走马观花看美东

曙光-LIU

昵称：曙光-LIU 美篇号：9506126

“一生之中至少要有两次冲动，一次为奋不顾身的爱情，一次为说走就走的旅行”。这是2011年安迪•安德鲁斯在《上得天堂，下得地狱》一书中写下了一段话。我不知道有多少人读过这本书，不知道有多少人“奋不顾身”，但我知道“说走就走”受到了很多人的追崇。于是“世界这么大，我想去看看”亦被人挂在了口头。嗨，有朝一日咱也能说走就走该多好，不为别的，就为短暂的身心放松。好在上峰体察民情，一年四季总能放飞三五次，工作当然是自己把握别撂下。嘿嘿，终于熬到了卸甲归田，可以自由飞翔咯，然，大洋彼岸的孙辈需要看顾，得，转场。头些年航班便利飞来飞去挺好，娃娃也能跟着长见识。呜呼，疫情把直飞给毁了，回国的旅程简直是一地鸡毛，等吧，期盼捷径会突然出现。长途旅行基本停止，一家3代外出度假却成了常态。老美的假日不少，可没有一点灵活机动，明摆着挪一天就是个小长假，不行，中间有1个工作日也得断开，靠谱的度假时间只能在暑假。南方暑假通常自5月下旬开始能放到8月中下旬，因此提前规划暑假就是很多家庭的大事。嘿嘿，咱家的暑假年初就计划上了，小小少年的老大先去爱达荷爷爷奶奶家小住，待独立日假期全家再去会合。今年咱决定不参加大部队行动了，去别的地方走走。想去哪儿？近一点去迈阿密，南美风情很浪漫，再看看有天涯海角之称的西索岛，海明威就是在这个岛上写下了名著《老人与海》。查询旅行资讯，时间衔接上似乎有些问题。犹豫之时朋友建议去美东吧，值得一看的地方，当年“五月花号”就在那里靠岸，老美独立於此，人文历史很丰厚的，没去过，就这么定。

5月下旬放假了，3个娃在家熬了一周，童军夏令营先开张了，老大有了去处，不过童军夏令营挺苦，整日在野地里日晒雨淋蚊虫叮咬，唯有饭点上才能躲进大棚吹吹电扇。玩啥？真枪实弹野外生存，老大年年去算老营员喽，可夏令营不认资历，一周下来照样遍体鳞伤，可怜啊。心疼吗？历练，必须的。6月头少儿夏令营开营，3个娃都去混吧，小朋友在一起比在学校待的时间还长，爽啊。7月，过了独立日全家就要进入度假模式，美东之行也是整装待发咯。



　　独立日前一周，爷爷来电，单位的公务机过来，可以带老大一起回去，如果愿意还可以坐在飞行员旁边。开心啊，毕竟这种机会不常有。登机前爷俩来个合影，相信这特殊的经历孩子能够记住。小飞机蛮有个性哈，查资料，皮拉图斯PC-12单引擎涡轮螺旋桨飞机，瑞士皮拉图斯飞机公司1991年设计制造的高性能通用飞机，被各种运营商，部分和小型区域航空公司、空中救护及许多政府机构（警察和武装部队），包括英国皇家飞行医疗服务队和美国空军使用。资料显示，小飞机着眼于营造类似豪华公路车的环境，内饰是与宝马设计部门联合设计的。截止2023.5.这款飞机交付数量达到2千架，2012年皮拉图斯在重庆设立中国总部，将为亚太地区生产PC-12。2024年初皮拉图斯PC-12在重庆开启了短途运输线首航，标志着低空经济的起飞。

　　到了爷爷家老大与大他1岁的表姐表兄（孪生）玩嗨了，不是在河里就是在山里。爷爷年轻时就想有一片自家的山林，去年看上了这片山林和山下的河道，全买下。有了自家的山和水，城里呆腻了就去山野里亲近大自然，孩子们也有个撒野地方，圆梦。上个小视频，此景只从山中来。

　　7.4.（周四）独立日全民放假1天，预报说将有飓风可一点迹象也没有。7.5.（周五）是工作日，凌晨被风雨雷电惊醒，飓风“贝丽尔”真来了，开灯，不亮，停电了。狂风裹着暴雨摇晃着大地，天稍亮赶紧查看，后院Fence 倒了，10+米高的橡树上半截折了，残枝败叶铺了半个院子。飓风的路径覆盖了社区，风速165英里/h（270公里），暴风雨依然强劲，拍个视频。全市270万人断电，估计短时间不会来电，有备无患的发电机这下派上了用场。飓风是说来就来，说走就走。中午，风一停太阳冒了出来，炙热的阳光烘烤着潮湿的大地，大地升腾起的热浪使人更加烦躁。开车在社区巡游一圈，许多大树被连根拔起，不知谁家的大蹦床也被飓风抬起跃过围墙掀到了马路上，满目疮痍惨不忍睹，回家吧，咱的灾情不算重。唉，说不算重可把后院清理干净也不轻松，折断的树干比腰粗，根本搬不动，有发电机供电上电据，从午后干到天黑还留了个尾巴。啥时候来电？不知道，所有的店家都因停电关门了，黑灯瞎火24h过去了，48h过去了。电力公司干啥呢？唉，飓风损坏的线路太多，不经检测谁也不敢贸然送电。抢修人员也不易，遇上线杆倒伏得重新竖杆子架线，势单力薄根本招架不住。虽说在电力上得州有着不与外州联网的毛病，但灾难之时邻居阿肯色州还是派来抢修队伍，外州来的人更是辛苦，白天骄阳暴晒拿着地图一段段检测，入夜在没有电的酒店里同样受煎熬。60h过去，有好消息了，小部分地区来电啦，紧急避难所启动休息和免费食物了。坏消息是电力检查进度图上咱这一片仍然是红色，转黄变绿才算有电呐。最着急的是7.11.（周四）全家出行的日子临近，不来电，走不走？情急之下女婿决定计划不变，自己改签机票留下善后。凌晨全家在黑暗中出门，到机场后分手，下午喜讯传来，家里有电啦。飓风的能量太强悍了，整整一星期，终于可以定心享受旅行的时光咯。风雨，人生不能不遇上，因为它有许多故事；风雨，人生不能老遇上，因为它毕竟属于天灾。

　　休斯敦飞纽约的航班真早呀，陆路距离2100+公里，航线距离2400+公里，6:25登机，7:00起飞，飞行4个半小时，到达拉瓜迪亚机场的时间是11:31，咋飞这么长时间？嘿嘿，从中部到东部要加一小时时差哦。纽约都会区有三大机场，约翰•F•肯尼迪国际机场和拉瓜迪亚机场位于纽约皇后区，新泽西州的纽瓦克自由国际机场距离曼哈顿也仅26公里，相互距离几乎可以忽略不计。三大机场均由纽约新泽西港务局管理，其中纽瓦克是全美第10大繁忙的机场，也是全美第5大国际直飞机场。拉瓜迪亚机场是国内航线的主导，客流的繁忙程度全美排第21位。毕竟纽约是美国人口最多的城市，也是世界最大的城市之一，对全球经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐具有极大影响力的国际大都会，故被称为世界上最重要的城市和“世界首都”。飞机临近机场，下降高度，濒临大西洋海岸坐拥世界上最大天然港口之一的纽约尽收眼底，按下快门，片子出来了，隔着舷窗清晰度尚可。第一次到纽约上空，拍下的第一张纽约的照片中竟出现了自由女神的身影，呵呵，没想到啀。

　　纽约官方名称为City of New York，Now York （新约克）。约克是英国的一个地名，当年从英国约克县来的移民为纪念约克公爵（后来的英国王詹姆斯二世）而得名。汉语“纽约”的译名为1782年清末派遣的蒲安臣使团在《初始泰西记》中所使用，早期亦有“纽约克”、“新约克”等译名。纽约昵称也很多，如“大苹果”（The Big Apple）、“哥谭”（Gotham）、“不夜城”（The City That Never Sleeps）等，其中“大苹果”源自1920年代《纽约晨递报》撰写赛马专栏时给纽约的称呼，这一名称后来逐渐淡化不再流行。而在1970年代纽约旅游局又重新发起了一波宣传攻势，将“大苹果”带回到流行文化中，使这一昵称便流行至今。舷窗下出现了一片高楼，这里该是纽约“市中心”吧？嗨，叫市中心有点土哈，该叫“中央商务区”，惊艳了，世界上摩天大楼最集中的地方。据说在纽约曼哈顿地区耸立的高楼超过5500栋，其中超过200米的有35栋，目前最高的是2014年建成的541.3米（不含天线）世贸中心1号楼，噢，比632米的上海中心还是矮了一截。有人对上海和纽约的建筑做过排名，前20名中，上海中心稳居第一，其后是世贸中心1号楼，13座在纽约，7座在上海。同为国际大都市自然有着很多相似性，未来也充满了机遇和挑战。拍下这张片子时飞机还没落地，分辨不出著名的建筑，可一周后再看，曼哈顿已不再陌生，但对咱来说都是过客。哈哈，欣赏可以，久留不行。

　　航班降落拉瓜迪亚机场在跑道上滑行，“WELCOME TO ❤️ NEW YORK”，一块长长的迎宾牌出现在眼前，哟，友好的表示啊。出港。地导发来短信出口见。这次美东之行依旧是参团，参团最大的好处是不操心，虽说跟团有些想去的地方不在行程上，但总体上所到之处也算经典，十全十美不可能，留点遗憾正常。地导小哥开车过来，专车，没有别的客人。小哥操着闽南口音普通话，去住的酒店远吗？十多分钟。这里治安如何？抱着一丝疑虑向小哥发问。没问题，这是华人的地盘，会中文就好，小哥对法拉盛赞不绝口。您住法拉盛？法拉盛房子蛮贵，住外面，开车进来也不远。说话间就到了，缅街是法拉盛最繁华的主街，路边都是中餐馆和华人超市。今晚住39街的凯悦嘉轩酒店，放下行装，出门。满大街都是中文，街景与国内3-4线城市差不多。实际上20世纪70年代亚裔社区便开始涉足法拉盛了，以前该地主要为非拉美裔白人及少数日本人社区。而70年代前曼哈顿华埠主要是说广东话的工人阶级移民，住房条件不佳。台湾移民作为第一波说官话的华裔，具有一定的社会经济地位，他们不习惯曼哈顿转而选择了法拉盛。随着台湾移民的增加，法拉盛华埠也有了生活水准和住房条件，这波台湾移民建立了法拉盛华埠，被称为“小台北”或“小台湾”。此后更多中国广东以外的华人来到纽约，导致了“国语华埠”或“国语城”出现，“小台北”逐渐被取代，这些新移民说国语和其它方言，之后几十年间，法拉盛华裔人口更加多样化，不同省份的人蜂拥进入华埠，形成了华人的地盘。纽约不愧是华人最多的城市，法拉盛与曼哈顿华埠已并肩成为中华文化中心，满满的中国元素。因下午及晚上没有上团可以自行安排，于是约来在纽约打拼的侄儿吃顿饭，听说“浙里”口味不错，就在酒店隔壁，就它了。走进店堂整个装修呈现出江浙农舍风味，上楼找个边厢坐下，身着中式村姑服饰的姑娘送上仿线装本的菜单和茶水，呀，普通话很标准，看模样像暑假打工的学生。点餐，来份“乾隆脆鳝”，不知道乾隆爷吃不吃鳝鱼哦，菜单上不全是杭帮菜，侄儿打小生活在北方，来份炖羊肉，菜上的不慢，小桌上的菜盘竟然摞起来了，感觉如何？摆盘不错，口味尚可，菜量不敢恭维，与得州相比是精细有加，实惠不足，如同在国内吃时尚餐馆的感觉。嘿嘿，知足吧。

　　法拉盛（Flushing）属于纽约皇后区，覆盖了该区整个东北岸，并延伸至临近的拿骚县。法拉盛大部分区域为居民区，但在缅街以北的下城则是纽约第4大中心商务区。早在欧洲人移民美国之前法拉盛地区居住着印第安人，17世纪荷兰殖民者统治纽约地区，称其为新阿姆斯特丹，1645年荷兰西印度公司在此建立法拉盛村，这个名字源自荷兰的城市夫利辛亨（Vlissingen）的英语译音。荷兰语的夫利辛亨意思是“盐草原”，那里是西印度公司的主要港口，用来形容法拉盛湾的海潮也算恰当。1664年英国驱逐荷兰人后将新阿姆斯特丹改称为英属纽约省。19世纪纽约人口经济持续增长，临近曼哈顿的法拉盛成了时尚居民区。1909年皇后大桥（59街大桥）建成，1910年长岛铁路通车，1928年纽约地铁IRT法拉盛线（7号线）通车，通往法拉盛交通繁忙的路被拓宽更名为北方大道，法拉盛由此转变为通勤郊区和商业中心。吃罢晚餐想去见识一下纽约地铁，都说它是全世界脏乱差的代表。进入地铁车站，百年前的站台十分局促甚至有压抑感，侄儿领着从停在站台上开着门的列车上穿过，在对面站台的另一边上了一辆列车，呀，站台可以这样跨？看不懂。这里是终点站，车厢里还有座，坐下看看列车除了有些陈旧还算干净。侄儿说他很少来法拉盛，7号线比其它线路要好很多，城区的车辆气味确实让人窒息。侄儿回纽泽西得坐1个多小时地铁，坐了几站下车折返，纽约地铁算坐过了，百年前的老物件能正常运营就很了不起咯，千万别用现代眼光来比较哟。等车的时候发现，这7号线还有快慢车哩，快车就是大站车吧。法拉盛有诸多建筑古迹，江邦故居、金士兰庄园、法拉盛高中、黑人发明家路易斯•拉蒂默的住宅、雷电华剧院。1939-1940、1964-1965在法拉盛的草原可乐娜公园还举办过2次世界博览会哩。图片上的老建筑是位于缅街上的地标圣公会圣乔治堂，这座英、中和西文3语教堂300+年了，歌德式木质尖塔多次被风雨毁坏，现在的尖塔是2016年重建的，可顶部的大钟却依旧是1760年的铸造的。噢，法拉盛还是许多名人出生长大的地方，里根总统夫人南希•里根1921年就出生在这里。

　　酒店含早，早餐时导游已在大堂等候。下雨了，稀里哗啦的没有雨具肯定不行，导游说一会儿就停，打开手机实时天气瞧一眼，差不多。按行程今天纽约的网红打卡点应该不会受影响，不过真有影响也木办法，没得挑。50+座的大巴坐了20+人，司机抱怨，为么派这么个大巴。出发，道路拥挤是大城市的标配之一。车走的是那段路不清楚，没法咨询导游，因为他用双语不停地讲着行程和注意事项。“如果你爱他，就把他送到纽约，因为那里是天堂，如果你恨他，就把他送到纽约，因为那里是地狱”，导游嘴里突然蹦出《北京人在纽约》的经典台词。看看这就是一半天堂一半地狱，按下快门，呵呵，应时应景，此时此刻的这句话内涵丰富哦。导游紧接着补上一句，城市中这些墓地几百年了，没有人打扰他们，让他们安息吧，这是尊重。是哦，老美在城市中保留墓地似乎是常态，他们并不在意风水，哪怕是城市扩容建设也不会动辄搬迁，甚至毫不忌讳地在墓地边建起大片住宅，这也许就是文化的差异。

　　进入中国城区域了，街边店铺门头上的招牌一眼就能让你感受到方块字的魅力。因为在中国城要接几位同行的游客，所以车拐进了这片区域。到达是纽约啊，中国城竟也有这么多楼，相比休斯敦的中国城可是气派多咯。

　　旅行正式开启，第一站来到艾米丽•沃伦罗布林广场附近看河景，下车走几步便进入公园的观景台，这里能看到布鲁克林（Brooklyn）、曼哈顿（Manhattan）、威廉斯堡（Williamsburg）3座大桥，人们戏称这3座桥是男人的最爱。何故？3座桥名字的首个字母是BMW，宝马汽车logo的字母。也有人将这3个字母换成为事业（Business）、金钱（Money）、女人（Women），嘿嘿，仍旧是男人的向往和最爱。观景台边有个巨大的玻璃屋，屋里摆放着一架建于1922年的大型旋转木马，看得出是先有的木马，后有的玻璃屋，时间尚早没开门。图片上的就是布鲁克林大桥，这是美国最老的悬索桥之一，纽约最早建设的大桥，为德国出生的美国土木工程师约翰•奥古斯塔斯•罗布林设计。罗布林逝世后，他的儿子华盛顿•罗布林负责继续建设，经历诸多磨难，终于在1883.5.24.建成通车。布鲁克林桥迄今140+年了，桥长1825米，完工时是世界上最长的悬索桥，也是第一座钢铁制成的悬索桥梁，被称为继世界古代7大奇迹之后的第8大奇迹，也被誉为工业革命时代全世界7个划时代的建筑工程之一，1964年成为美国国家历史地标。远处，同一直线上耸入云端的世贸中心1号楼与布鲁克林大桥年岁竟相差2个花甲。

　　从公园观景平台往前，绕过一湾浅浅的鹅卵石海滩（河湾），便是曼哈顿大桥下另一处小公园，这里是个小坡，站在桥下放眼望去，威廉斯堡大桥尽收眼底。威廉斯堡桥是一座公铁两用悬索桥，连接着曼哈顿的下东城与布鲁克林的威廉斯堡，其总工程师为列佛•巴克，建筑师为亨利•宏伯斯特。大桥于1896年开工，1903.12.19.通车。大桥本身的结构不同于传统的悬索桥，中间主跨距部分是由悬索来支撑，但两边连接陆地与中间主跨的桥段却以桁架构成。桥长2227米，主跨距约448米，桥塔高102米，桥面宽36米，中间点桥高41米，当时的威廉斯堡桥为世界上最大的悬索桥。

　　顺着曼哈顿桥下小公园的道路出来是华盛顿街，站在街道中央往回一看，哈哈，网红打卡的照相点就在这里。曼哈顿大桥同样是一座跨越东河、连接曼哈顿与布鲁克林区的公铁两用悬索桥，大桥是由波兰裔设计师拉尔夫•莫杰斯基设计建造，而桥的缆索是由设计师里昂•莫伊塞弗所设计。最长跨距448.06米，总长度2089.4米，交通流量每年日均万辆，1909.12.31.建成通车。曼哈顿大桥分2层，上层双向4条线道，下层则包括双向可转换3线道，4条地铁线路、人行道、自行车道。其中下层的3线道可在高峰时全部单向通行，亦或分为双向一方向2线道与另一方向1线道。曼哈顿大桥建成后曾有过收取通行费以支付保养费的动议，但这个意见一直未能通过，所以东河上的3座桥上百年来都是免费使用。网红照片上华盛顿街的两边排列着红砖建筑，从外表看这片区域里的建筑与工业用房极为相似，许多老建筑正在被出新改造成新的商业区，这种模式似乎已经被人们所接受，铁锈地带将继续发挥着光和热。

　　看完BMW3座百年老桥，大巴跨过东河上的罗斯福岛桥驶入罗斯福岛，这是一个狭长岛屿，长约3千米，最大宽度240米，介于曼哈顿东侧与皇后区西侧之间。这里最适合欣赏曼哈顿的景色。大巴在岛上靠近南边的公园附近将放下尔等放下后便离开了，罗斯福岛虽然不大，但却有着独特的建筑历史，1637年荷兰省督从印第安人手中买下了这个小岛，1828年纽约市政府在这个当时被称为布莱克韦尔的岛上并建立了监狱、天花医院和精神病院，1921～1973年这里则被称为福利岛，1973年为纪念富兰克林•罗斯福总统而改名。下车沿纪念公园白色花岗岩护堤前行，路边是被栅栏包围着的废墟，透过栅栏看到整座废墟上爬满了棘条，这里过去是天花医院，导游轻声说，它是美国第一家接收天花病人的医院，如人去楼空只剩下犹如还停留在过去的诡异，天花，过去可是致命的疾病哟，栅栏就是一道隔离墙，斑驳的遗址空壳里似乎依然透着死亡的恐怖。实际上罗斯福岛从1970年就开始重新规划建设，如今已是中产阶级的居住区，为何还保留着这座并不令人高兴的废墟？这大概就是属于格局范畴的问题了。继续前行，曼哈顿楼宇如画卷一般在眼前展开，作为旅行者，估计能说出一幢幢大楼来历的人不多，但相信那幢扁扁的绿色幕墙大厦您一定能认识。

