古道漫漫去亚东 西藏新疆自驾游记之篇八

老张

接上篇

　　七月三十一日，我们在日喀则的行程似乎有点匆忙。

清晨，闻着袅袅升腾的桑烟，我们去了扎什伦布寺。扎什伦布寺，与布达拉宫一样，都是藏传佛教中心，只不过地理位置上一个在前藏，一个在后藏，在延绵不断的雪域高原上，散发着无尽的精神力量。朝圣者无论来自哪里，都心怀虔诚，叩首膜拜、祈福平安，这里就是他们一生心心念念的一个精神世界，把心灵安放的圣地。凡来日喀则的旅行者，也都会走进扎付伦布寺，穿梭于佛的殿堂，如同走进历史深处，感受藏传佛教文化的深邃和信仰的力量。

　　古老的江孜大地，如今散发着青春活力，不仅是今日西藏的“粮仓”，而且隐藏着好多人文古迹。帕拉庄园，我们无意间遇到的一个诉述旧西藏历史的贵族庄园，旧西藏贵族生活的侈奢，临人惊叹；农奴的苟延残喘，让人潸然落泪。这个庄园是旧西藏社会的一个缩影，反映了旧西藏社会的残酷与黑暗。宗山古堡，依附宗山而立，庄严雄伟，历经千年的身影，变成了抵抗侵略者永远不朽的丰碑，用一段刻骨铭心的历史，仿佛在向人们讲述着落后就要挨打的道理。

　　旅行的意义，不仅仅是一次简单的行走，而是从一个地方到另一个地方，去感受这里的人文地理，把亲身经历变作一种自我发现和精神安慰，日喀则，江孜，似乎我与之有心灵的约定，岁月的馈赠，让我时隔八年又一次从这里走过，望岁月悠悠，如飞，眺浮生流年，如梦。人之阅历、见识和回味，就许在不断探知的旅途当中。又一次从江孜走过，该是我人生中的一件幸事。

　　午后的阳光温暖地洒满年初河谷的江孜大地，也给眼前的这座英雄名城披上了一层金色的外衣。时间到了下午四点钟，我们在江孜的游览也即将结束。西藏日落时间要到晚上十点钟，所以我们决定不住江孜，趁着天色还早，按行程规划路线一路向南，到日喀则最南端的亚东县去。此刻，回望一眼静立于这座城市最高处的宗山古堡，仿佛在目送我们离开这座英雄城市，踏上新的征程。

　　日喀则，作为西藏的第二大城市，国土面积有18.2万平方公里，下辖18个县（区）。在这些县中分布着数不清的雪山、湖泊、有大片的草原、森林，也有众多的人文古迹，人们向往西藏，追寻的就是这里奇特的自然风貌和具有神秘色彩的人文景观。日喀则，它的自然景观和人文景观相得益彰，无论在这里自驾、骑行或徒步，每行走一步都会让人有一种神圣和神奇的感觉。接下来我们要去的亚东县，是日喀则最南端的一个县，它不仅是我国的一个边疆重镇，而且以独特的地理位置和优美的自然风光，与林芝一样，有“西藏小江南”和“中国边疆名城”的美称。我们进藏之前的路线规划，有好几个边疆县份，亚东以其较高的知名度列入了此次行程之中。

　　自江孜出发，一路向南。导航显示，从江孜到亚东县有200余公里路程，路途行驶需要3个小时。途中要经过南邻亚东，北靠江孜的康马县。我们车又行驶在了去亚东的路上，环顾四野，群山中的江孜大地宽阔绵长，一直往南延伸，一路除郁郁葱葱的草木和庄稼，公路两边密集着藏式风格的村落，我们在一幅飘溢着人间烟火气息的家园图景中前进着。

　　白云悠悠，雪山时隐时现，草原、河谷，所有景色从车的后视镜中一幕幕往后退去，不知不觉中进入了康马峡谷。这是一条古西藏商旅之路，有着传奇的色彩和历史。电影《红河谷》中的许多故事虽然是虚构的，但反映的历史事件却是真实的。电影中的“红河谷”也是虚构的，但在康马县境内也有一条褐红色的峡谷，这就是康马峡谷。1904年英国侵略者入侵江孜也是沿着这条道路从亚东过来的，康马人民奋起抵抗，在敌人洋枪洋炮的攻击下，这条峡谷，曾血流成河，英雄的鲜血染红了河水，染红了山谷，因此，康马峡谷也有“英雄谷”之称，也许电影《红河谷》的名字大概就是从这里得来的。康马县不仅有美丽的自然风光，也有很多人文古迹，但是康马县处于通往南北的“过道”，据说来往的行人多数不在康马县驻足停留。我们之前没有在康马县停留的打算，因此，也成了此行的匆匆过客，无遐顾及康马县更多的风景。这条峡谷可以延伸到帕里草原，而穿过帕里草原，一路下行，就是环境优美、森林茂密的亚东县了，而我们足下行驶的正是这条道路。

