影相印记·日本（北陆· 2023）

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去年的国庆假期，考虑到疫后火爆的国内游，我们决定把2020年春节取消的日本行续上，错开长假人流高峰期，选择从中部的名古屋入境，十五天行程，逆行本州中部与日本阿尔卑斯山脉环线，再到京都，回程是大阪的关西机场。

对于日本的历史文化了解，基本来自学生时代热追的香港转播日本影视剧目和听着长大改编自日语名曲的经典粤语歌曲。在我们的青春岁月里，山口百惠、三浦友和、近藤真彦、中森明菜等当年家喻户晓的明星也曾是我热追的偶像。至于其他相关知识，也只是近年囫囵吞枣读了一些日本作家的文学作品和出行前惯例做的功课___将旅游书藉大致捋了一遍，所以此篇游记纯粹只是作为我们家庭游的影像流水记录。

D 1、深圳—香港—名古屋

名古屋的机场不大，相比人流量大的大阪关西机场，入境、行李提取和交通都很便捷，下午四点半搭乘JR东海道线中央本线离开机场，不到一个小时到达市中心的热田站换乘地铁便到了酒店。

名古屋的鳗鱼饭特别有名，酒店对面的商场就有一家推荐的地道鳗鱼店，安顿下来就迫不及待地跑过去，以为到得算早，谁知门口已经排上队了，先取了指定的时间的排号，刚好可以逛逛商场。

第一顿晚餐就点了大碗的鳗鱼丼套餐，鳗鱼外皮烤的焦焦的，肉质软嫩汁香，配上粘稠软糯的米饭，吃得颗粒不剩也不觉腻。

D 2 （30/9）名古屋—下吕市

名古屋只是此行的交通中转地，并没有安排城市游玩，早上睡到自然醒，在酒店附近闲逛，找家咖啡店解决早、中歺后，从酒店坐公交到火车站，算是到处一游。

从名古屋乘坐J R到高山，途经下吕，下吕温泉是日本的三大名泉，我们安排了小川屋这家传统日式温泉酒店的一泊二食。二小时车程，下午四点到达下吕站，温泉村地方不大，坐上酒店安排的免费接送车，几分钟就到了河边的酒店。

当天是周末，记得当时预订酒店的时候还是挺紧张的，可能是我们来得晚（正常三点可办理入住），酒店大堂和客房区都特别安静，傍晚在村里转了一圈，巷道上的游客也不多，路边多处免费的温泉池也无人问津。

起初对日式的公共温泉还是有所顾虑的，初次体验后觉得完全是自己多虑了，酒店虽然规模算大，周末客满，但温泉池确实人不多，也不会有人嬉戏喧闹，随意拍照，宁静舒适的氛围特别让人身心放松。泡完温泉按预订时间到餐厅享用完日式料理，回到房间，榻榻米上已经铺好被褥。

D 3（1/10）下吕市—高山市

离开下吕，我们北上前往古老而多山的飞驒地区，它的中心——高山巿绝对是此行最值得期待的城市之一。列车一路在苍翠的群山之中穿行，山间小溪河流清澈，流水潺潺，青山绿水间偶尔还有日式小村庄映入眼帘，坐在明亮整洁的车厢，看着车窗外一闪而过的怡人景色，一个小时车程感觉转眼便到了高山站。

高山没有高楼大厦，市中心规模不大，现代建筑基本集中在车站附近，游览景点也相对集中，主要分布在宫川两岸的街道，路标指示清晰，我们订的酒店和车站一街相隔，放下行李，步行就是这个城市最佳旅游方式。

高山阵屋建筑群是日本仅存的德川幕府县政府大楼，已有二百多年历史，并作为当地政府办公场所至1969年，如今仍保留了当时的米仓、办公场所、刑室和庭园等，成为国家遗迹，也是游客必到的地方。

穿过宫川，便到了位于山脚河畔的三町古街，这片区域就是城镇的中心，也是高山最早的商业街道，有“飞驒的小京都”之称，古老的街道上完好地保留着江户时期的木制建筑，格子窗下有溪水潺潺的水渠，不仅有着典雅恬静的小镇风貌，更有着一种有别于京都的独特韵味。