　　小岛的尽头也是纪念公园的尽头，那里建有一尊小罗斯福总统头像雕塑，依照岛尖的形状四列茂盛的树木如卫兵一般呈八字型挺立在两侧，庄严肃穆仪式感超强，别误会，这里只是纪念公园，小罗斯福总统的长眠之地在纽约州的海德公园，那里是他出生、长期居住和安葬的地方，罗斯福总统图书馆也在那里。罗斯福岛属于曼哈顿行政区，归市政府所有，岛上大多数建筑为出租公寓。因为在1970年初期规划小岛时就没有通行汽车的设计，所以岛上的居民必须把车停放在岛外的大型停车内。虽然现在岛上也有不少汽车行驶，但许多区域被划为无车区。岛上居民出行咋办？缆车啊，包括地铁和驳接巴士，空中缆车是第一次上岛旅客最合适的选择。鲜艳红色的缆车一次能上百十号人，在曼哈顿大楼里穿梭，横越东河，这种奇妙的感觉是其它通行方式无法体验到的。当然，为方便居民出行自行车也可以上缆车，但须付费，呵呵，居住在岛上的中产可不会计较这些额外的出行费用哦。

　　缆车从罗斯福岛启程，越过东河在曼哈顿60街与第二大道交叉口落地，全程5分钟上下。噢，这个缆车系统也曾因故障使2辆缆车车厢在东河上空悬吊了12个小时，救援队从夜里近11时一直忙到早上4点多才解救出几十名受困的乘客和驾驶员，缆车在停运半年重新更换电力系统后才恢复运营。顺便说一句，纽约的街道是最容易辨识的，这完全得益于水平与垂直分割的方形道路规划布局，在此基础上东西向叫街（Street），南北向都叫大道（Avenue）。呵呵，当然也有例外，如贯穿整个曼哈顿街道的百老汇大道就没有遵循网格布局，不可一概而论哟。上大巴，转过哥伦布广场车在中央公园的路边停下，这里是美国的第一个城市公园，总面积3.41平方公里，打卡。建于1840年的中央公园是一座为市民精心打造的休闲场所，10公里长的环园道路深受运动者的喜爱。据园方统计，每年入园的人数达250+万，而其中首次入园的游客仅为14%，哈哈，鄙人就属于其中之一。中央公园有点大，里面还有些画素描的画家，$10一张要价真不高，没准画师就是大咖哩。

　　在中央公园里溜达了一小段路，总体感受是植被茂密，负氧离子的含量极高，公园外围为游人提供的餐饮小车和交通工具也是多种多样，饿了有热狗、贝果，渴了有饮料，还可以加冰，不想走路就上马车，只是顺风的话估计鼻腔会充满一些了比较特殊的气味，平日里嗅不到哦。

　　离开中央公园登上在街边等候的大巴，大巴驶入曼哈顿中城繁华的第五大道，围着纽约公共图书馆转了一圈后大巴在40街上找到一个停车位，下车后在导游的带领下穿过第五大道来到42街上的大中央总站，坐落在地面潘兴广场上的立交桥也是这个主要车站建筑复合群的一部分，镂空的桥栏透着百年历史的气息。没仔细做功课，嘿嘿，往前走几步穿过桥，跨过列克星敦大道就是建于1930年319米高的克莱斯勒大厦。这座大厦目前仍然是全世界最高的砖造建筑物。似孔雀翎的尖顶造型非常独特，至今都被认为是装饰风艺术建筑的典范。1931年帝国大厦完工前克莱斯勒大厦曾保持了11个月全世界最高建筑的纪录，世界贸易中心倾倒后克莱斯勒大厦再次成为纽约第二高楼，2008年美国银行大厦365.8米高的尖顶落成后，克莱斯勒大厦排名降为第三，2014年世贸中心一号建成后克莱斯勒排名继续下降，但排名前十应该不成问题。

　　大中央总站亦被称为中央车站，由美国纽约中央铁路出资建造，以取代1871年建造的旧站。这座1913年启用的地下化铁路及地铁会让车站为布杂学院式建筑，在设计上被分为两层，上层被用作城际列车、下层为通勤列车，以此减少不同人流的对冲。在42街的车站正门有一面世界最大的蒂芬妮玻璃，玻璃两旁有弥涅耳瓦、赫耳墨斯和墨丘利等希腊神话神祇的雕像，这个世界最大的雕像群由法国雕刻家建造。1991年城际列车停开后上下层重新做了功能调整。进入站内迎面是宽敞的中央大厅，厅内有许多穿堂走道，方便乘客进出不同的候车站台，这里经常挤满人潮，是人们相约见面的地方。售票亭和询问处在大厅中央，注意，询问处的四面钟是车站内最注目的地标，钟的盘面可都是猫眼石制作的，价值约在1000万～2000万美元之间，询问处里还有一个通往地下的秘密通道噢。作为大纽约地区重要交通枢纽，中央车站如今仍然是美国最繁忙车站之一，在此可换乘长岛铁路、4号、5号、6号、7号、S线地铁和多条巴士线路，百年前的车站依然显得十分奢华。

　　从42街正门进去走下缓坡便来到中央大厅，大厅的中间门廊上悬挂着一面巨大的美国国旗，据说这面旗是911恐怖攻击事件之后挂上去的。仰望大厅顶部的星空穹庐，绿色的主基调显得格外深邃，整个顶部的星空画作为1912年法国艺术家保罗•塞萨尔•埃勒所创作，在30年代后期因脱落又重新绘制。不在意的人不会认真注意到穹庐顶部所绘的星空图天空竟是反向的。从星空以外的世界看星空，范德比尔特家族的后人解释说这是从上帝的视角俯瞰星空，所以和人类的视角相反，源于生活高于生活的艺术噢。至于星空位置和现在的真实位置不一样，原因是这幅画这是根据中世纪的星空图所描绘的。1998年车站对残旧的屋顶再次进行翻修，主要是为了清除穹顶上的黑色污垢。据说车站原以为黑色污垢是那个年代蒸汽火车和柴油机车燃烧的烟尘所致，可取样化验后惊奇地发现黑色污垢几乎都是尼古丁残留物，可见当时人们抽烟的普遍程度，嘿嘿，真的假的。

　　中央车站、纽约公共图书馆这几个打卡点相对比较集中，在这里游览恰巧也是午饭时间，导游给的时间挺宽裕，全部自行解决。基本上不管饭是这次美东团的一个特色，不过在后来的几天导游也安排了几顿餐费另付的特色餐食。从中央车站出来往回走几步就是纽约公共图书馆，图书馆坐落在繁华的第五大道40和42街之间，1895年开建，1911年建成后的第二天就对公众开放。藏有《古腾堡圣经》和牛顿《自然哲学的数学原理》的纽约公共图书馆被认为是世界著名的图书馆之一。

　　在公共图书馆门前有2只巨大的石雕卧狮，分别被命名为“阿斯特狮”、“莱努克斯狮”，这2个名字来自19世纪末纽约仅有的两座对外开放的图书馆，即：1849正式开放的阿斯特遗赠40万美元建的图书馆；1880年开放的藏书家莱努克斯建的图书馆。1886年蒂尔登遗赠240万美元在纽约建造一座图书馆，遗嘱执行人比格娄律师建议，蒂尔登遗赠的图书馆和阿斯特、莱努克斯图书馆合并，成立蒂尔登、阿斯特、莱努克斯基金会，1895年基金会成立后正式开建纽约公共图书馆。1901年卡内基捐赠520万美元并合并了纽约巡回图书馆，自此公共图书馆成为政府和私人慈善机构合组，市政府承担维护和运转费用典型的美式运营图书馆。进入图书馆，大理石廊柱上镌刻着不同时期个人和机构捐赠者的名字。1980年代图书馆再次在其西面（后面）布莱恩特公园的地下扩建了1.2万平方米的藏书面积，令体量更加庞大。

　　房号315是图书馆中的主要阅览室，90.5米长23.8米宽，最舒心的当然是高度，15.8米，长长的窗户，大吊灯从屋顶垂挂下来，四周开放式书架，长条阅览桌上摆着铜台灯，配有舒适的座椅。大萧条时期许多人曾在这里进行了相当大学教育的自学，时任纽约市长拉瓜地亚为鼓励市民战胜经济危机，甚至将馆前2座石狮取名为“忍耐”和“坚强”。随着时代的变迁，计算机和网络也装进了阅览室，所有这些都免费使用，许多著名的作家也会在这里搜集资料。现在纽约市民则习惯将石狮所作为地理坐标，左面（北）上城（居住区），右面（南）下城（金融区），中间便是中城（繁华的商业区）。

　　纽约公共图书馆用优雅奢华大气精美等词语来赞美一点不为过，壁画穹顶护墙门套无一不显露出美术学院派的风格，别说在里面读书了，参观一下也是一种享受。嘘…，保持安静可是馆内的氛围。纽约公共图书馆是美国第二大公共图书馆，在过去100+年里馆内收藏的珍品达5600万件。除位于第五大道的主馆外，在布朗克斯、曼哈顿和史泰登岛三个区还分布了85个分馆，分馆主要提供文学作品和基础科研书籍。分馆中还包括4个特殊的科研分馆，即：人文和社会科学图书馆；表演艺术图书馆（在林肯中心）；黑人文化图书馆（在绍姆贝格中心）；工商科学图书馆，此外还有3个个流动图书馆。《蜘蛛侠》、《捉鬼队》、《后天》、《蒂凡尼早餐》、《爱情第二章（Chapter Two）》、《纽约大逃亡》、《新绿野仙踪》，动漫《BANANA FISH》等许多电影都将纽约公共图书馆用作拍摄背景，因为太漂亮了。

　　从馆内出来，围着气势宏伟的图书馆大楼转到42街，再从42街进入馆后的布莱恩特公园，公园里很是热闹，坐满了抱着餐盒的小白领。找点吃的，导游虽不管饭但给足了吃饭的时间，园内有2个小屋卖餐饮，看看吊不起胃口，于是又回到40街，在第6大道的街口有家挺大的面包房，透过大玻璃窗看到里面还有就餐座椅，就它啦。刚出炉的热面包口感超棒。垫一下，40街上的千层蛋糕和蓝瓶咖啡也非常不错滴，一个不能少。千层蛋糕，顾名思义就是如同纸片一样层层叠在一起的蛋糕，口感与常见的蛋糕截然不同。蓝瓶咖啡是个特立独行的小众咖啡，做的是私人定制买卖。布莱恩特公园对面的的蓝瓶门店是2010降生在纽约的首家，由于是现场制作，所以排队就十分正常。从众是人之常情，大凡排队就是稀缺，于是毫不犹豫地加入进去，感受一番网红的滋味啦。千层蛋糕和蓝瓶咖啡的店面都不大，也就是街角面包房的1/4大小，在店里享用美味有点困难，带回大巴慢慢品尝啦。这40街、42街的绕了一圈，有没有41街？当然，由于纽约公共图书馆和公园占据了40-42街的位置，起于第一大道的41街只能在第五大道口图书馆正门对面打住，等过了布莱恩特公园，41街从第六大道开始再继续向下延伸。

　　离开热闹的第5大道，大巴在11大道30街大松果路边停下，大松果的至今还没有正式名称，Vessel（血管）只是其暂定名。位于哈德逊城市广场的公共建筑物相当于16层楼高，其蜂窝结构的设计有80个观景台，因其造型和外观色彩如同松果而被很多人称为大松果。这座供游客攀爬地标建筑于2017年开工，2019年开放，由于2020年起在这里发生了一连串跳楼自杀事件，不得已于2021年初关闭。诡异的是在2021.5.重新开放不到2个月又在这里发生跳楼事件，从此大松果被无限期地关闭。其实这雕塑造型的大松果外表真没啥可看的，不知道登上楼能看到什么景观，估计其中一定有不祥之象，要不咋有这么多人来此寻短见哩。大松果关了，可楼下的广场上却摆放了许多座椅，居然还有不少人坐在投屏前看球，这是纽约啊，有点不敢相信。

　　在大松果下面绕一圈出来便是30街口的高架公园，听名字就能想象出公园的模样。这是一个利用纽约中央铁路西区线废弃的高架建成的绿道和带状公园，从30街到34街的西区广场再延伸到第10大道，长度达2+公里。1960年就拆除了西区废弃铁路的大部分，1980年代当地居民在废弃高架将被拆除时，自发创立了一个非营利性组织“高架之友”，开始对高架的维护与再利用。如今这个高架公园归市公园与娱乐管理局运营，高架上不仅设置了不同风采的四季花园，还有文艺展演及青少年活动平台。废弃高架的成功保留与转型复活，不仅成了民众自发，自下而上对工业化历史进程保护的典型案例，而且成了城市建设中的独特景点。顺着高架过街就到了高架公园的终点，内圈是地铁车辆停车场，外圈是哈德逊河，站在高架公园的步道边就能欣赏河对面纽泽西的风光。

　　下一个看点是漂浮岛（小小岛）和切尔西市场。车开出不远在40街的路口等红灯，林立的高楼下出现了一座小教堂，在板楼的包裹中，外表色彩鲜明的教堂格外引人注目，虽然下半部分被遮住了，但浅绿色线条勾勒出的身姿明显有别于其他常见的教堂。出于好奇随手拍下照片，求人不如求己，回来后使劲找，嘿嘿，终于找到了，是一座圣西里尔和美多德及圣拉斐尔天主教堂，使用克罗地亚语，难怪与众不同。

　　漂浮岛长啥样？是不是像西藏巴松措的湖心岛悬着水上与湖底不相连。莫非此岛悬在哈德逊河上，要不咋叫漂浮。到了，像一只只高跟鞋，这灵感来自抽象艺术吧。设计者解释说，这是一个由132个悬在水面上的花盆状结构构成的公园，称作“郁金香”支撑，有一小段栈桥通到岛上，小岛上精心培植栽种了各种花草树木，有2个小卖部，1个小舞台和近700个座位的露天剧场。给张照片吧，咱艺术修养欠点儿，体会不了时尚的魅力。回过身来到切尔西超级市场，哎哟喂，与国内售卖小商品的大市场相差无几，眼花缭乱的商品和嘈杂声搅合在一起，立马就能将市场的环境降等，或许这类市场就应该如此吧。穿过小商品区域，深处一条曲里拐弯的主干道，两边基本都是餐饮，感觉市场就是旧厂房改造的。没错，咱直觉非常准确。这座建于1890年代的建筑原本是饼干和休闲食品品牌纳贝斯克的厂房，奥利奥饼干就发明并生产于此。1990年代大楼进行改建，地面层为零售空间，上面楼层为办公室，该建筑现在为google母公司Alphabet Inc.所有。在市场里转了一圈，总得买点啥吧，手中有粮心中不慌，法棍还行，喜欢干嚼的麦香。上车导游说今晚住河对面。正值下班高峰，大巴走林肯隧道过哈德逊河，过河就是纽泽西州的地界，诺大的纽瓦克机场很快从眼前掠过，离纽约真近。大巴一路狂奔了大约一个时辰，终于在一家希尔顿连锁酒店停下，看地图，天哪，离纽约30迈（近50公里），远点无所谓啦，但不可思议的是酒店周围竟没有餐饮店，鬼不生蛋的地方哟。别无选择，晚餐只能在酒店餐厅自行解决，价格自然不菲，算了，不吃就得饿肚子，吃是硬道理。来份汉堡，好在份量还蛮大，配的薯条就打包啰。法棍不是也能当饭嘛，没到关键时刻，况且晚餐忒简单也对不住自己哈。

　　第3天，导游、司机和大巴全换了，重新配置。导游说今日起大家都绑在一块啦，约法三章，照顾不到多包涵哦。呵呵，咱继续坐司机后面，视线好上下车方便。大巴跑了近1小时过隧道进入纽约。这几天早晨纽约老下雨，断断续续，中午前后才放晴，今天也一样，穿冲锋衣是旅行的必备，比打伞方便。大巴在Broadway（百老汇）与纽约市政厅公园的街口停下，下车利用导游召集众人的间隙拍几张街景。知道前方旗杆上挂的是什么旗吗？导游问，瞎掰，下雨旗飘不起来谁知道是什么旗，用相机的长焦吊也是白搭。一面美国国旗，另一面是荷兰国旗。为什么挂荷兰国旗？因为最早是荷兰殖民地，哟，给被推翻的殖民统治国挂旗，有点意思，致敬？羞辱？纪念？不解，也懒得费心思猜，总之挂荷兰国旗必定是出于友善。闲时用做聊天的话题也挺有趣，这纽约真这么做也真敢做，估计很多城市学不来，到底是国际大都市，水老深咯。

　　镜头换一个方向，克莱斯勒大厦近在咫尺，如今的建筑物外墙已经很难再有这样的装饰了，采用大片玻璃幕墙也许能减少工程强度，降低建造成本，但造成光污染也是不争的事实，只是人们很少去关注深究而已。噢，看高楼必须要有距离，如果真的站在中央车站列克星敦大道上看克莱斯勒大厦，即便帽子掉了也看不到顶。嘿嘿，这话是当年去上海当兵时母亲说的，在国际饭店楼下看24层楼，帽子掉了也看不到顶，想必老妈在解放上海之后一定有过亲身体验。大胆想象一下吧，国际饭店门前，一群说着胶东方言的女兵，有的双手护着头上的帽子，有的索性将帽子摘下捏在手里，说着笑着抬头推搡着抬头仰望这摩天大厦，哎呦妈呀，真高啊，比青岛的高老鼻子啦。身着西服和旗袍的先生女士小心翼翼地从女兵的身边经过，窃窃私语，匆匆闪过。嘿嘿，没有生活的编剧和导演是想出将这个场景作为桥段滴。

　　镜头再转一个角度，一座不大的教堂，看起来有年头了。由于对宗教不了解，所以也不知道这是一座什么教堂。闲时查了一下，哇，了不得啊，这是曼哈顿现存的一座古老的教堂建筑，这座1776年竣工的圣保罗教堂是当时纽约的最高建筑，1789年曾在这里举行了纪念乔治•华盛顿开始担任总统的感恩节仪式，在历史悠久的礼拜堂至今还保留着当年属于乔治•华盛顿的那张座椅，教堂内舒适的风格，即使对华盛顿而言也不显卑微。1960年圣保罗教堂被列入美国国家历史名胜。令人咋舌的是911袭击时，直接坐落在世贸中心遗址对面的圣保罗教堂几乎没有遭受任何损坏，并成为爆心投影点附近的一个重要营救和恢复工作场所，传奇。

