走马观花游埃及：2、再识古埃及

汤任远

埃及南部的卢克索古称底比斯，曾是古埃及中王国和新王国时期9个王朝的首都，有“九朝古都”之称。要了解古埃及，这里的神庙不能不看。我们在这里参观了埃及最大的卡纳克神庙和最美的丹德拉神庙，让我对于古埃及又有进一步认识。

有别于建于古王国时期（前27-25世纪）的金字塔，神庙建于中王国（前21-前18世纪）和新王国（前16-前11世纪）时期。建立神庙的目的是供奉神灵，举行宗教仪式，也有彰显王权、凝聚人心、传承文化、培养人才的作用。这个时期的法老墓葬，全部安排在尼罗河西岸的帝王谷。

卡纳克神庙群是太阳神阿蒙的崇拜中心，雄伟的第一道塔门前，大道两面整齐排列着狮身公羊头石雕像，那是阿蒙的化身，神像身前护佑的小雕像都是拉美西斯二世。据考证大道上曾有大约 1200 只狮身公羊头雕像，可以想象当初的气派有多大。从中王国至新王国，曾有30多位法老先后参与建设、扩建这座神庙，使其成为埃及历史最悠久最大的神庙群，仅核心部分阿蒙神庙规模就达到了30公顷。（注：古埃及不同时期信奉的太阳神有所不同，其中最重要的是拉和阿蒙，两者又融合成阿蒙拉。）

我们参观的是阿蒙神庙。穿过雄伟的第一道塔门，壁立前方的是第二道塔门，门上布满壁画。门前左面是拉美西斯二世巨型立像，右面是高19米的石柱，原来曾有10根共同支撑个凉亭。所谓塔门，是古埃及一种独特而具有重要象征意义的建筑元素，是神庙等宗教建筑的入口标志，穿过塔门，就意味着进入了神灵的领域。卡纳克神庙有5座塔门，其中第一塔门高 42 米，宽近130米，厚15米。

拉美西斯二世立像高约14米，身下的女性是他最宠爱的妃子奈菲尔塔莉，她出身高贵，是太阳神庙的女祭司。
大柱厅面积约5000平米，134 根巨型石柱密集排布，中央两排每根高约 23 米，直径3.57米，上面承托着长9.21米、重达65吨的石梁；柱顶呈莲花状，柱顶可容纳近百人站立。其他柱子高12.8米，直径2.74米。电影《尼罗河上的惨案》，曾在此取景。
第一次进入如此巨大、密集的石柱“森林”，穿行其间，那种无比震撼的感觉只有身临其境才能体会。须知这是始建于4000多年前的建筑，用今天眼光看也是人类建筑的奇迹，古埃及文明的高度发达令人惊叹。
所有石柱都布满精致的浮雕和彩绘，刻画了古埃及人对太阳神阿蒙和其他神祇的祭祀活动，描绘了法老的征战场景，讲述了古埃及神话中的各种传说、神祇化身或显灵的场景，还有对宇宙结构和天文现象的观察理解，对农业、手工业生产等日常生活场景的展示，内容极为丰富，对于研究古埃及文明具有重要意义。

大小墙壁上的浮雕内容，除了包括上述广泛类别，还记录了神庙建设施工过程、水利工程修建场景、法老的加冕仪式和日常生活，还讲述了古埃及的创世神话，如世界的起源、人类的诞生等。古埃及建筑随处可见的浮雕，对后世艺术发展产生了多方面深远影响。

卡纳克神庙有众多方尖碑，保存下来的仅有3座。其中哈特谢普苏特女王方尖碑，连同基座高约 30 米，重 323 吨，是埃及现存最高的方尖碑。碑上铭文称自己为阿蒙神的女儿，以此证明继承王权的合法性。说起来可悲，埃及本土仅现存9座古埃及方尖碑，却有27座流落他国，其中意大利有18座之多。古埃及文物与我国有相似命运，在近代被西方发现后，曾遭到疯狂掠夺，大量流失国外。