　　康马县是一个以牧为主，半农半牧的县份，据查资料得知，康马县平均在4300米以上，我们从路途中不仅能看到高山草甸上悠闲的牛羊，也能看到还未成熟的青稞地和金黄的油菜花。这些青稞和油菜籽，在河岸边或村庄附近一小块一小块的长得自由自在，不像白浪、江孜那边成片成片的长着，形不成规模的田地，对于海拔高度4300米以上的高原来说，依我看来就是一种对自然风光的点缀，更是一种诱人的魅力，像大自然中增添了一抹艳丽的笔触，画出了精彩的一幅画一样，显得特别好看。

　　我若不是这次来西藏，并不知道康马县，在我的认知中，亚东的名气更大。对于康马县，了解甚少，从江孜到亚东经过这里，我们启程前办理的边防证第一次派上了用场，下车、验证、通过，顺理成章。这个简短的过程，感觉这里的公安民警和边防军人那坳黑的脸庞显得那样亲热、态度那样和蔼，当一辆辆车从他们身旁通过，时不时听到一声路途注意安全的提醒，让人心生温暖。为了祖国和人民的安宁，他们何止是那张受紫外线幅射变黑的脸庞，更有一颗对祖国和人民赤诚的心，还有那无私奉献的青春。

　　走走停停，眼前出现的景色总是那么新鲜，新鲜的像一幅天然的绿毯，也像一块块五彩的绸缎。绿水缠绵田间，牛羊在草原悠闲，雪峰耸立苍穹，这是一组完美的自然组合，美的真让人窒息。我们一路上看到不少雪峰美景，而204省道上又看到了更近的雪峰，优美的风景，似乎像一双无形的大手拖住了我们的脚步，车又一次停在了一处不知名的弯道路边。我们几人中，老阿的拍摄技术是专业级别的，不一会功夫，他的身影已出现在一处高高的山坡上了，当一幅幅高原图景定格在他的像机上时，大自然的诱惑真正超过了对高反的惧怕。

　　车驶过了康马县城，这里的海拔又增高了不少，地貌悄然间也在发生着变化，草原变得更加开阔起来，大山退到了遥远的天边。这个时候虽然只是夏末季节，除河谷地带和湿地的青草依然是绿的，山坡高处的青草巳经漫漫由青变黄了，一片青绿，一片淡黄，恰给沿途风景增色不少。自驾路上，欣赏的当然是沿途美景，像美梦再现，把我的眼球和思绪一并带进了群山雪峰环抱着的草原，有牛羊、有村庄，有河流，“风景这边独好”，以至打乱了我们行程的阵脚，美景成了脚下的羁绊，时间在慢慢流失，我们却浑然不知，忘记了这是在赶路的途中。

　　太阳西斜，我们一路逍遥，阶梯式的海拔又把我们送上了一个高的台地，耀眼的光芒下，一处更宽阔广袤的草原，绿中泛黄的牧草成了草原温暖的外衣。远处是草原，近处是已抽穗的青稞和金黄的油菜花，背靠的是白云缠绕的雪山，公路如一条丝带从这里穿过。一个村庄出现在了路途中，几位藏族老人赶着晚归入圈的牛羊，慢腾腾的从公路的另一头走来，我们停下车来，观望夕阳下的村貌，并与几位老人交流，可惜他们不懂汉语，我们不懂藏语，比划一番也不知道是什公村，后查百度才知道这里是萨马达乡的萨鲁村。我觉得这里海拔很高了，一看手机显示这里海拔已经达到4300多米，我平生第一次看见这么高海拔的地方，有这样长势好的庄稼，感觉非常稀奇，心中感叹“一方水土养一方人”这句谚语是不是出自这里。

　　西藏高原的大地被周围的雪山环抱着，它的灵魂才那么的深沉，它仿佛悟透了什么，向每一位来此的旅行者意味深长地告诉着它的深沉与绵长。即使在雪山深处，世世代代生活在这里的藏民族，不感觉封闭与繁华离得太远。夕阳下的村庄，虽然有南来北往的车从此通过，但它显得还是那样安宁祥和，仿佛成了一片不被打扰的世界。离开这里，我们的车继续前行，抬头望去，运处的风景依然那样清晰明亮，一座座里程碑从车旁划过，读出了天路的漫漫征程。

二0二四年十一月六日