　　知识普及啦，导游指着挂在红路灯杆上的路牌，黑色路牌是最老的街道，绿色路牌是新的。当时没反应过来这不同颜色路牌的划分问题，过后才得知，纽约路牌有绿色、棕色、蓝色、黑色几种，这些不同颜色编码的标志可不是随意分配的，颜色具有重要的历史和文化意义，反映的是各个地区独特的特征，用以传达重要信息或特定的信息、组织或纪念内容。绿色是整个城市的标准标志，棕色表示该地区为历史或风景名胜区（似乎是国际通用），蓝色标志是曼哈顿中城34街大中央合作商业改善区，黑色代表下城联盟商业改进区，这种表述有些机械哈。有人用纽约街道地图做了个形象的讲解，下城从最南端～14街，中城为14～59街，上城为59～96街（96街为纽约岛的南北中间点）。在地图上我们能看到中城街道方方正正很规矩，而最南端的街道却歪七扭八，何故？因为这一带是纽约最早发展成城市的区域，老百姓依据山坡河沟的走向盖房子，所以就形成了自然街道，当人们想起来该好好规划城市时，已经不可能再去改造老街道，于是老街就保留下来了。哈哈，明白黑色路牌的含义了吧，至于那条街是下中上城的界定已经不重要啦。Broadway（百老汇），注意力放在路牌上CANYON OF HEROES（英雄峡谷）这行小字上了。什么意思？百老汇大道两旁高楼耸立犹如峡谷，每当有英雄人物经过，人们便从楼窗里抛下大量彩带纸屑表示欢迎，曾在这里受到欢迎的有宇航员、获胜的棒球队、被外国政府释放的人质等，每次仪式留下的碎纸都多达好几吨。于是就有了英雄峡谷这一说。导游接着说在百老汇大道下城的人行道上，每隔一段距离地上就镶嵌着一条花岗岩，上面记录着不同时期发生的事件，200+条啀。

　　验证一下，眼前这条花岗岩上记载着，OCTOBER 19./1978.（纽约洋基队获得世界大赛冠军）。有点意思，若非导游提示，游人很少会关注到脚下这些不起眼的细节。导游概括的一句话说得在理，如何区分谁是本地人谁是游客呢？呵呵，目不斜视急匆匆赶路的是本地人，而抬着头东张西望的一定是游客。是哦，东张西望的游客的确很少会注意到脚下。在地面上镶嵌历史的创意真的非常棒，其效果一是将历史事件记录在地面上，可以让更多的人了解和参与到历史中来，二是地面铭文相对于纸质资料来说，更具有持久性，三是能增添城市的文化内涵，提升了综合形象。城市的管理者不妨可以借鉴一下，只是不知道创意者是否有过专利，在网络上也极少有这项创意的介绍。

　　再走几步，又一条花岗岩上记载着JANUARY，30，1981（444天后伊朗释放美国人质）。历史不能忘记，记住历史是为了汲取智慧和警示而不是记住仇恨。历史是一部教科书，百老汇大道就是这样的一部教科书，它的历史比美国历史还要长，在欧洲人发现新大陆之前，这条大道就是土著印第安人从南码头沿哈德逊河溯流而上的林中道路，这条贯穿曼哈顿全岛的斜路或许是世界上最长的，延绵百公里，尽管它在走到40+公里处改名叫北百老汇，但它依旧是百老汇大道，这条大道上将继续它的历史故事。

　　继续前行来到一个狭窄的路口，黑色的路牌上写着街名Wall ST，这就是华尔街？走进去感觉犹如北京的胡同、南京的巷子、上海的弄堂一般，不可思议的是这里竟是美国许多主要金融机构的所在地。在这条长不过1英里，宽仅11米的街上，曾经集中了纽约证券交易所、纳斯达克、美国证券交易委员会、纽约联邦储备银行等金融机构，有洛克菲勒、摩根、杜邦等大财团开设的银行、保险、铁路、航运等大公司的总管理处，有各公用事业和保险公司的总部，棉花、咖啡、糖、可可等商品交易所。华尔街乃是金融和投资高度集中的象征，承载着太多的辉煌。华尔街成了旅游胜地，经常有成群结队的外国人带着敬畏到此一游，都想看看“全世界的金融中心”是什么样子。可早在20年前，许多金融机构就已经离开了地理意义上的华尔街，搬到交通方便、视野开阔的曼哈顿中城区去了。因为华尔街及周边是个挤满了古旧建筑和历史文化街区，道路像蜘蛛网一样难以辨认，实在不适合金融机构扩张业务，911事件更是从根本上改变了华尔街周围的格局，有些机构干脆离开了危险的纽约，搬到清静安全的纽泽西，如今，除了纽约联邦储备银行，没有任何一家银行或基金把总部设在华尔街。哦，顺便说一句，纽约联邦储备银行可不是通常意义上的银行，它可是承担着制定货币政策、监管银行、维护金融稳定等重要职责机构，作为政府部门，纽约联邦储备银行与美国财政部存在着密切的合作关系，在职能和运作方式上存在显著差异，前者运作相对独立，具有较高的专业性和自主性，后者则是政府的直接执行部门。在著名的“华尔街巨人”中，目前高盛、美林还坚守在离华尔街不远的地方，其他巨人都已搬到洛克菲勒中心、时报广场或大中央火车站周围的繁华商业区，不过高盛、美林离开旧华尔街的日子也为期不远了，他们已在曼哈顿中城区购置了新的豪华办公地点。华尔街大不如前了，陈旧的摩天楼，凋零的商业陪伴着露天茶座及咖啡馆，纽交所不再允许游客进入了，旅游价值残存无几。

　　进入狭窄的华尔街回头一看，震撼，街口的正中矗立着三一教堂，一幅堪称经典的画面啀。三一教堂是英国国教（圣公会）纽约教区古老的教堂，最早建于1697年，当时的纽约是英国殖民地，教堂成了当地居民的宗教信仰场所和社区的中心。18世纪，三一教堂逐渐成为当地社会的重要组成部分，许多重要的历史事件诸如殖民地时期的一些政治集会都发生在这里。独立战争期间，英军于1776.8.发动长岛会战，大陆军惨败，华盛顿率大陆军撤离纽约。英军占领了纽约不久爆发大火，近1/4市区建筑被毁，包括三一教堂。在随后的战争中，大陆军逐渐扭转战局，最终迫使英军撤出北美，1783年英国承认美国独立。19世纪中叶原有的三一教堂建筑被拆除，1846年采用尖拱、飞拱、彩色玻璃窗等哥特复兴式建筑风格建造的教堂完工，眼前的教堂就是1846年重建的第3代，庄严而神圣。在纽约的发展历程中，三一教堂始终扮演着重要的角色，见证了这座城市的兴衰。如今在三一教堂的墓地中，依然埋葬着许多历史名人，包括亚历山大•汉密尔顿。2001年911事件中，教堂院内的一棵百年无花果树被世贸中心倒塌的建筑物砸毁，成为911事件的见证。现在三一教堂不仅是宗教场所也是社区的中心，举办各种文化活动和慈善事业。在喧嚣的华尔街，三一教堂提供了一个静谧的场所，让人们可以暂时远离城市的喧嚣，感受心灵的宁静。它不仅是纽约市的地标之一，也是美国国家历史地标，更是纽约历史和文化的缩影，深厚的历史底蕴以及在社区中的重要地位，使其成为纽约一道独特的风景线。噢，知道为什么许多教堂都叫“三一”吗？在基督教中他代表着上帝的三个位格，即圣父、圣子、圣灵。合一为三，这不仅表达了对基督教三位一体教义的尊崇，也体现了教堂在基督教信仰中的重要地位。

　　走进华尔街，导游在布罗德街口停住脚，纽交所的正门就开在与百老汇大道平行的布罗德街上。知道美国曾经有几个首都吗？嗬，这不难，纽约、费城、华盛顿，编美篇《掉坑里喽，还越陷越深》时就大致了解一些。没错，华尔街26号，联邦国家纪念堂，美国第一座国会大厦。注意哈，1776.7.4.美国宣布独立，1776～1789年处于邦联制时期的美国各州享有较大的自治权，联邦政府的权力相对较弱。大陆会议（国会前身）等国家机构都在费城开会，但那时的国体尚未成熟，况且独立战争已在1775年爆发，故始终没有明确过首都。1783年英国承认美国独立，战后美国才通过《邦联条例》建立联邦政府，包括由各州代表组成的第一个立法机构国会。而各州在首都建在何处一事上激烈争论，1785年邦联议会决定将纽约定为首都，但这个决定直到1789年才得以确认。1787年联邦12个州的代表在费城召开制宪会议，1787.9.《宪法》草案获得通过，1788.6.21.《美国宪法》在第9个州新罕布什尔签字后正式生效。《宪法》对国会进行了详细的规定，确立了参议院和众议院两院制，赋予国会更广泛的立法权，为建立一个强大的联邦政府奠定了基础，《宪法》指定纽约为临时首都。强调一下哈，是临时首都。1789.3.4.第一届国会在纽约联邦厅召开，标志着联邦政府正式成立。1789.4.30.首任总统乔治•华盛顿在此宣誓就职，联邦政府开始正式运作，美国第一个最高法院在此诞生，《美国权利法案》在此制定，联邦厅作为邦联议会及国会大厦，见证了美国民主的诞生和发展，象征着美国民主的起源和独立的精神，堪称是历史上一个重要的里程碑。史学界认为《独立宣言》、《美国宪法》、《美国权利法案》3个文件的签署，使美国成为了真正的民主国家。1790年国会通过法案，决定在波托马克河畔建立新的联邦首都，并于1800年正式迁都。此时纽约已超过费城成为美国第一大城市，首都的角色随之被转移到费城。纽约成了美国《邦联条例》下最后的首都和《美国宪法》下的首个首都。说明一下，如今的联邦厅国家纪念堂可不是当年第一届国会召开时的联邦厅哦，当时的联邦厅是建于1700年的纽约市政厅，那座历史更为悠久的建筑1812年被拆除。这个联邦厅国家纪念堂是1842年在原址上改建的海关大楼，1955年这座希腊复兴风格的建筑被指定为国家纪念馆，馆前平台上矗立着华盛顿手按《圣经》宣誓就职总统的铜像，馆内展示的是美国早期的历史文物和资料。噢，多说一句哈，在美国宪法中并没有就任总统须手按《圣经》宣誓的规定，华盛顿总统1798年开启了这一做法的先河，他认为美国独立是“上主”的恩典。因此就职典礼上他亲吻《圣经》，手按《圣经》宣誓，在正式誓言之外，另外说了一句“我宣誓，我祈求'上主'的保佑”。于是这一模式被作为传统而传承下来，历任大多数总统宣誓时都会将手放在《圣经》上。当然，宣誓所用的《圣经》也并不统一，有些会选择自家的圣经，奥巴马当年在公开宣誓仪式上使用了两本《圣经》，一本是林肯总统生前使用的，另一本是黑人民权利领袖马丁•路德•金使用的，而此前一天他在非公开宣誓时使用的则是罗宾逊家族的一部《圣经》。呵呵，川普宣誓就职时用的也是林肯总统生前使用过并被美国国会图书馆收藏的那本《圣经》。照片中联邦厅正在维修，毕竟也180+年了，没被全部围挡就很不错了。

　　行程中没有联邦厅入内参观的安排，不是深度游，点到而已。简单讲完导游便率队从纽约证券交易所（布罗德街18号）门前经过，纽交所，财经节目视频中经常见到它的身影，拍张照片，以往都是看别人拍的，这回亲眼所见。嘿，都贴在墙根儿了，镜头缩到24也没能把纽交所的脸面全收进来。不是楼太高，是门前的路太窄。说说现在世界上最大的纽约证券交易所吧，证券交易所是指买卖上市公司股票的场所，在影视中经常看到以往的交易大厅电话此起彼伏，股票经纪人快速奔走，大声叫喊的热闹场景。纽交所创立于1792.5.17.，24个证券经纪人在华尔街68号的梧桐树下，签署了列明证券交易基本原则的《梧桐树协议》。可最初主要在咖啡厅内进行的股票交易并不正规，1817.3.8.这个组织通过一份章程，成立了纽约证券交易委员会，1863年改为现名。1865年纽约证券交易所搬到了布罗德街，此后便不断扩张。1867年股票行情机在此问世，1878年交易大厅安装了电话。1903年搬进了这座乔治•B•波斯特设计，有着圆柱和门廊的古典复兴建筑。注意哈，这里是北美第一个安装空调的地方，20世纪60年代用于帮助处理数据的计算机也最先安装在此。尽管现在交易活动已基本转移到线上，但有部分业务依旧在这条街上，每日开盘收盘由某人敲钟依旧是纽约证券交易所的标志之一。问题来了，纽交所是不是证券交易所的起源？没有定论。有学者认为1602年成立的荷兰东印度公司是易转让股票的开始，该公司最后变成了阿姆斯特丹证券交易所，2000年与其他多家交易所合并成了泛欧交易所。此外，法兰克福证券交易所号称成立于1585年，当时城市市集上的商户就共同确定了统一的汇率，其交易可以追溯到11和12世纪开展商业和货币交易的中世纪市集，由此法兰克福成为1500年代初期银行和贸易中心。呵呵，是不是起源不重要了，重要的是纽交所是全球最大的，对美国经济拥有巨大的影响力。跟紧啦，现在看铜牛估计人不多，再迟拍照就要排大队啦。相信导游的，他们肯定经验十足。

　　险些卯过，纽交所正门街对面立着一个女孩的铜像，若不是拍纽交所的门脸儿还真有可能。导游带着众人匆匆走过，在他眼中这个铜像或许无足轻重，可孤陋寡闻的鄙人却觉得有点意思，能在大名鼎鼎的纽交所门前站着，可不一般。检阅资料得知，130公分高的铜像叫“无畏女孩”，描绘的是拉丁裔女孩形象。这是“道富环球顾问”投资公司委托麦肯广告公司所做的广告，旨在庆祝旗下“性别多样指数”基金一周年。这支基金的投资标的很有趣啀，目标是在高阶领导层中雇用较多女性的“性别多样化公司”。性别能有什么多样化？AI的翻译画蛇添足，将就吧。雕塑下的牌子上写着“了解女人领导的力量，她能做出改变”，“无畏女孩”充分表达了基金鼓励招募女性进入董事会的内涵。既然是广告作品，麦肯广告公司自然承担策划活动，“无畏女孩”拿到了市政府核发的7日许可证，2017.3.7.国际妇女节前一天，道富环球顾问公司将“无畏女孩”安装到了著名的华尔街铜牛塑像前。女孩的到来引起了轰动。铜牛的创作者意大利艺术家莫迪卡认为“无畏女孩”像侵犯了版权，因为女孩改变了铜牛原本的意义。嘿嘿，象征“自由、世界和平、力量和爱”的铜牛也是有故事滴。1987年美国经历股灾，股票市场一片愁云惨雾。1989.12.莫迪卡在没有申请的情况下，突然将3.2吨重的铜牛作为礼物放在了纽交所门前，以寄望美国强壮，走出经济低谷。当时纽交所很是气恼并予拒绝。铜牛最终被安置到了鲍林格林公园。律师接着发声，放置“无畏女孩”是一个故意的决定，利用及占用了铜牛。有道理啊，艺术家有权力避免对他的作品造成任何有意的扭曲损害及修改，以免损害艺术家的名誉，这是《版权法》赋予的。道富环球顾问公司和创作方则表态，女孩保持了柔和的特色，她不挑衅，而是勇敢、自豪、强壮的，不是好战。任何新生事物总会有支持与反对，“无畏女孩”的许可稍后延长到30天，后又宣布2018.2.以前都可以摆放在此，主张要让雕像留下更长时间的人中竟然包括国会众议员。不是不懂法，他们认为“无畏女孩”这个雕像靠着女性韧性的象征，已经感动了世界各地人们的内心。妥协吧，律师要求纽约市移去获许摆放至2018.3.的“无畏女孩”，应当把女孩铜像放在其他地方让她不再依赖铜牛。2018.12.10.国际人权日，“无畏女孩”来到纽约证券交易所正前方正式落户。巧不巧的是，5.25.纽交所迎来其226年历史上的首位女性总裁，首席运营官史黛西•坎宁安成为了第67任掌门。无独有偶，美国三大证券交易所中有2家是女性掌舵，纳斯达克证券交易所2017年初已任命阿丹娜•弗里德曼出任行政总裁。女性越来越深入金融业的核心领域，为行业带来丰富的色彩、丰富的思维，金融也在性别碰撞中向前发展。纽约证券交易所，在“无畏女孩”面前没啥了不起，估摸着在纽约人眼中也大致如此，连狗狗都能在纽交所门前随意方便，太不拿纽交所当回事了喽。

　　铜牛在哪儿？以往也没上心，总觉得它于与股市有关，一定就在纽交所跟前。可谁知跟着导游拐了两个弯才见到铜牛，它待得地儿和纽交所不相干啊。华尔街铜牛，对，铜牛立足在百老汇大道边一块三角地上，离纽交所有2个街区，得，没时间琢磨，这牛也忒牛，想拍张边上没人的照片根本办不到。猜想一下有多少人来抱过牛角，抱过牛角的人中有多少股民？股民中有多少美股股民？这铜牛的魅力真大，牛掰。前面简单交代过铜牛的背景，细说一下呗。始作俑者是意大利裔美国雕塑家阿尔图罗•迪•莫迪卡，他出生在意大利西西里岛，20世纪70年代迁居美国纽约前已是意大利有名的雕塑家。1998年他在曼哈顿克罗斯比街的工作室设计了铜牛，然后再由贝迪•马克基艺术铸造厂铸造，高3.4米长4.9米重3.2吨的铜牛非常大，放在哪里？迪莫迪卡觉得安放在纽交所门前能给纽约乃至全世界带来鼓励。为吸引注意力他决定发起“艺术游击战”，1989.12.14.深夜他来到现场，发现警察每隔5分钟左右就会来此巡查，必须在非常短的时间放下铜牛后逃跑。次日凌晨莫迪卡和朋友用卡车将铜牛运到纽交所门前，郁闷了，一棵圣诞树挡在路上，灵机一动，他们把铜牛作为给纽约和全世界的“圣诞礼物”放在圣诞树下。清晨，突然出现的铜牛成了全球新闻，纽约自由撰稿人描述称：“铜牛的头低下、鼻孔张开、锋利的角准备就绪，它表现出好斗的力量，将它同股市的能量、实力和不可预测性联系起来并不牵强”。铜牛雕塑本意象征股市繁荣，可惜纽交所并不接受这个不请自来的礼物并报警，当天铜牛就被警察移走并扣押。虽然铜牛只在纽交所门前短暂停留，但被当地人喜欢上了，纷纷要求重新安放它。在多方帮助下，铜牛终于在博灵格林公园北端安了家，那里面向百老汇大街，莫迪卡也因其“行为艺术”而名声大噪。1993年莫迪卡曾想出售铜牛，后考虑到市民已将其视为曼哈顿的永久性标志，于是在2004年宣布买方购入后不得从原处移走，以致流拍。几十年来华尔街铜牛大受民众欢迎，它成为纽约最受欢迎的艺术品之一，还变成金融区的旅游项目。《纽约时报》评论称其受欢迎是毋庸置疑的，游客经常在它周围摆姿势拍照。2019年纽约市政官员宣布，由于公园存在安全隐患，希望把铜牛转移到纽交所外的一个广场上，此举因莫迪卡反对而未能实施。至今铜牛仍在公园里迎接世界各地数以百万计游客，遗憾的是作者于2021年在西西里岛去世。现在铜牛成为纽约市的公共财产，不准任何人买卖，莫迪卡拥有肖像权。