街边老铺的门帘连成排，传统的糖果店和工艺品店、招牌咸甜烤糯米团 子、飞驒牛肉烤串、乡土料理店、咖啡屋、酿酒厂等店家林立。我们逛过了午后饭点，走进这家人气超旺的日式料理店，推荐必点的荞麦面和飞驒牛肉寿司，面是Q弹的，汤底非常浓郁，寿司的牛肉肉质鲜嫩，入口即化，味道超赞。

乘坐这样的日式人力车，游玩老城区是很不错的选择，坐在车上穿梭在古色古香的巷道，不费力气可以把沿途的景点全部游览。

既然是专程来到高山，在逛过了喧嚣的商业街之后，我们还是选择漫无目的的在静谧的街区随意走一走，同样会有很多意想不到的收获。

穿进幽巷，驻足一家精巧雅致小庭院，品尝它家的日式咖啡和甜品；桥头街角路摊小木屋的烤糯米丸子也来尝一口，直到日落霞飞才算结束一天的行程。

D 5（2/10）高山—白川—高山

白川是日本中部岐阜县的一个小村落，离高山市50分钟车程，因地处豪雪地带，为了御寒和防止房屋被积雪压塌，自古居民就用厚厚的茅草来盖屋顶，并且把屋顶设计成大坡度便于积雪落下，看去像是合起的手掌，这里独特的古老合掌造民居于1995年被评为世界文化遗产而闻名于世。我们原本应该是在2020年的冬天来到白川乡，当年做攻略的时候，一眼就被这座被白雪覆盖的童话小山村所吸引，行程还特别安排在亮灯仪式期间，没想相遇竟然会是三年后的夏末初秋。

我们预订了十一点从高山车站前往白川的浓飞巴士，当天起早先逛逛宫川早市，这个河畔集市是高山一天美妙的开始，主要售卖当地新鲜的农产品、小艺品和特色小食。离开的时候还是忍不住转到三町古街排队买一份飞驒牛肉寿司。

四面环山的白川乡周围还有成片的田野，水田纵横，金灿灿的稻田已经到了秋收季节，沿着田间漫步，成熟的田园气息扑面而来。

往山上走是俯瞰整个合掌村的观景台，举目眺望，一座座合掌造民宅错落有致地分布在金黄色的田野间，好一派久违的田园风光。

走进村落，又能感受到充满了“生”和“活”的气息，因为常年有原村民居住，有人修葺打理，这种古老的茅草民居才能得一直保存完好，世代相传下来。

一座有山有水有灵气的小村落，并没有波澜壮阔的景观，却以深厚细腻的原生态形式，描绘出了日本乡村四季更迭中的平凡日常，走进它总能被这乡野宁静所治愈。夏末秋初，秋色不浓，游人依然络绎不绝，难怪到了深冬亮灯，民宿会是一房难求。

当晚回到高山，从车站直接来到昨天已相中的老街区这家餐馆，在日本，很多当地排名前列的餐厅，都需提前预订，随兴而起，真的就吃不上。我们想着趁早过来碰碰运气，前台核实后告知就只剩一桌，高山之行就以一顿地道的飞驒牛肉料理完美结束。

D 6（3/10）高山—富山

北陆富山位于本州北部，享有得天独厚的地理环境，三面被北阿尔卑斯山脉环绕，面朝日本海，拥有日本最壮美的山川，峡谷和海湾等自然资源。在我们最初的攻略，最让我心动的立山黑部阿尔卑斯山线路和黑部峡谷小火车的秋色，最后因为碰不到最佳的时间而放弃，这应该是此行最大的遗憾。

富山行程安排太仓促，酒店就订在车站附近，步行到市区富岩运河回填土地上的环水公园， 打卡湖边这家全球最美星巴克，据说有立山连绵雪山背景，樱花盛开的季节，手捧咖啡透过玻璃幕墙赏樱看雪山。

