新疆. 琼库什台

葉知秋

　　我们在特克斯酒店连住三晚，久违的舒服，洗衣房的设备超赞，旁边就是免费健身房，只不过实在没有一点力气再去撸铁了。老城满大街的美食，烟火气十足，只是格瓦斯喝多了一厕难求。

佟导将喀拉峻列为伊犁环线的重中之重，计划三天跑完。前天去了阔克苏大峡谷，昨天又去了喀拉峻大草原，今天将去最后一个景区～琼库什台。

　　上面是我们今天去琼库什台的行车轨迹，右下角就是琼库什台村，左上是一往一返合拢形成的环线，没走回头路，其余都是原路往返。

之前我们曾介绍过喀拉峻景区的分布，从上面这张卫星轨迹图亦可看出阔克苏大峡谷位于景区的西北部，喀拉峻大草原位于景区的东北部，而琼库什台所在的“天籁之林和中天山雪峰”景区就在下面这一大片绿色的南部。

　　喀拉峻景区门票两天有效，但我们今天是第三天了，小王不得不开车绕过阔克苏大峡谷景区，再图南下。

9:15 我们第一次停车，从观景台望去，眼前连片起伏的丘陵地貌和前天在阔克苏大峡谷所见，似乎是同一个人体草原，只是它们更近了，就在脚下，唾手可得。

谷底那片有着九曲十八弯的神秘绿洲，前天看上去还是那么的遥不可及，今天却近在咫尺。

　　唯一遗憾的是早晨穿过峡谷的疾风过于强劲，冒险起飞的无人机录得的绿洲图像，因机身持续抖动，有些模糊。

观景台周围有不少哈萨克牧民在做游客生意，一般妇女会招呼你买土特产，如蜂蜜等，男人会问你骑不骑马？

最可爱的当然是上图中这位戴着有头缨和绣花小红帽的哈萨克小姑娘，她怀中抱着的雪白小羊羔的耳朵上也缀了亮眼的红缨，当然这也是生意，抱小羊羔照一次相10元/人。

　　9:53 我们第二次停车，这次小王把车停在谷底桥头的一个路边停车场，桥下是奔流的库尔代河，河水呈石灰水一样的乳白色，一看既知是雪山融水，水中饱含了细细的碳酸钙颗粒。

前两天每每望着远处若隐若现的神秘绿洲，我都会情不自禁地对佟导说：“明年我们应该到那个村子去住几天，体验一下神仙过的日子。” 岂料今天竟然就站在了村前的桥头上！

从桥头望去，牧民的房子全部沿右侧山根向内延伸，而左侧公路沿线已有民宿聚集，但总体来说，这片美丽的绿洲尚未被游客过度侵扰。

　　琼库什台村位于特克斯县喀拉达拉乡，距县城90公里，是一个有300多户1700多人的以放牧为主业的村子，村民以哈萨克族为主。

琼库什台在哈语中为“大平台子”的意思，但村子似乎被夾在东西两座山梁之间，民居皆沿南北走向的库尔代河而建。从山梁上望下去，这座被碧绿高山草甸小心包裹着的山村，在缭绕的云雾中若隐若现，妥妥一个世外桃源。

上面视频为进村前车录的沿途风光，下面这祯则全程记录了车队与一个马家族无声讨论着谁才是这里主人的问题。

　　由于村子四周的山上有大片原始森林，以云杉为主，云杉木质坚硬，经久耐用，且笔直的树干极易加工，没有浪费，所以琼库什台村的民居自古以来皆为原木所建，并遵循先民留下的传统，或直接用整根树干，或一劈为二，通过掏、榫、拱等工艺相结合搭建而成，使之成为伊犁河谷迄今为止保存较为完好的木结构民居群。据说村中不少老房子已有100多年的历史，它们就是见证哈萨克历史文化的活化石。

　　北疆的禾木我去过很多次，最后一次是2018年，还在村子里住了一晚。与过去相比变化很大，木头房子整齐划一，黑黑的柏油马路将村子一切为二，各种车辆终日进进出出，好不热闹。

大部分原住民都将自己的祖宅租给了脑子灵光，前来开民宿的外地老板。生活方便了，卫生改善了，但除了马伕已几乎难觅哈萨克人的身影，这样的禾木似乎不会再去了。

　　如今的琼库什台村就像20年前的禾木村，泥泞的村路，横七竖八的木头房子，每天哈萨克汉子忙着上山放牧、打草；哈萨克妇女忙着挤奶、提水、烤馕，空气中永远弥漫着牛粪和马汗味儿。只要原住民在，他们就会按照自己固有的传统生活方式生存，也就是我们常说的原生态，我以为这才是真正吸引游客的地方。