　　听说早先看铜牛的人都是在牛首前留影，可不知从何时起牛腚也被人爱上了，更不可思议的是，牛蛋蛋居然还被人摸的铮亮。啥讲究？不知道，反正是病急乱投医，到了跟前见啥摸啥。于是顺理成章，现在来看铜牛讲究点的是两摸，摸完脑袋再摸腚，嘿嘿，摸完了没准脑门立马发亮走大运哩。莫迪卡当年制作铜牛耗资达36万美元，意想不到的是铜牛竟成了华尔街美国金融市场标准的吉祥物。果不其然，当扣押的铜牛被请回并出现在百老汇大街的第二天，道指就开始往上走，华尔街铜牛确实起到了让股市“牛气冲天”的作用。人们对牛市疯狂，华尔街牛捕获了人们的想象力。2010年莫迪卡设计的另一座公牛雕像落户上海，并被冠以“外滩金融牛”之称。与华尔街铜牛相似，2012年一座铜牛悄然出现在阿姆斯特丹旧证券交易所前，这是莫迪卡另外设计的一件作品，据说是在当年欧洲经历经济危机时，在某个荷兰家庭的支持下，莫迪卡象征性地捐赠这头青铜公牛以鼓励欧洲市场。牛已经成为一种图腾，人们希望牛市永在。补充一下证交所前牛的知识点吧，华尔街铜牛虽说名气最大，但并不是初创，德国法兰克福证券交易所才是最早的玩家。为了纪念法兰克福证券交易所成立400周年，他们邀请德国雕塑家设计的牛熊雕塑于1988年建成面世，公牛叫“本尔哈德”，母熊叫“本尔瓦德”。牛角上顶的公牛雕像代表着股市上升之势，也表达了对财富的期盼；熊掌向下的熊雕像表示跌市，也代表股市的变化往往不被人的意志所左右。这是历史上第一次运用牛熊制衡，展现金融市场牛市与熊市的相互对峙较劲博弈的现实写照。

　　没想到看铜牛的人真是越来越多，因为旅行团都想赶早，一车30+人，来个2、3车就要命了。好在咱捷足先登省了不少排队时间。按导游的话，一步赶不上步步赶不上，时间都花在排队上了，累死人。赶早，看完铜牛上车，离开华尔街直奔世贸中心1号楼。别说，咱这导游还真有道道，下车时他的小伙伴已经把咱这车人的票准备好了。导游接过票转手递给了门口的安保，排个队顺序过一下安检，导游一边招呼一边给安保搭话，看架势并不陌生。世贸中心1号楼现在是纽约第一高楼，安检还是有必要的，可所谓安检也只是从安检门经过而已，包包无需单独安检。下扶梯到负一楼，有安保指引毫不费力地就来到观景电梯口，一并排有好几部电梯，还没来得及数就被引进电梯内，电梯里才4、5个人门就关了，里面很宽敞。电梯是半圆弧设计，圆弧部分不透明，貌似一面景观画。启动，电梯开始平稳上升，若不是墙面上的数码读秒般的翻滚还感觉不到电梯的速度，景观画也随着电梯上行视角也越来越高，延时摄影，景观画表现的是纽约多年来天际线成长的过程。明白了，宽敞的电梯就是为了让客人有更好的视觉体验，如果电梯内拥挤不堪一定会影响观光的舒适度哎。数码定格102，没反应过来到顶了，47秒。出电梯的走道边有一圈弧形扶栏，工作人员示意在弧形幕墙前站定，随之幕墙上就出现了纽约市井的影像，视频不长，但却能让人感受到城市脉搏跳动的气息。视频结束，随着幕布缓缓地升起云雾中的纽约出现在眼前。可以随意欣赏了，转过环形扶手来到101层环形观景平台，哇喔，100层是主观景平台哟，可惜云雾太重了，透过云雾的缝隙纽约若隐若现，似乎带着朦胧的韵味。

　　环绕观景台转一圈，呀，自由岛和自由女神塑像好似淡淡的水墨画，嘿嘿，就今天这天气后来者还不一定能看到呐。世贸中心1号楼位于曼哈顿下城，现为纽约第一高楼，也是当前西半球和美国最高建筑，世界排名第七高的建筑。 该建筑沿用了911袭击事件前原世界贸易中心北塔所使用的名称，并在911事件后矗立在占地16英亩的世贸中心遗址西北角原6号大楼的原址。2006.4.27.大楼正式进行地基建设，2009.3.26.纽约与新泽西港务局确认该建筑正式名称为“世界贸易中心1号大楼”，大楼于2013.5.10.完成尖顶安装，总高度达到1776英尺，这一高度正是美国《独立宣言》签署的年份。2014.11.3.大楼正式启用并于2015.5.29.开放观景台。1号大楼落成取代了在911袭击事件中倒塌的世贸双塔，成为世界贸易中心的主建筑。由于大楼表现了灾后复原的精神，所以整体设计也融合为旧纽约天际线的重要组成部分。大楼与沿格林尼治街建造的五座高层办公楼及位于原双塔所在的911国家纪念博物馆，构成了原世贸中心建筑群重建工作的革新性工程。天气太不给力啦，在100、101观景台转来转去实在难以全方位地欣赏到纽约的景色，放弃，时间太金贵了。回到负一楼，导游正在和安保聊天，这么快就下来啦？云雾太重啦。再等等唦，好像云会散开。有点后悔，买的票只能上去一回。得，去看911国家纪念博物馆吧，近在咫尺。从大楼巨大的玻璃门出来，噼里啪啦，天上掉雨点了。

　　911国家纪念馆与世贸1号大楼紧挨着，雨点似乎没有停的意思，紧走几步来到最近的顶角，巨大的方形水池一览无余。这里是整个纪念馆的一个组成部分。在2001年911袭击中世贸中心崩塌了，为缅怀罹难者和救援烈士，建立纪念馆旋即提上日程，于是成立了负责募集资金，管理纪念馆设计建设的非盈利机构，世界贸易中心纪念基金会（911国家纪念博物馆前身）。2003年曼哈顿下城发展公司发起了世界贸易中心纪念馆设计竞赛，2004.1.建筑师迈克•阿拉德和园林设计师彼得•沃克的《倒映虚空》从63个国家5200+件作品中脱颖而出。《倒映虚空》象征着袭击夺走生命留下的虚空及美国人被掏空的心，在原世贸双塔的遗址上设立纪念广场（约2.4万㎡），使其成为沉思的圣地是设计的主题所在，北美枫香树和二色栎树成排成簇地围绕着2个大型下沉湖（4000㎡水池），增强了自然的倒映效果，瀑布自水池女儿墙内泄入池底，水池南北女儿墙上各镶嵌了76块铭牌，铭牌上镌刻着2983名遇难者姓名，其中包括911袭击中2977名（含五角大楼、美航77航班、联合93航班）和1993年世贸爆炸案6名遇难者。2006.8.纪念馆开工建设，2008.7.幸存者阶梯降至地基成为第1件送入博物馆的物品。2010.8.池壁花岗岩安装完工，纪念广场开始植树。2010.12.当9.1米高的“幸存之树”被移回广场上预留的位置时，市长及市政官员、当年的幸存者、救援人员特意在现场举行了仪式，这是一棵豆梨树，从废墟中刨了出来时只有2.4米高，“幸存之树”被烧的只剩一根存活的枝干，后经布鲁伦苗圃照料第2年初枯树再发新芽，“幸存之树”成为希望和重生的象征。《官方指南》称，此树“暗示着数千人劫后余生的百折不挠”。作为纪念馆的“明星”，这棵树仅是一个代表，当年还有6棵幸存下来的树（3棵豆梨、3棵小叶椴）分别被移植在纽约市政厅附近及曼哈顿一侧的布鲁克林大桥旁。2011.9.11.袭击10周年纪念活动在纪念馆举行，次日向公众开放。2014.5.15.博物馆全面完成，21日开放，在随后3个月里访客人数超过百万。在雨点中拍下了这张照片，雨像无声的哭泣，深沉的水池让人感到压抑，人像是被掏空一般，莫名的惆怅油然而生。广场毫无遮拦，赶紧回到世贸1号大楼下避雨，不看了，包括水池那头的纪念馆，这里承载着太多的悲伤和英雄的坚韧。此时此刻与纪念馆亦产生了共鸣，此地因惨烈牺牲而变得庄重，对此表示尊敬。

　　刚回到世贸中心1号楼下，暴雨瞬间落下，雨雾中环顾广场，飞鸟车站以其充满活力的身姿带来了令人震撼的视觉张力。记得早些年见过这个车站的相关消息，但不曾想过能如此近的观赏，太美了，令人咋舌。车站是世界贸易中心建筑群的一部分，为纽新港务局过哈德逊河捷运（PATH）的东端终点站，同时是（PATH）系统纽瓦克宾州车站～世贸中心、霍伯肯～世贸中心2个运行系统的端点站。作为哈德逊终点站早在1903年便开始运营，自1966年随着世界贸易中心的兴建而在1971年转用新站、在1993年世界贸易中心爆炸案中，车站本身虽未遭受严重损坏，但天花板脱落却造成数十人受伤。911袭击事件中，纽新港务局在第一架飞机（美国航空11号班机）撞上世贸大厦北塔后关闭了车站，而当时正有3列纽新捷运列车进站，其中1列来自纽瓦克，另外2列来自霍博肯。来自霍博肯的第1列列车进站后未作停留及旅客乘降便立刻折返，而第2列列车被勒令停靠3号轨以接驳雇员，遗憾的是这列列车就此从未离开世界贸易中心大楼，直到2001年晚些时候在漫长的救援过程中寻获。幸运的是来自纽瓦克的列车进站接驳乘客后离开，当时有一列空车在接载纽新捷运员工和一些流浪汉后也驶离，宣布关闭的车站在随后世贸中心倒塌时被摧毁。从那时起纽新捷运往曼哈顿的列车服务暂停了约2年，直到2003年临时车站启用才恢复运营。2016.3.3.以“世界贸易中心交通枢纽”为名的车站正式启用，新车站由西班牙建筑师圣地亚哥•卡拉特拉瓦设计，其设计灵感来源于一位孩童手中释放的鸽子，白色建筑如同展开双翼的飞鸟，故得此美名。车站不仅是一个交通枢纽，更是一件令人叹为观止的艺术品。

　　世贸中心1号楼内有一条与飞鸟车站相连的通道，通道的一边是鳞次栉比的商铺，在此间穿行竟无须安检。车站站台位于地下四楼，目前有5条轨道，3座岛式站台和1座侧式站台，车站的整体给人简约的现代之感。嘿嘿，有意思的是在世界贸易中心1号楼的设计之初，车站并不在总体设计中。2004年飞鸟车站的设计方案胜出后，到2008年才正式开始动工，2016.8.飞鸟车站历时8年完成后才正式投入使用。令人惊叹的是，车站竟与世贸中心1号楼融为了一体。导游宣布午餐各自就地自行解决，因此地没有中餐，为照顾大家的中国胃，他推荐了一家日式料理。可，同行的印度人、菲律宾人也能接受。呵呵，一车50+人在饭点拥进了不大的餐厅，找个座都困难，好在这家店出售的都是盒装快餐，出门在外没那么多讲究啦，抓紧时间多看看这座颇具流线型、动感、雕塑感、未来感，目前少见的建筑吧，因为它太漂亮。

　　飞鸟车站的建筑风格非常独特，内外均为来自意大利的纯白大理石装饰，采用了大量的玻璃和金属材质使整个建筑内部空间宽敞明亮，完全可以用“明亮”、“宽敞”、“通透”、“现代”等词语来形容，可谓是现代建筑技术与艺术设计的完美结合。40亿美元，这是飞鸟车站的造价，超过了预算的一倍，与建造一艘大型航母的费用相当。“土豪”啊，当时花3亿建临时车站就算巨资喽。其实在复建车站之初人们并没有意识到其历史价值，只是想建一个新车站代替倒塌的旧车站。然而当新车站将建在911袭击事件的旧址之上时，特殊地方让它的意义变得重大，作为911的纪念建筑人们不想再让它“普通”，因为它寓意着“浴火重生”。细说起来纽约飞鸟车站的建造成本远远超出了最初的预计，这主要是因为设计复杂、材料昂贵、工期延误以及通货膨胀等因素。虽然成本高昂，每一步的建造都如此之贵，但到最后让人不忍心停止，因为那样做意味着之前的钱都白白浪费。当白色的飞鸟车站矗立在金融区世贸中心1号大楼等摩天大楼之间时，人们为这个充满悲伤和希望的混合体所折服，作为一座现代化的交通枢纽和艺术品，为纽约增添了一道亮丽的风景线，为此而被CNN评为2016年的9大新地标之一。

　　集结的时间到了，再次走出世贸中心1号楼的大门，扬起脖子向楼顶望去，哇，帽子掉了。经历了911袭击事件，人们深刻地认识到高层建筑安全防护的重要性，这种安全并不仅仅是建筑的本身，还关系到整个城市。据悉为防止类似911事件的再次发生，世贸中心1号楼进行了深思熟虑的精心设计，大楼底部采用了约61米高的混凝土和钢制基座，以此为整个建筑提供了一个坚固的保护层，而大楼建筑内所有的电梯、灭火装置及电路管线均为约6米厚的空心混凝土干壁装置所保护，这几乎是无法渗透和难以攻破的。抗冲击力及各种安保措施使其成为了世界上最安全的建筑物之一，吃一堑长一智啊。上车，询问周围旅友上观景台欣赏景色的感受？嘿嘿，几乎都是遗憾。唉，甘蔗哪有两头甜，好事不能都沾上，不亏，好歹得了2幅水墨作品。

　　在哈德逊河上观光是纽约旅行团的标配，正因如此，河上大小船只也是川流不息。大巴沿河从下城驶向中城，河边船码头一个挨着一个，编号连续攀升，导游说在71号码头登船。下车没船，上百号人堵在栈桥上。吐槽一下哈，候船的条件实在太差，大太阳底下干晒，碰上雨雪岂不更难受，装个顶棚花不了多少银子吧。瞎操心不是，码头上工作人员也都在太阳底下守着吗，唉，不知道谁的脑子坏掉了。船靠码头，上船，游船挺大坐200人没问题，去上面在下面？纠结，下面不晒，上面视野更好，选择性障碍。得，往上面跑的人多，随大流。解缆，出港，纽约时尚，纽泽西含蓄，两岸风光各有千秋，毕竟不是一个州嘛。有人做过评估，如果喜欢安静，重视教育，不介意通勤，新泽西州是不错的选择。如果喜欢热闹，追求多元文化，希望有更多的工作机会，纽约则更适合。照片上有切尔西市场和帝国大厦的身影，淡绿色码头的标号是57，导游说码头早先是为泰坦尼克号准备的，可泰坦尼克号没来，从此就再也没有船来停靠了。将信将疑，抱着敬畏之心小心地求证。资料显示，1947.9.一场大火席卷57号码头，消防员和众多消防船赶到现场，但在燃烧16+小时后码头坍塌，火灾起源于建筑物的木桩。1952年采用漂浮创新技术建造的57号码头使之成为世界闻名的工程，三个巨大的浮力混凝土沉箱码头集航运、货物储存为一体，但在相关产业衰落后，码头被用作公交车站。近年来57号超级码头改建称为最引人注目的项目，它将是一个办公、餐饮、娱乐、休闲的综合性文化中心，包括环绕式停机坪和可以欣赏哈德逊河美景的屋顶公园。呵呵，碎片般的信息与泰坦尼克号无法产生关联。时间太久远了，或许这是喀尔巴阡号在营救了710名泰坦尼克号生还者并停靠54号码头引起的推测？假设泰坦尼克号能够平安抵达纽约，相信必定会有一个足够大的码头供其停靠，57号码头仅仅是一个假设。

　　船游哈德逊河的确是一次非常不错的选择，没有带货的意思哈，您可以用晕船为由拒绝船游，结果无疑是亏大了。在哈德逊河上，您能从另一个独特的视角全方位地欣赏纽约这座城市壮丽天际线。中城的帝国大厦、克莱斯勒大厦，下城的世贸中心1号楼等地标建筑统统都能挤进镜头。用超广角镜岂不更好？没错。但出门旅行背几个头负担太过沉重，况且不太喜欢大灯泡，出片太球，萝卜青菜各有所爱吧。多说一句，假如从位于上东区的码头登船，豪华的公寓楼、历史悠久的博物馆，展现在眼前的将会是曼哈顿的另一幅画卷。

　　吊胃口啊，游船顺流而下从布鲁克林桥下穿过，下一个景点就是看自由女神。强调一下啊，不上岛，是看。这趟旅行没有登陆自由岛的选项，登临女神冠冕远眺也是不可能的了，一切都是点到为止。顺水，船沿着航道很快滑过了自由女神雕塑，太凑合啦，船跑的快不说，离岛还老远。郁闷之时船在下游掉头了，这就返航啦？得，下水时在船尾，上水得去船头，这样视线会更好一些。回程船从自由岛的另一面逆水绕行，对哦，行程上说环岛游嘛。哟，前面这艘船颇有复古的味道，如此造型的内河船似乎少见喽。位于纽约港自由岛上的自由女神塑像（Statue of Liberty）又名“自由照耀世界”，这座巨型古典主义塑像是法国人民送给美国人民暨美国建国100周年的礼物。塑像的起源可以追溯到法国法学教授兼政治家爱德华•勒内•德•拉布莱，据美国国家公园管理局资料显示，拉布莱的初衷可能是向“北军”的胜利及其成果致敬。1865年北军在内战中获胜并废除了奴隶制，拉布莱和平民主的愿望在美国成为现实。为了向这些成就致敬，他提议以法国的名义建造一件礼物送给美国，希望人们关注美国取得的成就，让法国人受到启发，对抗专制的君主制，走上自己的民主道路。归纳一下，拉布莱的贡献在于向美国赠送一件礼物，而自由女神塑像则归功于设计者，法国雕塑家弗雷德里克•奥古斯特•巴托尔迪。

　　弗雷德里克•奥古斯特•巴托尔迪回忆，他受拉布莱启发，共同讨论什么形象才能最好的代表美国的自由，早期曾有2位女性形象是美国国家文化的象征，一是人格化的哥伦比亚，二是源于自主神代表自由的女神，美国国会大厦楼顶安放的自由神是托马斯•克劳福德1863年完成的塑像。当时美国大多数硬币铸有自由女神，女神在民间艺术中也十分流行。为避免欧仁•德拉克罗瓦1830年的名画《自由引导人民》中略显暴力的革命形象（画中一位半裸女性带领武装民众从倒地的人身上踩过继续前进），巴托尔迪希望塑像是和平的象征。由他创作的自由女神（罗马神话中的自主神）头戴王冠身着长袍，王冠光环上7道尖芒分别代表太阳、四大洋和七大洲，右手举起代表进步的火炬象征着自由照亮世界。设计中他曾考虑让自由女神手持一截打断的铁链，但担心在美国内战后的背景下可能会造成误读，于是将断链转移到自由女神脚下并用长袍遮掩住了大半（视线低于基座很难看到）。自由女神左手拿着楔石状平板代表法律，巴托尔迪虽十分钦佩美国宪法，但最终他在平板上铭刻的是罗马数字写的美国独立宣言通过的日期“JULY IV MDCCLXXVI”（1776.7.4.）。总高达96米自由女神采用铜片蒙皮制造，必须经受纽约港的风雨考验，金属在不同的季节还会产生变形，于是艾菲尔铁塔的建造者，创新设计师兼建筑商亚历山大•古斯塔夫•埃菲尔参与了自由女神塑像的安装。自由女神采用了与埃菲尔铁塔相似的铁桁架塔安装工艺，不仅确保了骨架与蒙皮的严密结合，而且游客还能通过2座螺旋梯登上女神头部的王冠和火炬周边的平台。1885.6.17.法国汽船“伊泽尔号”带着自由女神像安然抵达纽约港，20+万市民和数以百计的船只在码头迎接。1886.10.28.时任总统格罗弗•克利夫兰亲自主持了自由女神塑像的落成仪式，纽约市当天举办了近百万人的盛大游行庆典，在演讲台上总统克利夫兰称这座塑像的“光亮必将刺穿无知和人类压迫的黑暗，直至自由照亮世界”，自由女神像的火炬于落成仪式的当晚点亮，很快就成为了纽约市的地标。多说几句吧，自由女神塑像起初是暗沉的铜色，几年过后蒙皮氧化造成铜绿蔓延，到1906年整座塑像被铜绿覆盖。风风雨雨塑像至今已近140年，期间美国政府多次拨款修复并在内部安装了电梯。1986.7.在美国建国200周年暨自由女神塑像落成100周年之际，法国总统弗朗索瓦•密特朗出席了里根总统主持的塑像重新落成仪式，仪式上里根总统表示“我们是自由火焰的守护者，我们把它高高举起，让全世界都能看到”。回程中游船居然在自由女神正前方做了短暂停留，太棒了，可以近距离观赏自由女神像啰。AI说自由女神是自由和美国的象征，也表达了对外来移民的欢迎信号。不管认同与否，1984年联合国教科文组织将自由女神像列为世界遗产，并称其是“人类精神的杰作”，是“鼓励思考、辩论和抗争，成为自由、和平、人权、废除奴隶制，以及民主和机遇强而有力的象征”。