雨晴海岸，从富山站坐J R到高冈，再换乘冰见线的红色观海电车，全程约需一个小时。我们是算好时间，赶在黄昏，“海岸与白雪皑皑的立山连峰隔海相望，湛蓝的海面，还有一座独立在海中的岩石，红色火车沿海行驶。”如此画面实在是太震撼了，可惜这只是雨晴宣传照上独有的绝美景致，这个季节，我们在雨晴却遇上阴天多云，被日本海风吹得瑟瑟发抖。

如果时间充裕，这趟冰见线的观海电车还是值得推荐的，坐在复古的车厢，可以欣赏能登半岛海岸沿途的风景，来到日系动画片的同款小车站和铁道路口，打卡充满青春记忆的海岸场景，运气好的话，还能收获美景同框画面。

错过美景，绝对不能错过美食，富山的海鲜在日本相当有名。我们到达的中午，拖着行李箱走进车站里的一家人气寿司店，它家的寿司选用都是当地港口的新鲜渔获，醋饭刚好用来衬托出海鲜的本鲜，尤其是那盘晶莹剔透的白虾寿司，口感软绵，越嚼越能体会白虾的鲜甜。

晚餐的刺身魚肉上泛着油光，鱼皮上还有一层银白色的光泽，淡红的鲜虾，肉质粘糯，几乎是到口即化，而海螺肉软中带脆，没有一点腥味，轻点芥末酱油，就能激发出鲜味。

第二天离开前，专门找到一家主打富山黑拉面的面店，当拉面端上来的时候还奇怪怎么还配了一碗白饭和一碟生鸡蛋，不试不知道，原来黑拉面的汤底采用特浓特咸的黑酱油，沉在汤碗的面条和肉块都咸得需配白饭和生鸡蛋才能入口。这碗在拉面博物馆里提及的富山黑拉面竟成了我们在日本尝试到的“黑暗料理”，真的要到点心店去吃杯雪糕才能解“咸”。

D 7（4/10）富山—金泽

北陆的最后一站，我们来到了中部的金泽，它曾是加贺的首府，前田家族的大本营，历史悠久，文化底蕴深厚，拥有丰富的人文、自然景观，一直是游客前往北陆地区的首选城市。

我们金泽的第一个景点就是这座最具设计感的地标建筑__金泽站，在日本，各大城市的J R车站都各具特色，而金泽站更是荣膺世界最美的14个火车站之一。

这座褐红色的鼓门，是游客进入金泽的首选打卡地点，以这种设计作品作为车站入口实属罕见。入口过道巨大的金属网格结构建筑，为车站增添了独特的现代艺术气息。

这里不仅仅是交通枢纽，顺着扶手电梯走进站内，里面还有集旅游信息咨询、休闲、购物、饮食为一体的商圈，且没有熙熙攘攘的人群，为旅客提供了舒适便利的一站式的服务体验。这样一座巧妙地结合了新式及传统日式的风格、洋溢着浓厚的新世纪设计风格的火车站，最适合是以观光的方式消磨时间。

女儿的假期结束，明早她自己一人先行回国，晚上安排一顿心心念念的寿喜锅，是入住的酒店帮忙预订的一家老店，在这里品尝的是能登牛肉。

D 8（5/10）金泽一日游

金泽是日本古建筑保留比较完好的城市，出名的景点相对集中，为方便出行，我们的酒店订在金泽站附近，车站也是城中的公交网络的总站，环线巴士可以到达各大景点。我们昨天在车站游客中心买了一日巴士券，准备好巴士+步行一天玩转这座现代与古风廉具的北陆小京都。

游览以金泽城为起点，因为这座已经有四百多历史、被称为“千榻之堡”的日式传统建筑，曾是封建时代统治金泽的前田家族14代人的故居。

巴士站上坡横过天桥由石川门进入城堡，经护城河入内参观其内部建筑和日式庭院，整座经过传统工艺修复过的宏伟建筑除了石墙角楼和留存的三十间长房，似乎看不出曾是凭城抵御外敌的城池，相反，这等雅致的庭院工艺建筑只彰显出前田家族鼎盛时期的财富实力。

