罗山行

落霞不飞

　 寒露时节，我与数友爬了一次位于崇仁、乐安、丰城三地交界的罗山。

　　从剑光大道出发，沿新梅线，抵洛氏镇，顺着盘山公路蜿蜒而上，一个半小时的跋涉，可以直接到达罗山主峰——望仙峰的中部。我们来的时候，天色阴沉，乌云低暗，原以为此行会乘兴而来扫兴而归，没想到天气竟然出奇地眷顾我们，山上不仅风轻云淡，还露出几缕阳光。可是朋友并不乐观，他说，山上天气变化无常，说不定等会儿就会骤雨来临呢。我们都不置可否。

　　罗山连绵起伏，方圆百里都是山的世界。这地形跟铜鼓倒是差不多。放眼望去，石头岭，禅峰山，石塔岗，小相山，高石山，灵鹰山，无不收尽眼底。最高峰就是我们脚下的望仙峰了。晴空万里的时候，群山旷野，沟壑分明，重岩叠嶂，宛若仙境。据友人说，山下不远处是滔滔赣江，弯弯曲曲地镶嵌在罗山脚下，如同一条玉带在大地上飘舞，美不胜收。可惜远处烟雾弥漫，我们没能一睹赣江的壮丽风采，不免些许失落；但侧耳倾听，似乎也能听到那波澜壮阔的江水，浩浩荡荡。所向披靡。

罗山的近处，是漫山遍野的高山云雾茶。深秋季节，那一树一树的茶叶，郁郁葱葱，无边无垠；青翠欲滴，清香四溢。这，又是罗山另一道风景。

　　朋友说的果然没错，还没到山巅，拾级而上的山路云雾缭绕，斜风夹着细雨，扑面而来。山上山下，山前山后，全是雾的世界。站于山坡，云雾穿过你的衣袖，绕过你的身影，驻足你的发丝，丝丝缕缕，缠缠绵绵；山巅风声呼呼作响，友人的头发随风飘舞，煞是好看；山头云聚雾来，云走雾开，云聚云散，雾来雾去，云雾笼罩下的罗山，妩媚神秘，隐约飘逸。

我们几个人一边登山，一边拍照。白雾弥漫的半山腰上，传来外地游人叽叽喳喳的说笑声，还真有那种“空山不见人，但闻人语响”的意境。古人赞叹说：“青山藏古庙，飞潺空谷啸；村在云钟立，花在雾中笑。”后来有人将罗山戏称为“雾山”是有道理的，再后来又有人将它雅称为“小庐山”也不足为奇。由此可见，罗山雾多雾浓，是它的一大特点。

翻开历史，发现罗山原来并不叫罗山，而是山顶有一池湖水清澈见底，故命池山。我们几个人在山顶绕了好几圈，也许是雾大的缘故，也许不在这座山上。几次三番的寻找，却始终没有结果。后来有一个叫罗文通的东晋名士来此修道，门人弟子800余人追随其道法。卒后，弟子将池山更名为罗山，意在纪念老师的恩泽。罗文通的墓地据说就葬在罗山，我们也找了很久，却一直没有发现，颇为遗憾，但不久就释然了。罗文通是传授道经的，道法自然，想必他的精魂就在罗山的一山一水、一草一木之间吧。墓地，仅仅是他精神衣钵的点点象征而已。

不管怎么说，罗山的美，古已有之是不争的事实。

罗峰高列障，图画倚天开。

翠壁断还续，苍烟往复來。

举头呈物色，对面隔尘埃。

卷舒疑错绣，凭虚接上台。

忘记了是哪位诗人，途径罗山留下的诗句，如今依然镌刻在罗山的石壁上，至今还散发出幽幽古韵。

　　罗山峻，秀，奇。从山麓往上看，四周层层叠叠，起伏跌宕，宛如一条条蛟龙盘旋飞舞。它们时而幽秀，时而苍然，时而峻拔，时而连绵。海拔虽不高，但是陡峭直立，直插云霄，自有一种江南奇峰的秀美与含蓄。

崎岖北冈涧，峭倩凌云烟。

崖断成如泻，坡平饿若川。

最让我惊骇的，是罗山半山坡上那个村庄，鳞次栉比地嵌在山中，林林立立，重重叠叠，远看还真有点像望仙谷里的空中楼阁。如果是晚上，天空繁星点点，与山村灯火交相辉映，美轮美奂。悬崖上，那微黄的灯光里，一扇扇窗户下怎不承载着一个个烟火浓郁的凡人故事呢？！

　　南宋文学家吴曾曾经游历过罗山，他一来就被罗山的景色折服了。游玩之余，情不自禁地写了一篇五十四句二十八韵的长诗来书写罗山的美景。据说他刚登上山顶就大雨倾盆。雨中登山别有一番风味，他不觉洋洋洒洒，出口成章：

