面沒啥稀奇东西，从木板楼梯直上最高的第三层，四面木格窗开着，大半个老城区可收入眼底。俯视周围，是层层叠叠的破旧砖瓦平房，顿时觉得魁星阁格外巍峨。

文革破四旧，魁星阁遭到了毁坏，虽后来经几次修缮，恢复了从前古朴端庄的形象，却从此再没开放。

90年代我在靖城中学工作，县里说要将魁星阁交给学校托管。我们很高兴，计划将里面安排作教师阅览室，也可发挥文魁星君的作用。可惜，未能成真。

自从学校迁离，魁星阁似卸下了千钧重担，孤寂地矗立在老城区一隅。

3.钟楼

全国许多城市都有鼓楼，由此而命名出鼓楼区、鼓楼路、鼓楼广场等等，但有名的钟楼却不多。我的家乡沒有鼓楼，却有座钟楼，也是别具一格了吧。

小时候从钟楼经过，偶而泛起好奇心，趴在门缝向里窥探:黑咕隆咚，隐约有座石碑，不知雕刻着哪路神仙的画像?后来才知道，是观音大士像，手执柳枝，脚踏碧波，白衣素裹，神采飘逸。

据说上层还有座铜钟，如果敲响，声音能传到十里之外的孤山顶上。可惜我非但从沒亲眼见过那座钟，连钟声都沒听见，后来就淡忘了这事。

文革“破四旧”，钟楼也未能幸免。我恰巧路过，探头一看，里面模模糊糊有些破碎的木板石块，没敢进去。据说楼上那座著名的铜钟，已去向不明了。

后来，钟楼作为古迹被修复，基本恢复原状，甚至还新铸了口铜钟，不知真假?

老城改造，将四眼井、钟楼、万寿坊连成了一片，栽种了些花卉树木和青松翠竹，并命名为钟楼广场。只是中间建了个圆形舞池，看似洋气，却与周边几座古风建筑违和。

每天清晨和晚饭后，来广场的人还不少。老年人打牌、下棋，孩子们溜(岸)冰、滑板。大妈们在舞池中跳的却不是高雅的国标舞，而是节奏铿锵、音乐震撼的广场舞。情与景的不交融，给人以怪异感。

有感曰:

红尘漠漠世情浮，

难觅修身一净土。

寡欲清心无所求,

何须晨暮听钟鼓?

10.公花园

据说明万历三十四年(1606)，时任知县在扩建崇圣寺时增建了些亭阁、假山、放生池等等，称为西花园。后又历清朝、民国，几度因战火荒芜，又经几度重修，大致形成了现在的格局。文革后的几十年中，也有几次改建，走了些弯路，总体是修旧如修，越建越好了。

这就是靖江人民公园的由来，但老百姓一直称为“公花园”。从它几百年前始建起，就不是什么豪门巨贾的私家花园，倒是名符其实的公花园，一直是市民们休闲娱乐的场所。

公花园秉承苏州园林风格，有曲桥流水，亭台楼阁，园圃竹林，荷塘假山，太湖奇石，花卉盆景……。

童年少年时，逢周日假期，与邻居发小或同学，成群结伴去公花园玩。游戏项目较多，如攀假山，爬高树，钻竹丛，涉河塘，套知了，捉蝴蝶，扑蜻蜓，斗蚂蚁，……。

公花园里，少长咸集，有吹着口哨提笼溜鸟的，有耍弄刀枪剑戟练武功的，有成双成对谈情说爱的，有吊嗓子练发声的，也有观赏风景怡养性情的……。与当今最不同的，是极少见到中老年妇女，更毋谈有跳广场舞的了。

随着年龄增长，少了许多顽童心性，不再常进公花园。但上高中时，逢考试前夕，约上三五同学，挟两本书，借囗复习，一泡半天。其实是闲逛聊天，学习上则无甚收获。

1976年全民防震抗震，公花园搭满了防震棚，政府各部门都搬进来办公，整日人们进进出出，十分繁忙。恰逢农场冬闲放假，我们农场一群群的知青仍进来逛公园，凑热闹，还时不时地与社会青年发生冲突，幸好没打群架。

80年代初我大学毕业分配回了家乡，在靖城中学当了教师，还做了班主任。那时仍有文革残余影响，学风正在扭转中。一天接到公花园打来电话，点名要我去认领学生。原来班上有位学生偷盆栽花卉，被扣了书包扣了人。我一肚子老火赶去“捞人”，恰遇工作人员是我农场的老“插友”，一番热络交流，顺利领回了学生。临别时和插友开玩笑，下次遇到类似的事情，还是让家长来认领吧。

90年代初，大概为了做生意赚钱，公花园的布局发生了较大改变，不仅搞了个臭烘烘的动物园，还置办了许多儿童游乐设施。如小火车、碰碰车、旋转木马……五花八门。每到周末假期，游人如织，热闹非凡。我常带儿子来玩，恰巧负责儿童游乐场的，又是位同插队农场的场友，因此沾了不少光，每次都让儿子玩得尽兴而回。后来这些设施撤了，回复到以前的样子，公花园环境又变得清新优雅了许多。

我有架120红梅照相机，去公花园玩时常带着，毕竟那里四季皆有风景。家中相册里，至今保存着一些同学、朋友和家人的黑白老照片，大多以公花园景点为背景拍摄的，原来是随意拍着玩，现在却成了珍贵的藏品，这些照片不仅留下了我们的青春身影形像，还记录了时光的荏苒流转。

一晃几十年，岁月倏然过。公花园的变化却不大，依然是那些建筑，那几处景致，仅是树木更高大苍劲了些。

公花园以前是靖江城的唯一，可现在城里城外建了许多公园，有的规模宏大，有的奇巧精致，有的风景秀丽……相比较老公花园显得逼仄陈旧，却仍是城区人群最密集的地方。

都说物是人非，我确觉得这里景物并没有太大变化，更奇特的是在这里游玩的人，我们这群体仍是主流，只不过年龄已跨越了一甲子。心生奇怪:公花园怎么和我们这代人特别有缘呢?幼时，它是儿童嬉戏的乐园;现在，却成了老年休闲的胜地!