　　离开哈德逊河直奔时报广场，广场因《纽约时报》而得名，为曼哈顿中城的一个商业中心。导游说很多华人将“时报广场”称为“时代广场”，其实这是一个错误，错在中英文翻译。时报广场的前身是朗格尔广场，1904年《纽约时报》总部迁至当时新建的时报大厦（现今时报广场1号），接着广场被重新命名。3个星期后第46街与百老汇交界的一家银行外墙上出现了广场上第1张广告。从此，时报广场快速发展，诸多剧院、音乐厅、特色酒店云集，彰显出浓浓的文艺范儿。1910～1920年间许多著名音乐人、演员，包括喜剧大师查理•卓别林都与时报广场有着密切的关系，人们喜爱在此聚集、等待和庆祝。时报广场还有个雅号“世界的十字路口”，除此还被称为“宇宙中心”、“世界中心”等等，颇有怎么大怎么来意思，至于雅号的由来，那是因为广场上大量的发光广告牌都24小时的为商家提供服务，即使夜间密集的宣传板也将这里渲染的灯火通明。时报广场是市内唯一在规划法令内要求业主“必须”悬挂亮眼宣传版的地区，作为百老汇剧院区的中心和世界娱乐产业的中心，百老汇的剧院及商家设置的大量耀眼霓虹电子视频宣传看板强烈地映射出曼哈顿的都市特性，已成为纽约的象征和标志，估计世界上任何一个广场都无法与之相比。大巴停在第46街第七、八大道中间圣马利亚教堂边上，真是不看不知道一看吓一跳，42～47街聚集的剧院和音乐厅多到难以置信，尤其在44街几乎是门挨门，门对门，100+年啦，全是老子号。对这个区域进行研究，应该是个有价值的课题，存在即合理嘛。走进时报广场，最先被2座塑像吸引，乔治•M•科汉（1878.7.3.～1942.12.5.），美国演员、作曲家、歌手，在美国歌坛享负盛名，一生发表了300+首歌曲，作品在百老汇无处不在，被称为百老汇的主人、美国音乐之父，雕像为纪念他对美国音乐剧的贡献。在科汉身后的观景台前还有1座塑像，弗朗西斯•P•达菲（1871.5.2.～1932.6.27.），他是第一次世界大战中为纽约第69步兵团服务的牧师，战争期间他随军前往法国战场，亲身经历了战争的残酷。据说在一次激烈的战斗中，他举起十字架冲向敌人，他的行动鼓舞了士兵，最终取得了胜利。在战壕中他为士兵们提供精神上的慰藉，甚至战斗中冲在最前面，因其战场上的英勇表现和对士兵的奉献精神，他成了传奇人物并受到广泛的尊敬和赞誉，他是美国陆军历史上获得荣誉最多的牧师。战争结束达菲神父回到纽约，继续为社区服务直到去世。为纪念达菲神父，纽约市在时报广场北三角区设立了达菲广场，并为他树立了青铜雕像。他的形象已成为勇气、牺牲和奉献精神的象征，激励人们即使在最艰难的时刻依然要保持坚强和乐观，爱和勇气能战胜一切。

　　第一次走进世界上最著名的纽约时报广场，天呐，这叫广场？站在科汉塑像前的街边，前后左右都是马路，与概念中的广场相差甚远，而实际上这里就是3条路在此交汇的中心点。按网格道路设计，这里是第45街与第七大道的十字路口，可百老汇大道硬是斜插进来，人们形容其穿越角度的精确比熨斗大楼的尖端还刁钻（1902年建成的熨斗大厦位于第五大道与第23街交叉处，紧靠麦迪逊广场，因其独特的三角外形及装饰精美的外立面而闻名，22层高的大厦集美术学院派、文艺复兴、新文艺复兴等多种风格为一身，为曼哈顿早期摩天大楼的代表作，更是钢架建筑的先驱，纽约市的地标），3条街将这个区域切成了6个三角形街区，从空中俯瞰与系在脖子上的领结极为相似。嗨，想起来了，以往在电视上看到纽约跨年倒数落球的欢庆场景就是这里。平心而论，踏入广场的瞬间就感到这里乱哄哄的，充满了喧嚣，身穿各式卡特造型的俊女靓仔使劲拽着游人合影，当然合影是要掏money滴。拍完2座塑像回身寻找可入镜的画面，嘿，一个盛装米妮摆出合影的架势，Thank you，赶紧闪，why？米妮假装一脸迷茫，哈哈，地球人都知道。哟，还有desnudas，虽是盛夏，穿的也忒少啦，盲拍一张，不找麻烦。唉，这个世界无奇不有，没有做不到，只有想不到，美其名曰，多元文化哟。其实对这些乱象的争议素来就有，尤其对衣着暴露的女性更有大量投诉，卖艺者的存在不利于该地区生活质量，警察局长和市长曾呼吁拆除广场，然而曼哈顿区长却持相反态度，无奈，不违法。再者区长与市长并非隶属关系，老爷不听老爷叫，县官不如现管嘛。

　　作为匆匆游客，在时报广场逗留的时间极为有限，但所见之处确实令人眼花缭乱，广场上的建筑与其说是建筑，不如说是一场视觉盛宴，这些建筑不仅是城市的骨架，更是时代变迁的见证，在霓虹灯的映衬下，广场显得异常炫丽，以致成为纽约这座城市最具标志性的符号之一。繁荣的景象让时报广场成了世界上最繁忙的步行区之一，时报广场～42街的车站无疑也是纽约地铁系统中最繁忙的，每天运送乘客超过20万人。数据显示，时报广场是世界上访问量最大的旅游景点之一，每年约有5千万游客到此，呵呵，游客哦，不含本地居民。如何评价时报广场？AI说，这是一个充满活力和魅力的地方，无论您是喜欢热闹的氛围，还是对历史文化感兴趣，这里都能满足您的需求。如果您有机会前往纽约，千万不要错过这个令人难忘的景点。

　　在纽约市区观光没有足够的时间真不行，尤其像时报广场这样的景点，白天和夜晚肯定是完全不同的景象，相信夜晚的色彩会更加丰富。上车喽，下一个目标洛克菲勒中心。站在洛克菲勒中心的主楼下面拍下了这张照片，身后街边有个1米左右嵌入地面的铜制圣诞树标记，整个纽约市每年圣诞节的点灯仪式都是从首先这里点亮，由此可见可见洛克菲勒中心的地位有多高吧。建于20世纪30年代的洛克菲勒中心是纽约市的一个著名综合体，占据了中城第48～51街与第五～六大道的网格，它是一个由19栋大楼组成的庞大的建筑群，建筑群的设计融合了哥特式、巴洛克式和独特的艺术装饰风格，作为当时经济繁荣的产物，呈现出一种独特的现代美感和丰富的历史底蕴，并成为了纽约的一张名片。其中最具代表性的建筑是通用电气大楼，其顶部金色雕塑“擎天之手”是纽约天际线上的一道亮丽风景；其次世界著名的表演场地无线电城音乐厅也是以其华丽的内饰和精彩的演出而闻名；再次就是康卡斯特大楼顶部的峭石之巅观景台，这是欣赏纽约全景公认的绝佳地。说到洛克菲勒中心就必须说洛克菲勒，很多国人对其并不陌生，约翰•戴维森•洛克菲勒（1839.7.8.～1937.5.23.），美国实业家、慈善家，因革新了石油工业和塑造了慈善事业现代化结构而闻名。1870年他创立标准石油，在全盛期垄断了全美90%的石油市场，成为历史上的第一位亿万富豪与全球首富。1914年巅峰时其财富总值达到美国GDP的2.4%。洛克菲勒的祖先来自德国和英国，他出身贫穷，在家中6个孩子行二，为长子。学生时代他喜欢并擅长算术，别科平平，并非是才华洋溢耀眼的人，但儿时他会永远严格系统化，不带感情理性地处理问题，同辈说他规矩诚恳，严肃沉稳，内敛谨慎。完成学业后洛克菲勒跑遍城里每家公司都没能马上找到工作，有些公司甚至连续多次拒绝他。经过6星期求职，16岁的他最终在一家谷物经营公司开始了簿记员的工作，前3个月薪水合计50美元，领到第一笔薪水后他便开始固定将1/10财产捐给慈善事业（十一奉献）。洛克菲勒对此工作十分热爱和努力，他得到雇主赏识因而不断升迁。3年后因加薪要求被拒而离职，于是与莫里斯•克拉克共同出资独立经营谷物和牧草批发。1859年宾夕法尼亚开挖出世界第一口油井，人们疯狂地涌入并胡乱开挖出无数油井，见此洛克菲勒判断原油价格必将大跌，能赚钱的是炼油，历史证明了他的正确。数年内原油暴跌，许多钻油商必须贱价抛售原油以免破产。1863年洛克菲勒与合伙人成立了Clark & Rockefeller公司转向投资石油提炼。此刻他揽入化学家萨缪尔•安德鲁斯加盟。1865年洛克菲勒与最初合伙人在经营方针上出现严重纠纷，不得已，洛克菲勒大量借债筹措现金在拍卖会上将合伙人的股权全数买下，公司改名为Rockefeller & Andrews。历史学者将这次拍卖视为石油工业历史上极为重要的一战，至此洛克菲勒已握有完整的资本以迎接南北战争后巨大复苏的能源需求。1866年洛克菲勒揽入弟弟威廉•洛克菲勒为生意伙伴，1867年揽入亨利•弗拉格勒为合伙人，以3人为核心的炼油公司Rockefeller, Andrews & Flagler诞生了，此乃标准石油的前身。打住，洛克菲勒的故事在各种媒介上比较容易找到，在此不再赘述，感兴趣的自己找找吧。提示一下哈，这些不仅是故事，更是启迪。

　　约翰•D•洛克菲勒通过创立标准石油公司垄断了美国的石油产业，石油帝国为洛克菲勒家族积累了巨额财富，成为全球最富有的家庭。家族财富的不断增长和在石油工业的成就，极大地推动了美国的工业化进程。于是他们将投资扩展到银行、铁路、钢铁等多个行业，逐步形成了庞大的商业帝国。洛克菲勒家族的传奇时常与洛克菲勒财团交织在一起，他们因长期控制大通曼哈顿银行，涉足政治、军事、能源、教育、科学、医药、生育、农业、食品、戏剧、文学、音乐等重大行业而闻名于世，为避免过于集中化的风险，洛克菲勒家族的后代逐渐将家族企业分散到各个领域，形成了松散的商业网络。至今虽没有正式的“洛克菲勒财团”这个组织，但家族成员通过紧密合作和广泛的商业网络，确实形成了一个庞大的、具有深远影响力的财团，成为美国乃至世界历史上最强大的经济实体之一。其实洛克菲勒并没有像世俗商人那样因成功垄断市场而任意提高价格，相反在其统治石油工业的数十年间却将日常用油价格压低了约80%。1885年他在给合伙人的信中写道“继续努力吧，我们要永远记得我们是在为穷人们提供用油，而且必须是又便宜又好的油”。获得巨额财富的洛克菲勒家族非常重视慈善事业，为社会做出了巨大贡献。仅洛克菲勒本人就曾给耶鲁大学，哈佛大学，丹尼森大学，布朗大学，布林莫尔学院，维斯理学院，瓦萨学院提供过资助。1901年他出资成立医学研究所，1965年该机构在提供大学教育后改名为洛克菲勒大学。1913年他成立了基金会，注重在公共卫生、医疗训练领域开展合作，他出资成立的约翰霍普金斯公共卫生学院成为了该领域的先驱顶尖机构。哦，洛克菲勒基金会甚至从购买土地、建造校舍、购置设备、引进师资等全方位出资建立了中国现代医学的摇篮北京协和医学院。洛克菲勒一生共给慈善事业捐助了约5.5亿美元（其个人总财产约14亿美元）。在洛克菲勒中心有一个下沉于地面的广场，这里除给免费为市民提供休闲之地还是一处季节性溜冰场呐。广场四周竖着挂满彩旗密集的旗杆，导游说这是联合国特许插万国旗的地方，何故？因为洛克菲勒家族在联合国大厦建设中扮演了至关重要的角色，在20世纪40年代联合国总部因没钱而在选址问题一度受困，此时洛克菲勒家族主动出资在纽约购买了一大块土地并无偿捐赠给了联合国，这片土地就是联合国总部所在地，他为这座全球和平象征的大厦奠定了基础，正是因为其家族的慷慨捐赠为联合国提供了安身之所，为纽约增添了一道亮丽的风景线。导游讲的故事是真的？呵呵，查证后证明洛克菲勒家族的捐赠是真实的，而特许洛克菲勒广场插万国旗则系误读，尽管其家族为联合国总部设立做出过巨大贡献，但私人企业与国际事务依然有着本质的区别，一码归一码。如何评价洛克菲勒？嘿嘿，别误读就好。噢，最近看到一种说法，大致意思是美国的精英多是犹太人，美国是个被犹太人控制的国度。哈哈，有些犹太学者甚至声称洛克菲勒家族就是犹太人，对此，该家族发言人多次严正否认，抨击这种说法实在荒诞。

　　上车，去看普利策喷泉和小金人。近一天的接触导游说话似乎随意了许多。这个景点在第59街与第五大道的交叉路口，或者说在中央公园的东南角、广场饭店前面，与洛克菲勒中心仅隔几个街区。大巴紧挨着椭圆形的广场停下，第59街从广场中间穿过将其平分为南北2部分，兴建这个广场的构思最早源自雕塑家卡尔•比特1898年的建议，南北战争期间联邦军总司令威廉•特库姆塞•谢尔曼将军骑马的雕塑便座落在北广场，这座由美国著名雕塑家奥古斯塔斯•圣•高登斯设计的青铜雕塑于1903年完成后座落於此，雕塑生动地刻画了谢尔曼将军骑在马上的英姿，表达了对这位战争英雄的崇高敬意。胜利与荣耀，雕塑不仅是谢尔曼将军的纪念碑，也是美国雕塑艺术的经典之作。1916年为纪念波多马克军团，广场被称为大军团广场。哦，千万记住，纽约有2个大军团广场哦，一个是纪念南北战争期间联邦军的位于曼哈顿的大军团广场，另一个大军团广场是座落在布鲁克林展望公园，为纪念共和国大军团成立60周年暨独立战争和南北战争时期的老兵而于1926年建立的。布鲁克林的大军团广场所在地是美国独立战争的首场战役“长岛战役”的战场，相比之下比曼哈顿大军团广场的历史底蕴更厚重一些。

　　大军团广场的南部矗立着一座喷泉，由托马斯•黑斯廷斯设计，而喷泉顶的罗马丰腴女神波蒙那铜像则由提议建造广场的雕塑家卡尔•比特设计，喷泉由美国著名报业大亨约瑟夫•普利策1911年捐赠，故命名为普利策纪念喷泉。南广场被围挡了，只能隔着第59街拍下这张照片。喷泉背后是伯格多夫•古德曼这家高端奢侈品百货公司总会，喷泉的西面（女神左臂一侧）是1907年开业的纽约豪华酒店之一的广场饭店（因广场得名）。20世纪初这座法国文艺复兴风格城堡式的广场饭店是纽约上流社会的象征，这里不仅是许多著名作家、艺术家和社会名流举办盛大的宴会、舞会的聚集地，还是许多影视作品的拍摄地，奥黛丽•赫本就曾在《蒂凡尼的早餐》中站在饭店门口吃早餐，《老友记》、《绯闻女孩》等影视作品中也不乏此处环境优美的喷泉场景。说说普利策吧，约瑟夫•普利策是19世纪末20世纪初美国最具影响力的报业巨头之一，《纽约世界报》创办人，享誉全球的普利策奖创始人。普利策出生于匈牙利，年轻时移民美国。他曾短暂地加入美国军队，后因视力问题退役。退役后普利策从普通记者做起，凭借敏锐的新闻嗅觉和出色的写作能力很快在报业界崭露头角。接手《纽约世界报》后他倡导大众化新闻，强调报纸应为广大读者服务，报道社会热点事件，揭露社会黑暗面，很快便将其打造成当时美国发行量最大的报纸之一。1903年普利策为表彰在新闻报道、文学、音乐等领域做出杰出贡献的人设立了普利策奖，该奖是美国新闻界的最高荣誉，也是世界范围内享有盛誉的奖项，被誉为新闻界的“诺贝尔奖”。普利策奖项设置非常广泛，涵盖新闻报道（突发新闻报道、调查报道、解释性报道、评论）；文学（小说、传记、历史、诗歌）；戏剧和音乐作品等领域，获普利策奖是每一位新闻工作者和文学创作者梦寐以求的荣誉。无巧不成书，当拍这幅普利策喷泉照片时，美联社记者埃文•武奇也在揿下快门，极有可能获今年普利策奖的照片这个时间出现了，但不是我。美东夏令时间2024.7.13.18:11，在宾州总统竞选集会上川普遭遇枪击，在空中挥拳的一幕瞬间定格。埃文•武奇运气真好，2021年他曾获普利策突发新闻摄影奖，假如今年能再次获奖就真了不得啦。

　　与可能获得普利策奖的照片几乎同步按下快门，别自嗨啦。离开大军团广场，大巴沿第五大道前行，路过第57街的川普大厦，此时此刻，相距180公里的宾州一件震惊朝野的大事刚刚发生，只是消息滞后一点。哈哈，事后发觉咋在这个时间点上和普利策，川普都沾上了。趣谈，一笑而过的巧合，逗你玩呢。“机会是留给有准备的人”，相信抓住了就是最大的赢家。顺便说说第五大道上的川普大厦吧，这座1983年建成的58层多用途建筑是美国第45任总统川普和公平人寿保险公司（现AXA公平人寿保险公司）投资建造，所有者唐纳德•川普。大楼集商铺、餐馆、公寓和办公室为一体，是川普集团的总部所在，也是唐纳德•川普主要居住的空中别墅，曾在蝙蝠侠电影《黑暗骑士：黎明升起》中出现过。嘿嘿，由于川普的话题涉及诸多敏感，不多扯啦。呀，编到此处本想结束这个话题时又爆新闻，在佛州打高尔夫的川普再次遭遇枪击，9.15.下午1:30一男子将AK47枪口伸进球场铁丝网，特勤局发现后立即采取措施，嫌疑人逃跑时被抓获，川普再次躲过一劫。唉，奔8的人了干啥不好尼。