徜徉得此乐，疑已飘飘然。

兹游恐难再，迟留不能旋。

春雨正蒙密，涧水鸣潺湲。

夷犹不可尚。愧尔无仙缘。

……

吴曾是崇仁人，他的家乡就在罗山南麓，可以说罗山是他精神的脊梁，对家乡那份无与伦比的执着思念，全在他的文字之中。

　　山因水而活，水因山而媚。罗山的水，多，清，静。这里一泓清池，那里一湾碧水：头顶一川瀑布，身后几处流泉。我们探三叠泉，观百丈瀑布，掬九曲涧。是水滋润了山的灵魂：是山妩媚了水的灵性。深秋，素湍绿潭，回清倒影，游鱼细石，历历可见。在九曲涧，一股洁白的泉水漫过水中礁石，其形婀娜多姿，宛若春风抚柳，小鹿扬蹄：其声叮当响声，如鸣佩环，似弦轻拨。远处，一片落叶飘零在水中，如一叶扁舟顺流而下。不知道它会不会问我们从哪里来，也不知道它知不知道我们的故乡又在何方？

　　冬天的罗山，是另一道情趣。朋友说，整个罗山银装素裹，洁白一片。山上竹影横疏，弯腰驼背：山间泉水汩汩，风吹草动：山头冰凌花开，晶莹剔透。置身其中，既有一种飘逸，又有一点幽寂，更有一份清洌，深入骨髓，

“徘徊赏爱不能已，步步驻目摇荒寒。”友人就这样诉说他雪天入罗山的深切体会。

”

　　中国名山自古以来就是以佛名山，以山扬佛，而在同一座山上集佛、道、儒文化为一体，当属罗山。罗山的山前山后，山腰山脚，寺观庙宇星罗棋布，晨钟暮鼓不绝于耳。西北面的招福寺、古钟寺、法峰寺；东南面的浮唐寺、上方观、蟠龙寺。鼎盛时期，这里香火袅袅，鞭炮齐鸣。据说元代文学家吴澄有一年游历罗山上方观，见观前景致迷人，观内人头攒动，喜不自胜，欣然题诗：

重来二十八年閍，

不见乔林只见山。

喜得山容常不改，

又看此客入云关。

吴澄是诗人，也是元代著名的理学家，其诗哲理丰富，耐人寻味。恐怕他自己也始料未及，短短的二十八个字。竟然将理学文化中的哲理带入罗山，且生根发芽，生生不息。

　　如今，寻遍罗山，只有谌母殿还在历史的风烟中决然屹立，这实在是一个奇迹。

　　谌母殿始建于宋朝，几经兴毁，历尽沧桑。现在所看到的谌母殿还在不断地扩建当中，我们去拜谒的时候，许多工人师傅在谌母殿原址上挖出新的地盘，看来不久就会有一座新的庙宇展现在世人的面前。

　　说谌母殿是庙宇，其实有失偏颇，称其为道观更为恰当。那天很多外地来的善男信女，双膝跪在张天师雕像前，双手各项，虔诚之极。或求平安，或祈财运，或盼生子。我一直认为道教主张的是人、事、物、理都讲究顺其自然，三生万物，这与佛教主张从善的人生哲理相去甚远。人们在谌母殿里一味求神拜佛，祈求菩萨保佑似乎风马牛不相及，说也奇怪。这并不妨碍人们的祭拜活动。如此看来，多种文化的碰撞，在罗山不仅没有相互抵触，反而擦出了人性的火花。

　　谌母殿创始人据说就是晋朝罗文通，史书记载他著有道书十四篇，弟子800多人，他讲学修道场地也就是谌母殿的前身——罗山书院，如今书院早就不复存在，谌母殿旧址也只是几块残垣断壁而已。但罗山丰厚的道教文化、儒家文化和佛教文化却相融相交，繁衍生息，罗山也必已经成为丰城传统文化的又一张名片。

　　或许正是多种教派的兼容，整个罗山才有浓郁的文化气息；历史上众多的先贤达哲，他们在罗山留下的诗词文赋，又给罗山带来深厚的文化底蕴和无尽的人文魅力。据历史记载，唐朝的曹椰、魏少游；宋代的欧阳修、朱熹、吴曾；元代的吴澄、何冲；一直到明代的吴与弼、李少春，都曾经游历过罗山。宋代理学家乐史、元代地理学家吴澄、清代水里专家陈凤翔等人的英魂还长眠于此。由此看来，罗山不仅是一座景色优美的仙山楼阁，更是一座历史悠久的文化丰碑。

　　明代诗人陆应箕登临罗山后，写过一首《观罗山》，其中有两句我记得特别清楚……

秀峰分霄半，青螺近日边。

千岩云作带，万壑树为烟。

我想，这大概应该是罗山最美的诗句吧。

　　从罗山下来，我们返程走了另外一条下山的路。回望烟雾弥漫的罗山，忽然感叹起来，当年游人如织、热闹非凡的罗山，如今却沉静得像一个少女，她待字闺中，整装带嫁，不知道哪位有缘人才能够与她琴瑟和鸣？！

友人说，我们去秀市镇吃午饭。他还强调说，秀市早酒是丰城的一大饮食特色，也是丰城一个很有影响力的非物质文化遗产。

我心里又充满了期待……