　　虽然琼库什台村辟出了几处小小的停车场，但根本接纳不了旅游旺季潮水般涌来的自驾车流。我们只好继续前行，穿村而过，直接把车开到对面山梁拍照。

从上面三祯航拍和两祯车录的视频可以清晰看到上山之路是何等的泥泞，完全没有任何铺装，多亏了柴油车的强劲动力，以及小王娴熟的车技，才终于把车开到距马站很近的地方。

　　下车后下意识看了一下表，现在才12:09，心有不甘，于是扛上设备，继续深一脚浅一脚地往前走。走到山梁尽头突出部的一处牧民牲口圈，已经气喘吁吁走不动了。

这是一条通往后山的马道，据说在后山可以看到雪峰，甚至有人说去过后山就不用再去稻城亚丁和瑞士的阿尔卑斯山了。

骑马去后山往返要两个多小时，除了鞍马劳顿，望着漫天滚滚而来的雾气，即使到了后山能不能看到雪峰亦毫无把握。

　　琼库什台有多条徒步路线，除了上面去后山的一条，还有上集提到过的从琼库什台到喀拉峻大草原的经典线路，全长18公里。最牛的当属乌孙古道，它的北入口就在村子一侧，走完全程需要6天，游客一般会尝试走几公里即原路返回，重在体验嘛。还有一条往东走，去高山湖的线路，需要爬坡，往返6小时。全程人马并行，一不小心就会踩上马粪。

　　毫无疑问，打开琼库什台的最好方式就是徒步，体力不济可以骑马，但骑马几个小时也不是件轻松的事情。一不小心轻则脚蹬上的生牛皮带会勒伤小腿上皮肉，重则会把屁股颠出鞍疮，让你坐卧不宁。无论徒步还是骑马通常都要在琼库什台过夜，如果接受不了村里的住宿条件就只能放弃了。

上下两祯是我们原路返回时，在对面山梁上车录的视频。

　　13:25 我们今天第四次停车，这次是佟导叫停的，他说要拍山后的一片木头房子。跑过去一看，果然神奇，这些木头房子不仅错落有致，而且比琼库什台村道两边乱糟糟的木头房子好看太多，最重要的是没有用彩钢板做屋顶，原汁原味。

人住的房子在坡上，牲口圈在坡下，中间是绿油油的菜地，每栋房子都覆盖着厚厚一层自然生长，黄绿相间的柔软茅草，活脱脱一个中国版的霍比屯（电影《霍比特人》在新西兰北岛玛塔玛塔小镇郊区农场的取景地），感觉随时都会有小矮人从木头房子里蹦出来。

　　下图是我们在琼库什台的活动轨迹，一看就是景色优美，道路曲折。图中“琼库什台村”五个白字的紧上方，清晰可见狭长村落的卫星图像。上半部是来的路线，下半部是通往马站的泥浆路，中间一条短直线是过河的桥，右下角那个“2”就是我徒步走到的山梁突出部。

原路返回快出峽谷时，路边呈现出一大片耀眼的金黄色，赶紧大喊停车。上面图中那辆孤零零的白车就是我们的九座福田“图雅诺”，车的下方是正在由绿变黄的矮草，车上方的坡地上长满了金黄色的苔藓。

镜头拉开，库尔代河在这里将峡谷分成上下翠绿与金黄两色，令人不得不赞叹大自然的神奇。

　　快出景区时，除了车窗外又呈现出连绵起伏的丘陵，始终如影随行的人体草原，左前方已经落成的一栋深咖色建筑（上图）引起了大家的注意。原本想去方便一下的人回来说，这栋楼既非餐厅亦非旅社，是新建的一座游客中心，暂时尚未启用。或许琼库什台免收门票的好日子，很快即将成为历史。

　　为了少走回头路，出景区后，小王选了一条更靠西的线路返回特克斯县城。意外的是我们在这条路上竟然先后邂逅了大片的油菜花田和向日葵田。虽然此时乌云密布，油菜花和向日葵都失去了它们原本鲜亮的金黄色，但仍旧让我们兴奋不已，忍不住狂拍一气。

回到特克斯立即前往老城吃饭。此时，阴霾尽扫，明媚的阳光下，街边摊旁人头攒动，烟气腾腾，好一幅市井生平的景象。 （待续）