德国 东欧之旅（五）德国德累斯顿

淑惠

2024年10月15日 晴。吃过午饭，乘车前往德累斯顿。

德累斯顿，是易北河进入德国境内的第一座大城，它历史悠久，曾长期担任萨克森王国的首都，并在一段时间内兼任过邻国波兰的首都;它拥有梦幻般的文化艺术气息，演奏出德国巴洛克时代最华美的乐章，被称为“易北河畔的佛罗伦萨”。如今，它还是德国最重要的高科技研发中心，享有“德国硅谷”之美誉。

德累斯顿是一个大规模的城市，面积达328平方公里，位列德国城市第四位。从高处俯瞰，古老与现代建筑交融其间，有序和谐。

这座城市的历史可追溯到13世纪初，虽然在二战中遭到灭顶之灾，又在前东德时期残败不振，但它从未丢失王族遗风和文化传承。新世纪以来，它重夺“艺术天堂”之名，科技发展独占鳌头，即便是滚滚奔腾的易北河，也特意为它“折腰”，用宽阔的河滩、平缓的水流,为它吟唱大自然的咏叹……。

圣母大教堂再展新颜涅槃重生的巴洛克之城

德累斯顿是二战中受破坏程度最大的德国城市，但在战后重建的过程中，它却是恢复程度最高的。

这个始建于1738年的巴洛克极品，由生于木匠家庭的建筑大师乔治·贝尔设计。贝尔采用圆形拱顶和砂岩拼建等建筑技术，历时17年，将大教堂建成了当时世上最大的砂石建筑——德国著名思想家、文学家歌德，曾站在教堂的讲台上赞美过易北河的景致；浪漫主义作曲大师瓦格纳在此演奏过自己的名曲；奥地利著名作曲家、指挥家马勒的《第八交响曲》在此首演……遗憾的是，与大多数建筑一样，圣母大教堂也没能从大轰炸中幸免，在烈火中燃烧了两天后坍塌，只剩下一堆烧黑的碎石和两道13米高的残壁屹立于此。

被轰炸前的德累斯顿圣母大教堂

2005年，教堂重建工作完成。开放当天，数万人前来参加落成典礼，包括德国前总理施罗德和当时在任的总理默克尔在内的1800名政要人员。在历经60年的废墟时光后，圣母大教堂再次矗立于易北河畔，外观庄严肃穆，塔顶纯金十字架熠熠生辉，亮丽的砂岩和灰黑的旧砖共同组成黑白相间的外观，留下了战争的痕迹，提醒人们勿忘历史的同时，也再次向世人展现出独一无二的新颜。

德累斯顿圣母教堂的内部装饰真的令我感叹。教堂内的彩绘玻璃窗色彩斑斓，光影交错，给人一种神秘而庄严的感觉。彩绘玻璃窗描绘着圣经中的故事，每一幅画面都充满了生动的人物形象和细腻的情感表达。

德累斯顿的府邸宫殿茨温格宫 坐落在宫殿广场附近的茨温格宫，是举世闻名的巴洛克建筑代表作，它就像埃菲尔铁塔之于巴黎一样，是德累斯顿的标志性建筑。

茨温格宫建于1709 年，“强者”奥古斯特时代。为了装饰这座建筑，众多的雕塑家为其创作了大量无与伦比的雕塑作品。

当中的钟表是德国著名的老字号迈森瓷器的作品。

奥古斯特二世时期，同俄国彼得大帝和中国康熙皇帝大抵属于同一时代。欧洲建筑从中世纪的古典主义过渡到巴洛克风格，是一个从刻板到奔放的过程。这一时期，椭圆的线条和不对称的结构代替了僵化平直的构图，建筑的外部装饰、光影效果、墙体凹凸都成为建筑师注重的细节，而茨温格宫的特点就在于建筑式样和人物装饰的完美结合。

钟楼两侧长廊是陶瓷馆。

大量古希腊罗马时期的建筑元素，以及巴洛克鼎盛期的风格，融合在一起，成为茨温格宫在建筑上独特的魅力。宫殿中间是一万平米的广场，四个巴洛克式的喷泉点缀其中，周围则有无数的雕塑装饰，美不胜收，进来完全免费。只可惜时间太短，无法全部参观。

茨温格宫的走廊设计整齐有序，中心的围壁亭最早由奥古斯特二世亲自设计，后经由建筑大师珀佩曼和雕塑家佩尔泽尔的联手合作才最终完成。大门的石阶两边装饰了数量繁多的人物雕塑，内容取自古希腊传说《赫拉克勒斯的金苹果》，雕像表情丰富，栩栩如生。整个宫殿分为美术、军事、瓷器、数理及动物学5个主题博物馆区，其中美术馆的画廊里，展出了众多艺术巨擘的佳作珍品，比如拉斐尔的《西斯廷圣母》、让·艾蒂安·利奥塔德的《巧克力女孩》等。另外，茨温格宫也是电影大片《布达佩斯大饭店》的取景地。

西斯廷圣母

《沉睡的维纳斯》（Sleeping Venus）是意大利文艺复兴艺术大师乔尔乔内创作于1510年的一幅布面油画，现藏于德国德累斯顿的历代大师美术馆。画作显示了希腊神话爱神维纳斯赤裸沉睡的情景。乔尔乔内未完成该画，后由提香完成景观和天空。