　　现代艺术博物馆是第3天的最后一站，位于曼哈顿中城53街与第五～六大道之间的博物馆创建于1929年，该馆规模和馆藏虽小于大都会，但却能与之相提并论，因为它在现代艺术领域里拥有较多重要的收藏，是世界上最杰出的现代艺术收藏之一。目前该馆馆藏个人作品超过15万件、2万+部电影、4百万幅电影剧照。亨利•卢梭、文森•梵高、莫奈、保罗•塞尚、毕加索等大师的经典作品馆内亦有收藏，当然许多现代艺术家的作品也在其收藏之列。这次行程没有参观大都会博物馆的安排，太耗时了，即便花一整天也就看个大概，所以参观现代艺术博物馆算是不错的选择。哈哈，这个博物馆又与洛克菲勒家族相关。当年美国上流社会有3位富有影响力、超前的艺术赞助人，她们是被称作“惊世三名媛”的莉莉•布利斯、玛丽•奎恩•沙利文、艾比•奥德里奇•洛克菲勒（小洛克菲勒的妻子），她们是这个博物馆的主要赞助人，而营建和收藏品管理则主要靠洛克菲勒家族的财务支持，1940～1950年代背后赞助者是艾比•奥尔德里奇•洛克菲勒的儿子纳尔逊•洛克菲勒，他称此馆为“妈妈的博物馆”。记住啦，时间不多，进去直奔5楼再慢慢往下看，导游友情提示。5楼展示的是19世纪80年代～20世纪40年代的艺术作品，其中包括很多印象派和早期现代主义大师的作品，莫奈、梵高、毕加索的作品也在5楼。跨出电梯展厅迎面是《恋人》这幅画作，1928年比利时超现实主义艺术家雷内•马格利特创作了2件同名画作，恋人I现藏于澳洲国立美术馆，恋人II就是眼前的这幅。看不懂吧？作品中表示人物情绪的面部被遮挡着，白布蒙面带来了令人窒息的不确定性，增添了诡异。这幅作品想表达什么？不得而知。于是好事者将这幅画作归结于作者童年的不美好，推测其母为忧郁所困投河自尽，由于遗体被白布覆盖而对年幼的作者造成强烈的冲击，进而影响到日后创作。作者本人并不喜欢这种说法，多看几幅他的作品您就会发现，马格利特的画作常常在诡异与宁静、恐怖与异想天开之间取得不可思议的平衡，苹果、礼帽、模糊和不连贯的脸及丛生的云都是最常见的主题。遗憾，作者从没说过自己的画作想表达什么，也许就是想动动画笔。说到此，想起一位音乐人说过的趣事，莫扎特、贝多芬的作品想表达什么？或许他们自己都不清楚，这才有了G大调、C大调，这位音乐人说，为向人们介绍这些大师的作品，后人就开始按照自己的解读去编，他在学生时代也干过这个活，什么月光下……，什么一个老人颤颤巍巍地敲门……，全是编出来的。音乐也好，美术也罢，同理，大凡作者没有明示的作品，后人的解读一般都不靠谱，每个人有每个人的理解，自己怎么解读就怎么解读吧。

　　《克里斯蒂娜的世界》是美国画家安德鲁•魏斯1948年绘制的一幅现实主义作品，为现代艺术博物馆的永久藏品。画面中一位年轻女子侧身卧在褐色荒原上、望向山坡上的灰房子。画中的女性就是患有小儿麻痹症，因而下身无法活动的安娜•克里斯蒂娜•奥尔森（1893.5.～1968.1.）。1940～1980年与其相识的魏斯多次以克里斯蒂娜和她的弟弟为模特绘制作品，虽然画中女性的姿势是来自克里斯蒂娜，但实际上真正的模特是魏斯的妻子贝琪（Betsy）。背景中的房子是位于缅因州库欣的奥尔森别墅，现由缅因州的法恩斯沃斯艺术馆负责管理并对公众开放。1948年此画在曼哈顿麦克白画廊首次展出，当时并没有得到评论家的关注，现代艺术博物馆的创始人阿尔弗雷德•巴尔随后以1800美元买下《克里斯蒂娜的世界》并在现代艺术博物馆中展出，之后此画渐渐出名，并成为美国艺术的代表作之一。

　　《星夜》是荷兰后印象派画家文森特•梵高1889.6.绘制的一幅著名油画，有人说这幅作品是梵高的巅峰之作，展现了梵高对宇宙和人类存在的思考。作品描绘的是法国普罗旺斯地区圣雷米的精神病院朝东窗户看到的夜色和一个想像中的村庄。这幅画作自1941年以来由莉莉•P•布利斯捐赠，纽约现代艺术博物馆永久收藏。当代《星夜》被广泛认为是梵高的代表作，被视为世界知名的西方画作之一。1888.12.23.梵高在与艺术大师高更争吵后思觉失调症复发，他割下自己的左耳用手帕包起后送给了一名妓女。隔年5月他自愿前往精神病院治疗，在那驻留了108天。住院期间梵高创作了大量的绘画作品，共计150+幅油画和100+幅素描。在此阶段绘画中梵高的画风开始趋向于表现主义，作品充满忧郁精神和悲剧性幻觉，《星夜》正是其中代表之一。需要说明的是《星夜》是在医生允许梵高白天可以外出的条件下所创作的，描绘的正是精神病院所在地圣雷米的景色。画中蓝色的主色调代表不开心、阴沉的感觉，很粗的笔触代表忧愁，画中的柏树被画得像黑色火舌一般直上云端，令人有不安之感。天空的纹理像涡状星系并伴随众多星点，而月亮则是以昏黄的月蚀形式出现，在整幅画中底部的村落用平直、粗短的线条表现出一种宁静，与上部粗犷弯曲的线条产生了强烈对比，在这种高度夸张变形和强烈视觉对比中，体现出了画家躁动不安的情感和迷幻的意象世界。梵高生前非常欣赏日本浮世绘《冨岳三十六景》中的《神奈川冲浪里》，《星夜》中的天空涡状星云画风被认为是参考并融入了《神奈川冲浪里》的元素。在现代一项科学研究中人员发现，梵高的后期作品包括《星夜》在内，包含了一种物理上被称为“湍流”的神韵，推测此神韵来源于梵高长期处于癫狂状态而得到超于常人的感悟和绘画表述能力。2004.3.4.美国宇航局和欧洲航天局公布了一张哈勃太空望远镜拍摄的照片，哇，这幅太空照片与梵高的名作《星夜》有异常相似之处。这一大段解读想说什么？梵高患有精神疾病，在尚能自控的状态下创作了《星夜》，精神疾病给梵高带来了超自然的能力。呵呵，依旧是推测和无法破解的谜，沿着已知的轨迹前行就只能随波逐流。

　　导游说5楼有一幅馆藏名画，莫奈的《睡莲》千万别错过。在五楼各展室转了2圈，愣是没看见。不应该啊，《星夜》前挤满了人，《睡莲》绝对不会受冷遇，猜测是外借了，藏品在博物馆之间交流也是常有的事。在欣赏这些世界著名艺术珍品的过程中惊奇地发现，大师们的作品都是开放式地挂在展壁上，连根隔离绳都没有，观众不仅可以近距离欣赏甚至都能去触摸（非常脆弱或者价值连城的作品除外），当然没有人会去这么做，想必素养和信任是先决条件吧。可了不得，5楼毕加索的画多的像在举办个人画展，《亚维农的少女》、 《三个音乐家》、《沉睡的农民》、《我的美丽》……。说说这幅《牵着马的男孩》吧，这幅布面油画是毕加索玫瑰时期作品之一（1905～1906年），当时他正与其他艺术家一同住在巴黎蒙马特区拉维尼昂街一栋破旧的建筑里，还是个苦苦挣扎的贫困的波西米亚艺术家，与早期更为悲观的“蓝色时期”不同，他在这里开始了人生中更为积极的“玫瑰时期” 。毕加索用柔和的棕色和灰色创作的这幅作品，描绘了一个裸体的男孩牵着一匹马，注意哈，马没有缰绳，所谓牵马完全就是意会。毕加索的作品通常被分为4个时期，大致为“蓝色时期”（1901～1904）这个时期的画作以蓝、蓝绿色调为主，极少使用温暖的颜色，画作常显现出阴郁的感觉；“玫瑰时期”（1904～1906），在这个时期毕加索在巴黎遇见了为雕塑家及艺术家工作的模特儿费尔南德•奥利弗并坠入爱河，受到与费尔南德之间甜蜜关系的影响，毕加索在作品中大量使用鲜明、乐观的橘、粉红色系，进而开启了玫瑰时期；“黑人时期”（1907～1924），1906年毕加索初次看到黑人的雕刻并受到莫大的感动，黑人原始、大胆、强烈的造型，给毕加索很大的刺激。1907年亚维农的少女画作成为他创造立体派风格的里程碑。毕加索的立体派基本上不是纯美学的，而是走向理性的、抽象的，将物体重新构成组合，带给人更新、更深刻的感受；“晚期”（1946～1972），在西班牙内战和二战期间毕加索因反抗佛朗哥的极右翼主要居住在巴黎，1944年盟军击退德国解放巴黎后他加入了法国共产党，作为共产主义者，毕加索反对美国和联合国军介入朝鲜战争，1962年毕加索获得列宁和平奖。在此不妨归纳一下毕加索的生平吧，或许您从中能够了解这位大师的艺术造诣。巴勃罗•鲁伊斯•毕加索（1881.10.25.～1973.4.8.），西班牙著名艺术家、画家、雕塑家、版画家、舞台设计师、作家和前法国共产党员，出名于法国，与乔治•布拉克同为立体主义创始者，是20世纪现代艺术主要代表人物之一，遗作逾2万件。毕加索、马塞尔•杜象和亨利•马蒂斯3人是20世纪初开始造型艺术革命性发展的艺术家，在绘画、雕塑、版画及陶瓷上都有显著的进展。在西班牙他与萨尔瓦多•达利、胡安•米罗被称为西班牙后三大艺术家。

受《美篇》图片数量限制，只能选取博物馆中拍的4幅画作一饱眼福，您喜欢或更喜欢谁的作品？哈哈，难为人吗。离开博物馆的时间到了，后会有期。上车，导游说纽约行程到此结束。时间太短，可看和想看的太多，包括曼哈顿悬日。噢，曼哈顿悬日可是独特的天文现象，每年只在夏至和冬至前后才会上演2次，为嘛2次？因为太阳在日出或日落时，其位置与曼哈顿东西向街道网格完全对齐，才会出现太阳悬挂在街道上方的壮观景象。在哪儿看？最佳地点14、23、34、42、57街。下周即夏至，擦肩而过。当然遇上阴天下雨也歇菜。为争取明天的时间，得多赶点路啦，途中找个休息区各位自行解决晚餐，没有中餐哦，导游给中国胃提前发出预告。休息区超市可能有碗面，开水甭想了，进房间自己烧点吧。快餐，有汉堡也成，再带2个甜甜圈当早餐，齐活。填过肚子上车，导游宣布住的酒店含早，咋大喘气尼，早说嘛。

　　出游第4天了，在酒店用完早餐再带杯咖啡出门感觉好凉爽，到底是美东，与南方就是不同，难怪如今当候鸟的人是越来越多了。真心感谢导演的安排，从酒店出发半个多小时便到了费城独立宫。一是赶早了，二是周日，独立宫附近竟然十分宁静，拍照片都没有干扰。独立宫又称独立厅，位于宾夕法尼亚州的费城，它是一栋典型的乔治风格建筑，外墙采用红砖砌筑，以简洁、对称和优雅的设计而闻名。独立宫是美国历史上一座具有重大意义的建筑，1776.7.4.《独立宣言》就是在独立宫的会议厅里通过并签署，这一历史性事件标志着美国脱离英国殖民统治，成为一个独立的国家；独立宫还是美国宪法的起草地，1787年美国宪法也在这里起草和通过，为美国建立了新的联邦政府。独立宫是美国民主的摇篮，它见证了美国民主制度的诞生和发展，为美国历史上的重要里程碑。独立宫可以免费参观，没有入内安排，只能外观啦。我们知道，纽约作为临时首都的时间非常短暂，1789年联邦政府成立后国会是在纽约联邦厅召开的，1790～1800年国会迁至费城，作为美国独立后第一个首都国会便在此举行会议，直到1800年首都迁至华盛顿特区。作为联邦第一个首都，当时联邦政府所在的国会厅位于现国家独立历史公园内，就在独立厅的隔壁。20世纪国会厅恢复到1796年的原貌，现在由美国国家公园管理局管理，注意啊，不能就国会厅与隔壁的独立厅相混淆啰。

　　费城是特拉华河谷都会区的中心城市，其历史可以追溯到17世纪。在欧洲白人来临之前，费城一带是莱纳佩人的聚落，他们把这个地区称为夏卡马松。瑞典移民第一个到这个区域，他们称费城为维卡可卡，1646年瑞典传教士在丁尼肯岛创立了教会。此后贵格会教徒威廉•佩恩建立与规划了费城这座城市。费城的英文名希腊语的意思是“友爱之市”，佩恩希望这个由他建立的移民城市能够基于自由与宗教融合的原则下发展，成为一个典范。费城是19世纪前美国最大的城市，也是最古老的城市之一，它拥有众多高等学府，是美国最大的大学城之一，19世纪它是美国重要的工业城市，在纺织、钢铁等行业占据领先地位。历史上费城创立了许多个美国第一：第一所大学宾夕法尼亚大学、第一所医院宾夕法尼亚医院、第一所医学院和法学院、第一个免费公共图书馆（由本杰明•富兰克林建立）、第一家纺织厂（建于1790年标志着工业化开始）、第一条铁路（1832年费城～哥伦比亚铁路建成）、第一个铸币厂、第一家动物园、第一个消防组织（本杰明•富兰克林组消防队）、第一家火灾保险公司、第一条铺砌的街道Elfreth's Alley（至今街道上仍保留着300年前的房屋）。如今费城是宾州人口最多、面积最大的都市（非州府所在地），其体量排美国第6，仅次于纽约、洛杉矶、芝加哥、休斯敦和菲尼克斯。该说说悬挂在费城独立宫钟楼上的自由钟（Liberty Bell）啰，自由钟是英国伦敦白教堂钟铸造厂1725年受宾夕法尼亚州议会委托铸造的，钟面上镌刻着《圣经•旧约•利未记》25:10的一句铭文：Proclaim LIBERTY Throughout all the Land unto all the Inhabitants Thereof（向世界所有的人们宣告自由），次年大钟被安装在宾州议会大厦钟楼上。自由钟最初被称作“州议会大厦钟”或“旧州议会大厦钟”，最早出现自由钟这一称呼在1839年，当时波士顿的废奴组织“自由之友”创办了《自由钟》杂志，同年美国废奴主义报刊《解放者》在重印有关废奴主义者小册子时提到一首《自由钟》的诗，诗中提到，尽管当时钟已有铭文，但它并不能真正宣告所有居民的土地自由。于是“自由钟”便开始与废奴运动联系起来，逐渐被更多人所知。随着时间的推移，“自由钟”这个名字成为人们对这口钟最普遍的称呼。1753年自由钟首次出现裂缝，尽管经多次修复裂缝却不断扩大。1846年在庆祝乔治•华盛顿生日时，自由钟发出了最后的鸣响，之后就再也不能发声。二战后自由钟从独立厅搬到附近购物中心的展馆，2003年被安放在自由钟中心。1776年自由钟在《独立宣言》签署时被敲响，它见证了美国独立的历史，被视为是自由和公正的象征，是美国民主精神的体现。自由钟的形象广泛出现在各种文化产品中，成为美国文化的代表之一。如今虽然它虽然不再发声，但它的精神却永不磨灭，每年都有数百万游客前来参观，隔着自由钟中心的玻璃墙拍下了这幅照片，为的就是感受它所代表的历史和意义。

　　在独立厅待了30+分钟，继续沿特拉华河边赶路，今天重点在特区，还有220+公里呐。费城是个很耐看的城市，但此行仅是路过，压根儿没进城。其实从独立厅到市政厅并不远，开车也就几分钟。建于1901年的费城市政厅是座非常独特的建筑，虽然只有9层但楼高却达到167米，费城的建立者威廉•佩恩的雕像就矗立在楼顶之上。佩恩可是个有很多故事的人哦，见谅，找机会再说吧。因为佩恩的雕像站立在市政厅上，所以很多年来费城有个不成文的规矩，建筑不能高于市政厅，直到1987年它都是费城最高的建筑物。这座由砖、白色大理石和石灰石建成的建筑曾是世界最高摩天大楼，1976年被定为美国国家历史地标之一，2006年被美国土木工程师协会命名为国家历史土木工程地标，因为它是现今世界上最高最大的独立式砌体砖石建筑，失之交臂咯。大巴驶近华盛顿特区，一座白色穹顶时而从路边建筑物之间的空隙间过，知道这座建筑吗？导游开腔了。唉，车上还真有人说它是白宫哩。这是进入华盛顿的第一站，国会大厦。国会大厦中文又译为国会山庄，美国国会所在地。大巴停在国会山下的国家广场旁边，说是国会山可它并非传统意义的山，准确地说也就是一处高地，因为华盛顿特区本身就地处丘陵。国会山是一个大型建筑群，包括众议院议事厅、参议院议事厅、国会图书馆等多个部分，国会大厦是可以免费参观的，周一～周六为开放日，今天周日闭馆，没机会进去亲眼目睹大厦内丰富的艺术作品了。出镜率很高的大厦并不陌生，拍张照片，毕竟是自己的视角。这座典型的3层新古典式建筑由白色大理石建造，整个建筑以一个圆形圆顶大厅及两翼构成，北翼是参议院，南翼是众议院。大厦中央的顶楼上建有3层大圆顶，圆顶之上立着6米高的自由女神雕像。这座青铜雕像为意大利裔美国雕塑家托马斯•克劳福德设计，他在罗马完成石膏模型之后才铸造成青铜雕像，原始的石膏塑像经修复现存放在游客中心解放大厅，以便游客可以近距离地瞻仰这位寓言中的人物。雕像采用古典女性形象，头戴由鹰头和羽毛组成的头盔，身着古典礼服，佩戴的“U.S.”字样的胸针，她的右手放在一把裹着头巾的剑柄上，脚下踩着一个镌刻有拉丁文E Pluribus Unum（合众为一）环绕的地球仪，其形象更像战争女神雅典娜，表明她随时准备为保护国家而战。塑像1863年被安放在大厦圆顶之上，代表着她是整个国家的守护者，象征着美国各州的团结及人民对国家的归属感，反映了作为一个多元化国家的统一。