在漫长的建设和扩建过程中，不少法老都在卡纳克神庙留下了自己的印记，有的还建设了神殿，树立了自己的雕像。
离开卡纳克神庙，我们乘马车去尼罗河的一处码头，按行程要在那里乘一种叫“费卢卡”的帆船游览尼罗河。因当日无风，只得改乘机动船。 埃及国土大部分是沙漠，尼罗河自南向北流过，形成大大小小的绿洲，孕育了古埃及文明。古埃及时期，南部尼罗河上游称为上埃及，主要包括阿斯旺和卢克索（古称底比斯），北部尼罗河三角洲称为下埃及，以古都孟菲斯为中心，包括今天的开罗。上游水清，是船游尼罗河的首选地。我们在途中遇到一船当地妇女、孩子，一些十几岁的孩子兴高采烈地在船上向我们打招呼，走了老远仍热情不减。 岸边田园风光，椰枣树映衬下的建筑可能是一家酒店，草地上一个孩子在放牛。如今的卢克索，在经济上对旅游业依赖程度高，但传统农业仍有一定地位。
颇大的游船往返开罗和阿斯旺之间，是游览埃及的另一种方式，沿途上岸主要参观阿斯旺和卢克索的一些神庙。 半小时后到达我们位于尼罗河边的五星级酒店，这家酒店是美国连锁品牌，主要优点是环境优美，开窗就能看到尼罗河，但是房间不大。
尼罗河日落，在费卢卡等特色景物点缀下，充满诗情画意。
丹德拉神庙，为供奉哈索尔女神而建，她是古埃及神话中掌管爱情、欢乐和美丽的女神，在古埃及宗教信仰中具有重要地位。神庙于新王国末期（约公元前1550-前1075）开始初步建设，大部分建于托勒密王朝（前305年-前30），直到罗马时期（公元前30-公元395）才完工。这座古埃及最美神庙并不在主要旅游路线上，但越来越多游客专程前往探访，看过的人无不赞美有加。
如今神庙的塔门已毁坏殆尽，只见仅存的门框，正反两面刻满哈索尔女神等神灵和法老的形象。
神庙规模宏大，占地面积达40000平米，但如今仅存主殿。远观貌似平常，走近才发现墙面布满浮雕，只可惜受到人为破坏，立柱上6个女神头像全部被毁容。丹德拉神庙在埃及众多神庙中算保护较好的，不仅外观基本完整，甚至还有不开放的地下室和天台，那里受到的自然、人为破坏较少。
走进神殿，尽管事前做过功课，眼前的景象还是令人惊讶。外厅由24根巨型立柱分左右两侧密集排列，石柱、墙壁和天花板全部布满浮雕，完全没有空白。可惜的是，柱顶四面女神头像全部被毁容，柱体和墙壁上的神灵形象也受到不同程度破坏。
托勒密王朝的统治者是马其顿希腊人，以怀柔政策统治埃及，神庙建设甚至超过法老时代，以此换取埃及祭司的支持。而祭司们由于亡国的绝望，带着“被遗忘的恐惧”，将过去收藏在图书馆的各种文献典籍用加密手段大量刻录到神庙中。他们发展出一套艰深的密码符号系统，使象形文字的符号由原来的约800个骤增为7000个。
更特别的是，至新王国时期，神庙浮雕主要记载各种宗教仪式，图像和铭文都有固定位置和内容，称为“神庙语法”。到了托密勒时期，浮雕是密密麻麻布满所有表面，一点不留白；其内容也远远超出宗教仪式，包括了天文、地理、神学、祭司守则等多方面内容，犹如一部庞大的百科全书。其中最引人注意的是《亡灵书》的出现，描绘了关于灵魂重生的复杂冥界旅程。因此，作为游客，只能去欣赏丹德拉神庙浮雕画面的精美繁复和内容的神秘高深，我虽查了不少资料，也大都无法解读。
穿过前厅，后面还有个较小的内厅，这里有12根石柱。柱子、墙壁和天花板上可见烟熏的痕迹，据说在历史上当地居民曾进入神庙避难，在此点篝火和生火做饭。
再往里走，还有些内室，墙上布满浮雕和象形文字。
奇怪的是，人为破坏只是针对神灵的身体部分，而且是用凿子仔细敲打，不越边界，其余都保存下来了。为什么破坏者要下这么大功夫，手法如此文雅呢？
还有的神灵形象只破坏了下肢，好像是活没干完，到点收工了。 所幸还有完全没受到破坏的，这一幅浮雕大部分是哈索尔女神和她的丈夫荷鲁斯，前者的特征是头戴牛角太阳冠，后者是鹰神，常以鹰头人身出现。
这一幅有众多神灵，似有向神灵奉献祭品的场景，难以一一辨认。 丹德拉神庙更为人称道和更神秘高深的是天花板，神庙的天花板象征天空，固以蓝色为浮雕背景，有大量关于日月星辰等内容，被认为是古埃及人对天文学的重要贡献；还有些神话传说和宗教仪式，保存了古埃及的文化记忆。中央这一幅没有查到是什么含义，只能大致判断其中有太阳神阿蒙拉、上埃及秃鹫女神涅赫贝特和下埃及蛇女神瓦杰特。
这是一个长幅的黄道十二宫图，在前厅天花板东西两面对称各有一幅。为了显示清楚些，在此将东面这幅一分为二。此图展示的十二个星座与冥世12小时的名称相对应，证明了《来世之书》描绘的冥世旅程，是在对日月星辰等宇宙现象观测、思考基础上发展出来的独特的知识体系。

图中还显示了天空之神努特身体呈拱形横跨空中，四肢支撑在大地上，每天早晨从下体生出太阳，晚上将太阳吞入体内；晚上同时生出月亮和星辰，早上吞入体内，象征生命循环、天体循环和昼夜交替。（注：黄道十二宫，是指太阳在天球上沿着黄道运行时，依次经过的十二个星座区域；黄道是地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交的大圆，天球是一个以观测者为中心半径无限大的球体，想象所有天体都投影在其内表面上。）