‌德累斯顿王侯列队图 作者威廉·瓦尔特（Wilhelm Walther）‌。这幅壁画创作于1865年，原本的目的是为了庆祝1889年的德累斯顿建成800周年活动，最终在1876年7月完成‌。壁画使用了27,000块迈森出产的白瓷片，是世界上最大的瓷器壁画，再现了从1123年到1904年间萨克森王侯的骑马雕像图‌。

列阵图全画一共101.9米长，10.51米高，加上边框，面积一共达968平方米。主体部分共有27000块瓷砖，每块20.5厘米乘20.5厘米规格，边框上另有2000多块小瓷砖。图中除了35位历代萨克森的侯爵、公爵、选帝侯和国王，另有59位科学家、艺术家、手工业者和各界精英，其中包括列阵图的原设计者Wilhelm Walther本人。每位统治者在下边框都有署名，再往下就是35个统治者的象徽，其中最后也是最右边的象徽就是今天德累斯顿的市徽。

王侯列阵图作者 威廉·瓦尔特

值得一提的是，全图只有一个女性形象

德累斯顿的歌剧传统可以追溯到文艺复兴时期。一流的建筑艺术和音响效果使华美的德累斯顿森帕歌剧院(Semperoper)成为19世纪剧场建筑艺术的巅峰之作。后来，人们在原址上又按原样进行了重建，并保留了造型精美的装饰品和装饰物，音乐传统和高艺术水准使它成为最著名的歌剧院之一。

森帕歌剧院，尽管在二战期间被摧毁，重建之后仍然让世人惊叹不已。始建成于1838和1841年之间的 Semperoper, 瓦格纳、施特劳斯、汉斯冯科，数不清的世界级作曲大师都曾在这里留下神来之笔。

摧毁前的森帕歌剧院

重建后的森帕歌剧院

德累斯顿宫廷教堂（天主教圣三一大教堂）是一座雄伟华丽的巴洛克建筑，是萨克森地区最大的教堂之一，由意大利著名建筑大师盖塔诺·卡瓦瑞（Gaetano Chiaveri）负责设计建造；83米的钟塔高高耸立，78尊近3米高的圣经故事人物雕像栩栩如生，使这座教堂独具风采。

原本信奉新教的奥古斯特二世为了做波兰国王而改信天主教，他的继承人奥古斯特三世（August III，1696—1763，萨克森选帝侯：1733—1763，波兰国王和立陶宛大公：1734—1763）于1738—1751年在德累斯修顿建了这座教堂。奥古斯特二世死后，其遗体被安葬在波兰的克拉科夫（Krakow），心脏被放入银质小箱从波兰移送并安置在这座教堂的地窟里；在韦廷家族统治萨克森王国的829年间，所有的萨克森国王及诸侯也都安置于此。

1945年宫廷教堂被炸成废墟，一直到1979年才开始进行修复重建。1980年，此教堂成为萨克森主教座堂。免票。

布吕尔平台 建于1739-1748年，被称为“欧洲的阳台”，在这里散步、喝咖啡、休憩，眺望歌剧院、德累斯顿美院、教堂，无疑是人生一大美事。

布吕尔平台东侧向西眺望，就是热爱绘画艺术的学子心神向往的德累斯顿美院，建造于1764年的美院，地理位置极佳，靠近圣母教堂，每年来自全球各地的约600名、经过层层帅选的优秀艺术生都会在这里追寻自己的艺术梦想。著名校友包括了森帕歌剧院的建筑设计师 Gottfried Semper。

德累斯顿最迷人的景致都集中在市中心的奥古斯都桥一带，紧邻桥南的宫殿广场四周，聚集着雄伟壮观的府邸宫殿，镶满精致雕饰的巴洛克建筑略显幽暗，仿若随着岁月的流逝而年华渐老。实际上，这些建筑绝大部分重建于二战后，还比较年轻，之所以显得幽暗、色泽黑灰，是因为用于修建的本地砂岩含铁量过高，长时间暴露在空气中后，会呈现出斑驳的黑色，像是被浓烟熏过一样，这也形成了德累斯顿别具一格的城市风貌。

夕阳西下，我一个人穿行在德累斯顿老城的教堂、宫殿、街巷中……定格这些难忘的画面，在光影当中回望它的峥嵘岁月。

落日鎏金，暮云合璧。

文化可以有很多种表达方式和定义标准。 有一种非常简单，那就是“德累斯顿”。

摄影师抓拍的镜头

浴火重生的德累斯顿，它的历史，是人间无常的又一佐证——曾是萨克森王国的骄傲，也曾在战争中变为一片废墟，如今徜徉其中，一石一砖间，都给人留下最为持久的感动。

明天去布拉格就要换司机师傅了，感谢他的辛勤付出。

从王国的荣光到战时的残败，再到战后的反思与复兴，光阴变幻，就像曲折的人生故事一样，快乐与悲伤始终在德累斯顿纠缠不清。不过，这座美轮美奂的城市，总会在典雅的古城中藏着故事，在小巧的街道间蕴含艺术，用充满现代感的科研创新彰显未来的活力，不露声色地，迷住每一个过往的人。

期望在未来的几百年、几千年……德累斯顿仍然是时光里再度浸染的经典。

愿世界和平，愿时光沉静。