　　国会山位于首都华盛顿特区国家广场东端，地理位置虽在特区偏东，但这里却被看作是特区及美国的政治中心。因为是国家最重要的建筑，所以特区建筑物地址的东西南北，都以国会大厦为基准。美国首都华盛顿特区（Washington, D.C.）全称为哥伦比亚特区，独立的联邦特区不属于任何一个州。前面曾提过，在选择首都所在地时各州想法不一，为避免各州之间为争夺首都产生纷争，国会决定在中立地带建一个新的联邦地区为永久首都。1790年国会通过法案，决定在马里兰和弗吉尼亚交界处的波托马克河畔设立特区，土地由这2个州割让，专门为联邦政府服务。当时联邦成员仅13个州，巴掌大的地盘，将此地作为首都亦是综合考虑地理位置、政治平衡等多方面因素的结果。1791年华盛顿市正式建成，并以美国首任总统乔治•华盛顿的名字命名。1800年联邦政府由费城正式迁都。特区规划由曾设计过纽约联邦大厅的法裔美国建筑师朗方担纲，他将华盛顿的马路设计成棋盘型，南北路以数字命名，东西路以字母命名，几条斜向大街穿越其中，道路相汇路口则以圆环及长方形广场处理。呵呵，这样的道路系统完美地体现出城市规划中的美学，然而在200+年后就难以适应现代交通系统咯，圆环和广场成了最拥堵的区域，华盛顿被认为是美国道路交通最差的城市。看点来啦哈，国会大厦前就有2个交通环岛被第一街串联起来，左边是加菲尔德圆环连着马里兰大道，右边是和平圆环连着宾夕法尼亚大道，如果以国会大厦为原点，2条大道犹如字母A状一样放射出去。先说说图上的这个连着宾夕法尼亚大道和第1街的和平圆环吧，环的中心立着的是和平纪念碑，又名海军纪念碑。这座44英尺高白色大理石纪念碑建于1877～1878年，以纪念南北战争期间在海上牺牲的海军。纪念碑柱身饰以花环、丝带和扇贝壳。顶部为寓言雕塑，2位身着古典长袍面朝西方站着的女性（悲伤与历史），悲伤将蒙面的脸靠在历史的肩膀上哀悼地哭泣；历史则一手持笔一手持碑，碑上刻着“他们为祖国的生存而牺牲”。在她们下方是胜利女神，她高举桂冠手拿橡树枝象征着力量。在她下面是战神马尔斯和海神尼普顿。在胜利女神背面相同的位置，和平女神面对着国会大厦，她是一个腰部以下披着衣服、手握橄榄枝的古典人物。她下面是和平与勤劳的象征。遗憾，和平女神雕像上原先有一只鸽子，可惜失踪了。这座纪念碑底座四角有四个大理石球体支撑，两侧各有一个喷口，水流入四叶形水池。这座纪念碑不仅是向海军致敬，更是对美国海军悠久历史和光荣传统的致敬。它象征着海军在保卫国家、维护和平、促进国际合作中所发挥的重要作用。

　　华盛顿的第1街很短，它就像字母A中短短的一横，一头是连着宾夕法尼亚大道的和平圆环，另一头是连着马里兰大道的加菲尔德圆环，2个圆环仅相隔160++米。加菲尔德圆环的中间矗立着美国第20任总统詹姆斯•艾布拉姆•加菲尔德的塑像。加菲尔德早年是一名教师后成为大学的校长，他的教育理念对美国教育事业产生了积极影响；内战期间加菲尔德将军队和教育相结合，培养了许多优秀军官，战争中他加入陆军多次率部参战被晋升为少将，他在政治生涯中表现出色曾担任联邦众议员，1880年政治观点深受选民欢迎的加菲尔德当选总统，1881.3.4.就职。非常不幸，加菲尔德就任总统仅6+月，便遭一心怀不满的求职者枪击，尽管伤势并未致命但在当时医疗技术有限的情况下，年仅50岁的加菲尔德因感染而去世。詹姆斯•A•加菲尔德是一位才华横溢、前途光明、备受尊敬的政治家。他的不幸遇刺不仅是个人悲剧，也是美国历史上的重大事件。加菲尔德总统的短暂执政期间为美国的政治和经济发展做出了重要贡献，这个悲剧的发生也为美国历史增添了悲壮的一页。1887.5.12.这座由约•昆西•亚当斯•沃德雕刻，纽约亨利•博纳德公司铸造的雕像矗立在理查德•莫里斯•亨特设计的底座上，雕塑旨在表现加菲尔德总统作为一位杰出的政治家、军事家和教育家的形象，他的精神也将永远激励着后人。如今，被誉为美国美术雕塑家杰出典范的加菲尔德纪念碑、和平纪念碑、尤利西斯•S•格兰特纪念碑呈扁三角状矗立在第1街与国会大厦倒影池之间，形成了一组独具特色的纪念碑群。

　　华盛顿D.C.国家广场上的纪念碑群极为壮观，沿国会大厦前广场的中轴线分布着华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、越战退伍军人纪念碑、韩战退伍军人纪念碑、第二次世界大战纪念碑、位于国家广场中轴线上的尤利西斯•格兰特将军纪念碑就立在国会大厦倒影池边。没时间去倒影池边，只能在第壹街隔着草坪拍一幅中轴线的照片，格兰特、华盛顿、二战纪念碑和林肯纪念堂都在里面。1924年落成的尤利西斯•格兰特纪念碑是为纪念南北战争联邦统帅、第18任美国总统尤利西斯•S•格兰特将军所取得的卓越功绩而建。这座雕塑规模非常宏大，雕塑中格兰特身着戎装，骑在高大的战马上，整个形象威严高大，充满了力量感，完美地展现出军人的风范。这座雕塑在设计制作都具有很高的艺术水平，是美国雕塑艺术的代表作品之一。尤利西斯•S•格兰特（1822.4.27～1885.7.23）一生充满传奇，他毕业于西点军校，从低级军官成长为南北战争中的重要将领，其军事才能毋庸置疑，1864年他被林肯总统任命为联邦军总司令，1865年率联邦军赢得南北战争后短暂出任战争部长。1869～1877年就任总统期间美国遭遇了严重经济危机，推行的许多政策备受争议，加之政府内部存在严重腐败，给他的总统生涯蒙上了一层阴影。尽管对格兰特政治上的表现却褒贬不一，但他在美国历史上仍然占有重要的一席之地。卸任总统后因19世纪的美国还没有实行总统养老金，格兰特个人年收入被限制在6千美金，由于经济压力，他投资经纪公司受骗落到了不名一文的地步。1885.3.《纽约时报》公布格兰特因癌症病危的消息，国会深知格兰特夫妇的经济困境，曾打算恢复他陆军上将军衔并按标准支付全额退休金（1869年入主白宫时，格兰特依照法律规定辞去军职并放弃了他和夫人的养老金），但直至格兰特离世此事尚未落实。在格兰特几近破产时，好友马克•吐温知道他的经济状况后，主动提出为其《回忆录》支付闻所未闻的7成版税。为给家人留下遗产，格兰特笔耕不辍，1885.7.格兰特写完《回忆录》没几日便与世长辞，这本晚年撰写的《回忆录》成为美国文学史上的经典作品。唉，想不到美国总统也会有如此糟糕的窘境，令人唏嘘。哦，不知道吧，格兰特与清朝总理大臣李鸿章私交也不一般呐，格兰特去世后，李鸿章特地委托驻美重臣替他奉上礼金、铜牌，并在其墓侧植树。想知道他俩的故事吗？自己找吧，不难。

　　离开国会大厦，大巴沿着宾夕法尼亚大道驶往第二个打卡地白宫，也许是周日吧，路上车辆并不多，导游说华盛顿停车比较困难，司机会尽可能地停在景点附近，让大家少走点路，当然只有在警察不赶的情况下。嘿嘿，这种状况在纽约就体会到了，只要路边有停车位，大巴也是可以停的，也没有停车收费这一说。大巴经过一栋在街面上占地挺长的大楼，这是联邦调查局，导游提示了一句。呀，赫赫有名啊。说实话，有导游领着真不错，要不一眨眼就过去了。宾夕法尼亚大道直接到白宫南门，南草坪是游客最常去的地方。完了，警察在南门路口摆上了隔离栏，不能停车没关系，游客还禁止进入。何故？无可奉告。去北门，出镜频率虽不如南门，但也是白宫的门嘛。始建于1872年的白宫是美国总统官邸和主要办公场所，这座具有悠久历史的建筑不仅是总统居所，更是美国政治权力和历史的象征。还算不错，北门前的区域没有封闭，铁栅栏前聚满了人，各路媒体都以白宫为背景评说川普遭遇枪击的突发事件，记者和游人都搅和在一起，嘿嘿，井水不犯河水，各不相干。

　　白宫是美国总统行使权力的中心，也是美国政治决策的象征。位于宾夕法尼亚大道1600号的白宫采用新古典主义建筑风格，由爱尔兰裔建筑师詹姆斯•霍本设计，白色的外墙和雄伟的柱廊对称的布局都体现了这一风格。1800年美国第2任总统约翰•亚当斯成为首位入住白宫的总统。1814年英军入侵华盛顿白宫被烧毁。美军收回华盛顿后，美国政府随后对白宫进行重建，第五任总统詹姆斯•门罗于1817.10.搬进了部分重建完成的白宫行政官邸。随着时间推移，白宫不断扩建和翻新，以满足不断变化的总统和国家需求。游客通过预约是可以进入白宫参观的，但通常游客直接进入白宫内的可能性不大，对公众开放的参观区域主要在南草坪、东厢和西厢等。在南草坪是可以欣赏到白宫主建筑及周围的花园和喷泉，许多重要的国家活动，如总统就职典礼，国宴都会在此举行。东厢内设有第一夫人和社交秘书办公室，西厢包含椭圆形办公室、内阁会议室，其中椭圆形办公室是白宫最著名的房间之一，是总统处理日常事务和会见重要宾客的地方。白宫见证了美国历史上无数的重要事件，是美国历史上重要的组成部分，2007年获美国建筑师学会“美国最喜爱的建筑”评选第2名。

　　离开白宫，大巴沿着17街径直开到了二战纪念碑边上的游客中心。第二次世界大战纪念碑位于林肯纪念堂（林肯纪念堂倒映池东端）与华盛顿纪念碑之间，2004年落成的纪念碑与其称之为纪念碑不如用纪念广场来称呼更为确切。这座纪念广场呈下沉的椭圆形，中间建有喷泉湖。椭圆广场两端环绕着56个饰有青铜橡叶和小麦花环的花岗岩立柱，每根柱子上都刻有二战时期美国各州及领地的名称（其中包括二战时期尚未从美国独立的菲律宾），立柱用青铜雕刻的绳索相连，象征着国家在战争期间的团结努力。在纪念碑西侧的自由墙上镶嵌着4048颗金星，每一颗星代表100名在战争中牺牲的美国军人，墙上刻着Here we mark the price of freedom。而在广场两侧的栏杆上还有24幅青铜浅浮雕，北侧描绘的是欧洲战场，南侧描绘的是太平洋战场，其中包含了本土战场的情景，许多图像都是基于历史照片。

　　在纪念广场南北2侧各建有1座被称之为胜利亭的拱门式四方建筑，分别代表了二战时期大西洋和太平洋两大主战场，亭内4根青铜立柱上分别站立着巨大的青铜展翅雄鹰，一个巨大的月桂花环被雄鹰叼悬在胜利勋章的上方。2座亭子的广场内侧各有一个小喷泉池，池壁上刻有所属主战场上的主要战役及名称。二战纪念广场象征着美国在二战中的胜利，纪念碑不仅是国家对二战老兵的致敬，也是对历史的重要纪念，它时刻提醒人们战争的残酷以及和平的珍贵。

　　林肯纪念堂倒影池是特区最著名的倒影池之一，也是美国最具标志性的景观之一。倒映池位于林肯纪念堂前，倒映着林肯纪念堂和华盛顿纪念碑的雄伟身影。这幅照片是站在二战纪念碑前倒映池的东端拍摄的，花岗岩建造的倒影池长约600米，是世界上最长的倒影池之一，水面平静如镜，倒映着天空、建筑和树木，将自然与人文景观完美地融为一体。

　　林肯纪念堂似乎是所有外来客必去的景点之一，位于国家公园中轴线上的纪念堂是为纪念美国第16任总统亚伯拉罕•林肯而建。1865.4.15.林肯遭枪击逝世是美国历史上一个巨大的悲剧，尽管生命戛然而止，但他废除奴隶制、维护国家统一的功绩永载史册，他的形象在后世被神化，成为美国民主的象征。1913年国会批准了林肯纪念堂的选址和建筑设计，1914.212.在国会批准拨款30万美元后纪念堂奠基。纪念堂由亨利•培根设计，主体为仿古希腊巴特农神庙式新古典主义建筑风格，以科罗拉多州开采的雪花大理石为特色。纪念堂整座建筑呈长方形，被36根多立克柱环绕，柱廊上方的饰带上刻有林肯去世时联邦36个州的名称及加入联邦的日期，在柱廊饰带与檐口之间的楣板上刻有48个丝带和棕榈叶连接的花环，花环下刻有纪念堂落成时联邦已有48个州的州名。1922.5.纪念堂正式启用。

　　在林肯纪念堂内，两排15米高的爱奥尼式大理石柱将整个空间隔成3块，设计师丹尼尔•切斯特•弗伦奇及皮奇里利兄弟1920年完成的林肯大型坐姿大理石雕像摆放在中央大厅，这尊雕像亦是美国最著名的纪念碑之一，在1美分硬币背面图案上也能看到这座塑像的轮廓。纪念堂两侧内壁上分别刻有林肯《葛底斯堡演说》和第二次就职演说的铭文，《葛底斯堡演说》这篇演讲是林肯在南北战争期间发表的，他强调了民主、自由和国家统一的重要性。将其刻在纪念堂内是为了纪念在战争中牺牲的士兵，也是为了提醒后人，美国的民主是建立在无数人的牺牲和奉献之上的；第二次就职演说这篇演讲表达了林肯对战争的悲痛，以及对国家重建的希望。将其刻在纪念堂内是为了提醒人们，即使经历了战争的创伤，也要坚持和平与重建，共同建设一个更加完美的联邦。林肯纪念堂是为纪念林肯而建，其一生最大的功绩就在于领导美国度过了最严重的危机（南北战争），成功地废除了奴隶制。他的领导力、政治智慧和坚定信念，不仅拯救了联邦，还为美国的未来奠定了坚实的基础，无疑，他是为美国做出巨大贡献的人物之一。

　　站在国家广场林肯纪念堂倒映池西端，中轴线上的二战纪念碑、华盛顿纪念碑、国会大厦的身影清晰可见。好美的景色哦，《阿甘正传》中阿甘晨跑的场景就拍摄于此。高耸的方尖碑是国家广场上最显眼的标志性建筑，也是美国首都华盛顿哥伦比亚特区的地标，它为纪念美国第1任总统乔治•华盛顿而建。这座由大理石、花岗岩和青石片麻岩建成的白色大理石纪念碑采用古埃及方尖碑的造型，象征着永恒和不朽。高达169.3米的石方尖碑不仅是世界上最高的石制建筑，也是世界上最高的方尖碑。1848年方尖碑正式奠基，但由于资金短缺和南北战争的爆发，工程一度中断。内战结束后纪念碑建造工程重新启动，最终在1888年竣工。纪念碑东面是国会大厦、西面是林肯纪念堂、北面是白宫、南面是杰斐逊纪念堂。在纪念碑的内墙上镶嵌着188块全球各地捐赠的纪念石，游客可以通过纪念碑内的电梯或楼梯登上顶端，在观景台上能够俯瞰华盛顿市区和波托马克盆地全貌。呵呵，首都一日游确实跑不赢，只能看照片喽。

　　很多游客从林肯纪念堂出来，会顺道走过韩战和越战纪念碑，这2个纪念碑分别在林肯纪念堂左右两侧45度角相对应的位置，距纪念堂不足200米，中间隔着林肯纪念堂的倒映池。左手宪法公园内越战纪念碑的设计者为耶鲁大学建筑系21岁华裔学生林璎（林徽因侄女），1981年她的设计在众多方案中胜出。V字形的碑墙沉入大片草坪中，绿地衬托着碑体无形中增添了厚重的感染力，黑色花岗岩碑面光滑如镜，上面按死亡日期顺序刻着58220名美军越战中阵亡及失踪人员的名字。游客站在碑前能看到自己的身影，仿佛在与逝者进行心灵对话。越战纪念碑的正式名称为越南退伍军人纪念碑，在碑墙北端有一组3名男兵在丛林中行走的雕塑，他们面部表情各异，显露出战争带来的心理压力和创伤；在碑墙南端则有一组3名女兵（及1名男伤员）的雕塑，象征着战争的创伤和愈合。这座纪念碑主体部分于1982年完成，在美国建筑师协会的“美国最受喜爱建筑”评选中名列第十。韩战纪念碑在右手边小树林中，这座纪念碑是在越战纪念碑完成后才被提及，经国会授权，1988.9.美国战争纪念委员会批准在林肯纪念堂西南侧设立纪念园区。韩战纪念碑建在一个三角形圈墙内，19个不锈钢美军士兵战场雕塑置放在高低不平的小松林里，一条长长的黑色大理石墙将这组雕塑反射成38个士兵，寓意着38线，2500+幅摄影或档案照片以喷砂的方式呈现在大理石墙面上。或许是源自父辈的经历吧，对韩战有种莫名的纠结，谁是胜利者？战争是永恒的伤痛。虽然年少时曾穿着父亲给的草绿色尼龙布面人造毛内衬螺纹领口的小棉袄过冬，睡在印着U.S.A.字样草绿色尼龙布羽绒睡袋中入梦，但非战斗减员比战斗减员还多的残酷是长津湖留给父亲难忘的记忆，27军81师可是父亲的老部队，感情上难以接受。如今回过头想想，战争没有胜利者的观点非常值得深思。战争是文明的倒退，它会阻碍人类文明的进步；战争会夺走生命破坏家庭，给人们带来无尽的痛苦；战争是人类的悲剧，它折射出人类内心的阴暗。从古代的城邦战争到现代的全球性冲突，战争从未给人类带来真正的幸福，人类历史上的无数战争都印证了战争的残酷，所以人们才更渴望和平。和平是人类文明进步的基石，只有在和平的环境下，人类才能实现共同发展。祈祷吧，世界和平。

　　在华盛顿国家广场周边，不同类型和规模的博物馆，纪念馆多的不胜枚举，如果挨个打卡一整天肯定看不完。此行吃大亏了，行前因停电一周而未做功课，所以出了门就找不着北。这不，在国家广场不同的位置上都能看到这座建筑。杰斐逊纪念堂，我们会过去看看，导游此刻颇有些惜字如金的味道，也是哦，没到实地说了也不明白。不知道吧？2美元纸币、5美分硬币上的肖像都是杰斐逊哟，鄙人在《掉坑了喽，还越陷越深》的美篇中曾对他做过叙述。1934年美国国会通过决议，拨款300万美元在潮汐胡边建造杰斐逊纪念堂，工程1939年动工，即使在炮火连天的二战时期工程也没有停工，1943.4.13.杰斐逊诞辰200周年纪念堂向公众开放。这座新古典主义风格的建筑呈半圆形穹顶，希腊式长立柱圆形亭式造型，据说其设计灵感来源于罗马的万神殿，但其规模却比万神殿更加宏大。纪念堂典雅纯洁，54根13米高的花岗岩石柱使整座建筑显得格外庄重沉静，纪念堂北面为大斜坡台阶，由8根大理石柱支撑的门廊山墙上镶嵌着一幅大理石浮雕。画面中表现的是美国独立前夕杰弗逊等5人受大陆会议委任起草《独立宣言》的情景，年轻的杰弗逊站在中间，左侧是本杰明•富兰克林、约翰•亚当斯；右侧是合作者罗杰•谢尔曼、罗伯特•利文斯顿。圆顶建筑的本身也就成了经典之作，游人至此无不仰望。2007年杰斐逊纪念堂获美国建筑师学会“美国最受喜爱建筑”评选第4名。