大量复杂而神秘的画面、图案和象形文字铭文，布满整个天花板，许多内容专家们至今都没有统一看法。我在感叹古埃及文化的高深之余，也深深佩服当时工匠们精湛的技艺。
巴布・祖维拉门，是开罗老城区城墙仅存的三个大门之一，它是法提玛伊斯兰王朝八座城门中最后剩下的南大门，始建于公元969年，此后有扩建。
其建筑风格是典型的中世纪伊斯兰建筑特色，由两个巨大的圆形塔楼和中间的拱形大门组成，整个结构由石头建造。这道门在历史上具有重要的防御功能，见证了开罗多个朝代的兴衰变迁。 公元639-642年，阿拉伯穆斯林军队征服埃及，从此伊斯兰教逐渐在埃及传播并成为主要宗教，对埃及的文化、社会和政治产生了深远而持久的影响。我们的大巴在开罗穿行，可见沿途遍布大大小小的清真寺，据说达到千座以上。导游应我们要求，在开罗最后一天去汗哈利利市场时，带领参观了途中一座清真寺。远远就看到其院墙一角的宣礼塔，与常见的样式大不一样，看起来是一件经历过风雨洗礼的古迹。 大门给人的感觉，少了许多清真寺的那种繁复精致，却多了一些岁月沧桑。
走进寺内，碰到一群印度的伊斯兰教信众来此朝拜，说明这座清真寺的确是古老而有影响的。过去只知印度流行印度教，还有很少人信仰佛教，现在一查才知，伊斯兰教曾从8世纪阿拉伯人入侵后传入印度，甚至还在1206年后成为德里素丹王朝的国教，如今仍有约15%人口信仰伊斯兰教。

寺内显然是经历过修缮或者重建的，崭新的墙上镶嵌有一些陈旧的立柱。 正面墙上那个装饰美观的长形深龛，是阿訇坐着宣讲经文的地方。
继续往前不远处，又见到一座清真寺，大门比前一座更为精致，只是为了赶时间没有进去。
我们在狭窄的古老街道上匆匆前行，快速浏览着沿途的风土人情。宣礼塔一座座扑面而来，身着现代服饰的男人们和被头巾长袍包裹的女人们从身边闪过，一些人坐在路边台阶上小憩，各色出售本地商品的小店鳞次栉比。
一位老人安逸地坐在路边椅子上，一边抽水烟一边喝茶，自得其乐。其右侧两米距离的一个冰淇淋小柜，可能是他的小生意，也可能不是。
小街上卖水烟壶的很多，感觉这是本地百姓离不开的生活必需品。有些穆斯林妇女用黑头巾和触地的黑长袍将自己裹得严严实实，只给眼睛留下一条缝，37度左右的大热天，最后这位妇女还带着一双厚厚的黑手套。宗教对妇女的束缚到如此地步，令人叹息。

在埃及游览了6天，离别时该说点对这个国家的印象。与古埃及给人的辉煌印象不同，现代埃及给人的感觉是贫穷。我们没机会去那些旅游点以外的地方，没有见到许多网友强烈吐槽的脏乱差和坑蒙拐骗，但也留下一些负面印象。

只说两件事，一件是途中服务区餐馆的服务生。说是服务区，实际上只是个简陋的棚屋，一两家小店附属个小餐馆。那天从丹德拉返回赫尔格达途中午餐，餐馆的小服务生缠着我要这要那，见我饭后服基础病药，竟也伸手要，不知他是将这看作糖果，还是毒品。据有人今年调查，餐馆服务生的工资只相当3、400元人民币，连技术工人也才700多元，可见埃及的工资有多低。

第二件是我们的导游，据他自我介绍是开罗大学研究生毕业。我不评价他的服务，只想说他对钱看得太重，达到了骗钱的地步。吉萨金字塔景区马车的官价是每车500埃镑，网友普遍能还价到3、400埃镑。那天到达前他就强烈警示我们马车夫骗钱，使大家自然要让他帮忙。结果他的价格是每人400埃镑。我说明明是按每车计价，怎么成了每人？他硬说本来就是每人。埃及最后一天，按行程去逛哈利利市场，一路上带着我们这些老人马不停蹄急行军，不到1小时就结束了不说，他根本就没带我们去哈利利市场，只是走了附近一条小街。我说这不是市场，他说这就是市场。为什么这么快还不惜骗人？因为在行程之外为部分人安排了个自费项目，必须赶开船时间。他在路上多次以近乎逼迫的方式要我们参加一些自费项目，但始终只有部分人参加。这事表面上看是导游的品质问题，从深处想也是埃及经济状况的一个表现吧。

摄影器材：华为Pura 70 Pro

埃及篇完，谢谢关注、鼓励！

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