紧挨着金泽城的兼六园，曾是前田家族的私人花园，始建于 1676 年的“莲池御殿"，经历前田家族数百年的精心打造，最终演变成如今兼有宏大、幽邃、人力、苍古、水源和胜景这六大特点的景观，是日本的三大名之一，也是金泽的必游地标。

园内古树婆娑，满园苍翠，中央以大池贯穿，随处可见池塘、喷泉、溪流、小桥、石道、假山、瀑布与凉亭等日式园林景致，步移景异。

漫步其中，惊叹不已，为什么日本能在城市的中心，将一座充满自然灵性并将日式传统园林的所有特色发挥到极致的古老园林留存至今。

花园东南角还有一栋精美两层日式庭院，是前田家族于1863 年修建的御殿，现已成为博物馆，两层不同的展厅分别展示玩偶、和服、喜庆服饰和字画等藏品，是园内不容错过的人文景观。

沿着兼六园旁边的步行街下行，马路对面就是金泽21世纪美术馆，没有艺术细胞的人就是不上心，竟然忘记了馆内参观需要提前预约，随便转一圈就直奔近江町市场。

近江町市场是金泽最大的生鲜市场，已有二百多年历史，交错的顶棚走廊店商林立，新鲜海鲜、肉类、果蔬、日杂琳琅满目，寿司店、甜品店、咖啡店应有尽有。

这里简直就是吃货的美食天堂，选择多且价格实惠，先品尝一下现买现做的日本海域捕捞的新鲜渔获寿司，再在干净整洁的顶棚市场边走边吃，现开的生蚝、海胆，任选部位的金枪鱼刺身，还有很多叫不上名的海鲜，不到眼花肚圆根本舍不得离开。

金泽的三大茶屋街，我们选了江边规模最大的东茶屋街，这里有保存完好的历史街区，沿街分布着江户时代的木结构建筑，基本都是两层小楼，一层是格子窗，二层是遮雨棚，美丽的木质茶屋保护得很好，古朴中散发着格调高雅的古日本风情，见证着金泽城下町昔日的繁华。

东茶屋街过去是非常受欢迎的娱乐区，艺妓会在这里表演，为贵族和富商提供消遣娱乐。此地现已是官方指定的日本文化财产，据说艺妓文化依旧盛行，到了傍晚，仍能听到从茶屋传来三味线与鼓的合奏，艺妓则会载歌载舞，并进行传统的宴会游戏。

不同于晚间的拥挤嘈杂，阴雨午后，茶屋街比较安静，巷道干净整洁，置身其中感觉特别清静舒适。路上偶遇穿和服的日本妹子，轻声细语小碎步迎面走来，拖着木屐踩在老街的石板路上，发出咔哒咔哒的声音，别有一番复古韵味，意境一点都不输京都的花见小路。

这里有些老房子是对外开放免费参观的，可以进去看一看，房子后院的小庭园很雅致。再往里走的区域有很多商店，每一家都十分有特色，可以一路闲逛过去。

走出茶屋街，再坐巴士回到近江町市场附近，去打卡这家深受当地人喜爱，家庭式经营上百年的东出咖啡馆。我们像是卡在打烊的时点，店里只有一位坐在吧台的客人，所有的餐点已售完。没有尝到镇店之宝焦糖布丁和黄油果酱吐司也没关系，坐在窗边，听着同老店一样富有年代感的音乐，安静惬意地享受两款店里自己烘焙的手磨咖啡，正好缓一缓漫游一天的劳累。

傍晚，坐一程反向的环城巴士，观赏这座古老与现代建筑相互融合的城市夜色，回到金泽站以一份鳗鱼饭拉面套餐，结束日本北陆行程。

回顾此次家庭“饭团”的北陆之行，除了感叹于日本文化的精致细腻‍，更多的好像是出于对美食的热忱，真的就是身体力行为觅食奔走，美景美食两不误，荷包偶尔失血，也是物有所值的。