　　托马斯•杰斐逊（1743～1826）美国开国元勋中最具影响力的人物之一、《独立宣言》主要起草人兼主笔、大陆会议成员、独立后的弗吉尼亚州第2任州长、美国第1任国务卿、第2任副总统、第3任美国总统（1801～1809）。除了政治事业外，杰斐逊还身兼作家、律师、小提琴手，他是弗吉尼亚大学的创始人，也是农学、园艺学、建筑学、词源学、考古学、数学、密码学、测量学、古生物学等学科的专家。许多人认为他是历任美国总统中智慧最高的人，为美国的民主事业做出了卓越的贡献。踏上7.6米高的石阶就走进了纪念堂，主纪念室为圆形，穹顶为印第安纳花岗岩构建，四周环绕着16根大理石柱，地面上铺以粉色和灰色相间的田纳西大理石，杰斐逊的铜像矗立在中间近2米高的明尼苏达州大理石基座上，1947年这座6米高的铜像才安放于此，他的目光看着白宫，寓意是何等的深刻哦。环顾四周，发现许多游客都在细读西南墙面上镌刻的文字，一位金发老夫人示意我拍下这段文字，没有上图的余地了，用语言表述吧。西南墙面是进入纪念堂首先看到的墙面，墙面上的文字也是纪念堂最强大的看点之一，最具冲击力。在这面墙上镌刻着《独立宣言》中最著名的一段话“我们认为这些真理是不言而喻的：所有人都是被造的平等，他们被造物主赋予某些不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”应该说杰斐逊纪念堂内镌刻的文字绝对是深思熟虑的，使用这段文字就足以充分展现杰斐逊的伟大。步出杰斐逊纪念堂，导游指着潮汐湖畔一片绿色的树木说，这里是华盛顿最著名的赏樱地。1912年日本东京赠送的3千株樱花树被种植在这里，每年春天整个湖畔都被粉嫩的樱花装点得如梦似幻，相约再见哦。

　　离开杰斐逊纪念堂，沿着潮汐湖畔樱花树步道走一小段路便来到大巴停车点，呵呵，一路上遇见好几个国内来的游学团啀，以往这种情况似乎是常态，现在就比较稀罕了，真是可怜天下父母心。上车，导游宣布下面去看位于弗吉尼亚州阿灵顿的空军纪念碑，当然，阿灵顿国家公墓近在咫尺，顺带着可以看到五角大楼。咋一听到弗吉尼亚阿灵顿觉得会跑一阵，可谁知车一出停车点就过波托马克河，过河就是弗吉尼亚州的地界，在公路上没跑几分钟就远远地瞧见五角大楼喽，呵呵，五角大楼就在河对面。它身后的山坡上便是阿灵顿国家公墓和空军纪念碑。阿灵顿国家公墓是美国陆军部直接管辖的国家公墓，这里早先是南方邦联将军罗伯特•E•李的故居，内战期间被联邦军队占领将其改建为军人公墓，前总统约翰•肯尼迪及夫人杰奎琳•肯尼迪的墓地也在这片墓园里。其实对游客而言，阿灵顿最大的看点就是无名战士墓前的换岗仪式，视频中见过，只是没有眼见而已。大巴爬上山头径直停在空军纪念碑的园区里，一个肥硕的非裔女工作人员从值班小屋里挤出来告知，别踩草坪哈。空军纪念碑园区是1992年国会授权建造的，最引人注目的就是3根高耸入云的弧形不锈钢柱，整体造型象征着美国空军“雷鸟”特技飞行队向上飞行的姿态，充满了力量和动感。呵呵，没有退路，拍不下120+米高的雕塑全部。在纪念碑的南北两侧各有一面花岗岩纪念墙，南侧纪念墙上镌刻着空军的核心价值，4尊胸佩勋章的美国空军仪仗队军人雕像以受阅的队形矗立在纪念墙前。北侧纪念墙上雕刻着自1918年以来历次战争中在空军服役期间阵亡及失踪人员的名字，纪念墙前摆放着一个致敬的花环，紧靠着花环的是一面被称为沉思墙巨大的玻璃屏风，透明屏风上战机以不同的姿态翱翔蓝天。这座纪念碑不仅仅是一座建筑，更是一个承载历史和情感的场所，它向世人展示了美国空军的辉煌历史和牺牲精神，也表达了对为国捐躯的空军将士的深切缅怀，寄托着美国空军和社会各界对为国捐躯的空军将士的深切敬意。

　　在阿灵顿空军纪念碑的小山坡上，五角大楼清晰地出现在眼前，作为美国国防部总部所在地，五角大楼是美国乃至全球军事决策的中心，这里不仅制定着美国的国防政策，并指挥着全球范围内的军事行动。由于其特殊的职能，所以五角大楼已不仅仅是对这座建筑本身的称呼，它也常常是美国国防部、甚至是美国军事当局的代名词。五角大楼于1941.9.11.破土动工，记住这个日子哦，非常特别。1943.1.15.世界上建筑面积最大的单体办公楼竣工。其总建筑面积达60+万平方米，其中办公面积为34+万平方米。五角大楼共有5个外立面，印第安纳石灰石则是外立面的主要装修材料。五角大楼的整座建筑分为地上5层，地下2层，楼内层与层之间为减少电梯使用量，更多的以修建坡道的方式连接，每个楼层都由内至外建有5个环状走廊，走廊总长度达到28+公里。大楼的中心建有一个总面积为2万平方米的五边形中央广场，冷战时期广场有了一个非正式的名称，原爆点。呵呵，典型的冷战思维假设。在这个如此庞大的军事机器里，大约有2.3万名军方人士及文职人员在此工作，另外还有约3千名非国防志愿者在五角大楼服务。2001.9.11.恰逢五角大楼动土60周年纪念日当天，911恐怖袭击事件发生，遭恐怖分子劫持的美国航空77号航班撞入五角大楼西侧坠毁，机上58名乘客（包括5名恐怖分子），6名机组人员，地面125名五角大楼工作人员，共计189人丧生。五角大楼见证了无数重要的历史事件，二战、冷战、9.11，这些事件都对五角大楼的历史产生了深远的影响。哦，也许很多人并不清楚，从1998～2011年为使五角大楼达到现代标准并提高安全性和效率，已被彻底拆除并分段重建咯，看不出来吧？所有办公室的窗户都是密封的。其实最令人诧异的是，五角大楼虽为军事管理区却对公众开放，参观仅需预约。上车，明天去尼亚加拉瀑布900+公里，今天多跑点明天省点力。

　　离开华盛顿，大巴跑了约1个时辰停在途中的一家中餐自助餐馆门前，吃晚饭咯，有海鲜。嘿嘿，所谓海鲜也就是鱼虾蟹蛤，吃不了多少，继续赶路，一夜无话。第5天需早起，导游说请酒店答应早点开早餐，大家记得吃罢给餐厅服务人员留点小费，毕竟人家得提前准备，感谢一下嘛。出发，一路也不是干跑，康宁玻璃博物馆是第一个参观点。位于纽约州康宁市的康宁公司是美国一家跨国科技公司，专门从事特殊玻璃、陶瓷及相关材料和技术（包括先进光学）的制造商，自1851年成立以来就以其在玻璃领域的创新而闻名全球。康宁玻璃拥有显示技术、环境技术、生命科学、光通信和特种材料等5大业务部门，主要用于工业和科学应用。康宁玻璃博物馆则是参观者的重点，1951年康宁成立100周年时建立了博物馆这个非盈利性机构，并定名为康宁玻璃中心。在这里不仅能欣赏到工匠们现场手工表演的玻璃器皿制作，还能见到许多收藏于此来自世界各地的精美玻璃艺术品，着实令人大开眼界。

　　参观康宁玻璃中心诺大的展厅的确让人赏心悦目，馆内玻璃收藏品超过5万件，其中最古老的可以追溯到3500+年前的古埃及，那是一片古埃及法老阿蒙霍特普二世的玻璃肖像，天啊，法老的面部特征被生动地刻画出来，甚至连眼球中的虹膜都清晰可见，其精细程度令人惊叹，镇馆之宝哟。隔行如隔山，在这个世界上最大的玻璃博物馆里才知道，玻璃的自然形态早在5千年前就已发现，埃及是真正意义上的人工玻璃制品的起源。看到展示柜里精美的艺术品，突然想到家里有2件琉璃工艺品也是十分漂亮。玻璃与琉璃一字之差，都是透明或半透明材料，但在成分与制作工艺上存在着一些显著的区别，不是一回事哟。玻璃材料是二氧化硅，琉璃是含氧化铅的水晶；玻璃是高温熔融冷却，琉璃是脱蜡铸造；玻璃硬度及耐温性高，琉璃则低。行家说，随着玻璃与琉璃的制作技术不断进步，两者之间的界限亦逐渐模糊，琉璃作为玻璃的一种特殊品种，价值往往高于普通玻璃。嘿嘿，难怪琉璃工艺品的价格会那么高尼。康宁玻璃作为玻璃行业的领导者，致力于玻璃艺术、历史和科学研究，在其160年的历史中发明了快速且廉价的灯泡生产工艺，包括托马斯•爱迪生灯泡玻璃的开发，1892年爱迪生通用电气与汤姆森-休斯顿电气公司合并后又成为通用电气灯泡玻璃供应商。康宁是早期电视显像管的主要制造商，并发明和生产了具有高抗热冲击性的耐高温玻璃、玻璃陶瓷炊具及玻璃餐具。从厨房到实验室，从智能手机到光纤网络，康宁玻璃无处不在，在不断推动玻璃技术进步的过程中，康宁与苹果公司的合作更是成为其现代技术的转折点，他们为美国载人航天器制造出视窗玻璃，为哈勃太空望远镜研发了玻璃毛坯，其卓越的产品和创新精神为我们的生活带来了巨大的便利和享受。

　　团游康宁中心给的时间挺长，不仅欣赏了康宁工匠制作花瓶的全过程，还给足了看展和午餐的时间，上车后很多人便昏昏欲睡。下车啰，看湖景去，导游为调整众人的疲惫，顺便让司机小憩就率队来到停着许多游艇和帆船的湖边。哇，添座雪山就能与大提顿相媲美咯，篇幅受限不上照片了。噢，个人觉得湖景的天花板非大提顿莫属，雄伟的山峰、清澈的湖泊、广袤的森林，很多人都见过大提顿的湖光山色，没错，就是派拉蒙影业标志性的片头，好莱坞的经典视角哟。从华盛顿到尼亚加拉大瀑布的大部分路段都在纽约州境内，尤其是进入纽约州西部的五指湖地区，水的灵性更是丰富多彩。路经沃特金斯峡谷公园打卡，公园有年头了，1863年时就是私人营运的观光区，1906年纽约州政府将其购入运营至今。与黄石公园相似，每年只在5月中旬～11月上旬开放。峡谷属于层积岩地质，受冰川和溪流的侵蚀形成了奇特的地貌，算是世界上最为神奇的景观之一吧。为节省时间和体能，大巴上到谷顶。跟紧啦，导游招呼众人，走错了麻烦就大啰。为嘛？峡谷里有3条步道，其中南缘步道、印第安步道均与五指湖的步道系统相连，穿行于峡谷及林地边缘，仅纽约州境内就长达 800英里（1280公里）。唯峡谷步道紧靠溪流，由此下山约2英里路，800+个台阶。沿步道下行可以俯瞰峡谷，硬岩层落差形成的急流与瀑布竟有19挂，有的竟貌似浓缩的庐山三叠泉，穿行其间感觉与“地球上最美丽的疤痕”贵州的马岭河峡谷十分相像，属于袖珍版吧。

　　昨天离开华盛顿不知道跑了多少路，理论上说今天的路程很长，可看司机和导游似乎还蛮淡定，生姜老的辣。出峡谷公园大巴一路都在80迈上下，约莫下午5点司机下主路掉头往回跑，错啦？纳闷时大巴拐进了停车场，呵呵，导游安排在自助中餐馆用晚饭，这个点进餐显然早点，可店家早有准备。美式中餐要求不能太高，入乡随俗，捡点不费事的走个程序而已。吃罢上车，跑了不一会儿导游宣布进入尼亚加拉大瀑布啦，下车先去“风之洞”，现在不用排大队。在美国境内观赏尼亚加拉瀑布大多数位置都在公羊岛，尼亚加拉河在公羊岛上游分岔，一股大水流形成了“马蹄瀑布”，一股小水流形成了“美国瀑布”和“新娘面纱瀑布”。大巴从桥上跨过尼亚加拉河的小水流停在公羊岛上，欣赏“风之洞”的最佳景点便在这里。哈哈，在车上和导游并排坐，昨天他就请人帮忙买今天最晚的票了。大家愿意晚上可以在瀑布看烟花，今天好运，晚上的酒店离瀑布20+分钟车程，明早上船就省劲多咯。嗨，别说，实践证明导游的这一通安排在各景点还确实没排大队，看着风之洞检票口排队用的长长的铁栏杆，心头窃喜。“风之洞”是尼亚加拉瀑布中一个非常独特的景点，在景区66个景点中，其排名毫无疑问地稳坐首席，在此游人不仅能看到瀑布倾泻而下的壮观景象，还能听到瀑布发出的巨大轰鸣，“风之洞”就是以一种前所未有的方式让人近距离地感受大自然的力量及磅礴的气势。

　　横跨美加边境的尼亚加拉大瀑布由3个瀑布组成，其中最大最著名的瀑布因水流湍急形似马蹄，故名“马蹄瀑布”，另外2个美国境内的分别被称为“美国瀑布”和“新娘面纱瀑布”。美国瀑布相对较窄但水流依然十分湍急，其北侧造型优美的新娘面纱瀑布则水流相对较小。“风之洞”就位于新娘面纱瀑布后面，它是1834年被发现的一个天然洞穴，最初被称为“埃俄罗斯之洞”（希腊神话中的风神），1841年起游人可乘船进入洞穴近距离地感受瀑布的冲击。此后因岩石崩塌等风之洞亦多次关关开开，遗憾，1954年的岩石大崩塌及对危险悬石的处理导致洞穴被掩埋，洞没了可留名了。如今游人到此可先在影视厅观看一段历史上尼亚加拉瀑布开发的影像，然后乘电梯下到尼亚加拉峡谷底部。步出电梯，游人可以随手取一件一次性雨衣，以防湿身哟。踏上红木搭建被称为“飓风甲板”的栈道下行便径直来到尼亚加拉河边，此处完全置身于新娘面纱瀑布之下，强大的水流触手可及，瀑布迸发出的水雾卷起猛烈的强风，简直就是一场热带风暴，嗨，“飓风甲板”这名字也叫的太绝啦，幸好给相机备了雨衣才拍下了这2张照片。啀，看过以落差大且景观形态多变而著称的黄果树瀑布；看过以独特钙华景观和童话景色著称的九寨沟瀑布；这回则扎扎实实地领略了以规模宏大气势磅礴而著称的尼亚加拉大瀑布，比较一下，各有特色、各有千秋。准确地说在风之洞观瀑的体验最为全面，瀑底，瀑侧，多维度欣赏是以往从没有过的，从瀑底往上走，天呐，美国瀑布、新娘面纱瀑布同框啦，一道彩虹竟然挂在瀑布上，按下快门，收了。

　　托马斯•爱迪生是19世纪最伟大的科学家之一，他因发明电灯而照亮了世界，留声机、电影机、电报机、碱性电池、电报打字机、蓄音机、电动机等一系列的发明推动了工业革命的进程。可以肯定，知道爱迪生的人肯定比知道特斯拉的人多。特斯拉是谁？交流电之父，他因设计了高效的交流电发电机、变压器和电动机，建立了完整的交流电系统，被誉为照亮世界的奇才。尼古拉•特斯拉（1856.7.10.～1943.1.7.），塞尔维亚裔美国人，机械工程师、实验物理学家，电力商业化的重要推动者，他的塑像被安放在了尼亚加拉瀑布高地上。19世纪80年代后期，特斯拉曾与爱迪生在交流与直流的推广上发生过一场被称为“电流大战”的激烈竞争，19世纪90年代随着尼加拉瀑布水电站交流电系统的采用其优势逐渐显现，特斯拉的交流电系统比爱迪生的直流电系统传输距离更远，损耗更小，更具优势而胜出，并在电力市场上占据主导地位，最终成为全球电力供应的主流。这一伟大的发明彻底改变了人类生活，如今的电力系统就是以特斯拉交流电系统为基础建立的。除此，他发明的特斯拉线圈以高压高频电流的产生而震惊世人，在电磁场领域他亦有着多项革命性发明，其电磁学的理论研究成为了现代无线通信领域的基石，无线电、电视、手机等无线通信技术均得益于特斯拉在这一领域的开创性及杰出贡献。噢，作为伟大的科学家，特斯拉曾在爱迪生的公司工作过一段时间，但2在交、直流电应用上2人的巨大分歧导致特斯拉离职。特斯拉和爱迪生同为伟大的科学家，但却有着诸多不同。爱迪生是杰出的商人善于将自己的发明转化为商业成果，特斯拉是纯粹的科学家对商业事务毫无兴趣；爱迪生注重实验和实践通过大量实验来寻找最佳解决方案，特斯拉注重理论和数学计算其发明往往建立在深厚的理论基础之上。20世纪30年代，特斯拉的生命接近尾声，在花光大部分钱后独居于纽约市温德姆纽约人酒店3327房间，此时他一度深居简出足不出户，于是数家当今美国电子业龙头的前身公司联合派出一群能言善道的律师将其大部分专利夺走。1943.1.7.特斯拉在居住的宾馆房间去世，他遗留下来的工作也陷入相对无人问津的境地，当时他的大多数成就也不太为人所知。1960年国际度量衡大会为纪念特斯拉，以他的名字命名了磁感应强度的国际单位制。20世纪90年代他的成就才为世人认可并重现在世人面前，他将自己的专利免费赠送给全人类，这一无私的奉献无疑是对人类文明发展的巨大贡献。噢，兴许您不知道，当今世界最具影响力企业家之一的埃隆•马斯克可是把特斯拉奉为崇拜的偶像，为此，他将推动传统汽车行业转型的电动车命名为特斯拉。呵呵，特别提一句哈，全球无线输电，这是特斯拉未能实现的梦想。可能吗？这个梦想的伟大之处就在于对后人的启迪，这个梦想没准就能成为现实。

　　在尼亚加拉瀑布的高地上回转身，新娘面纱瀑布与美国瀑布的后面清晰地出现了一座大桥的身姿，这就是连接美加两国的重要通道，也是尼亚加拉瀑布地区最著名地标之一的彩虹桥，这座1939年奠基，1941年启用的跨国大桥连接美国纽约州的尼亚加拉瀑布城与加拿大安大略省的尼亚加拉瀑布城，在桥上可以完整地欣赏到尼亚加拉大瀑布的壮丽景色。彩虹桥这个名字听起来就十分美丽，它之所以得此名，是因为在阳光的照射下，瀑布的水雾会折射出美丽的彩虹，据说彩虹桥的设计灵感源自中国古代的赵州桥，尤其是桥身的弧形设计与瀑布的磅礴气势相得益彰，相映成趣，嘿嘿，访古问今，依旧怀远，彩虹桥是为替代1938.1.因河上冰暴造成钢架扭曲最终倒塌的蜜月桥而建。蜜月桥，又是一个美丽的名字，据说这个名字与拿破仑的弟弟有关，当年他曾与新娘到此度蜜月，而后许多新人纷纷效仿，使得尼亚加拉瀑布成为热门的蜜月胜地，这座桥便因此得名“蜜月桥”，也成为了连接美国和加拿大、饱览瀑布美景的浪漫象征。蜜月桥的倒塌震惊了世界，也标志着一个时代的结束。蜜月桥早已不复存在，但却承载了无数情侣的浪漫故事，见证了尼亚加拉瀑布的变迁。作为继任者的彩虹桥，不仅承载了更多的交通功能，也成为了新的地标，继续为人们带来美好的回忆。桥中间可是国界线哦，一切都得按照边检的规矩办。

　　欣赏过美国瀑布和新娘面纱瀑布之后天色尚早，索性在马蹄瀑布的边上坐等天黑。马蹄瀑布是尼亚加拉瀑布群中最大的，半环形的瀑布宛如巨大的马蹄铁镶嵌在美加两国之间，约2/3在加拿大安大略省，1/3在美国纽约州，宽度达670米，落差高达57米，巨大的水量约占尼亚加拉河水的90%，由于水量巨大马蹄瀑布呈现出青绿色，在阳光照射下折射出彩虹般的色彩。夜幕降临，瀑布在彩色灯光照射下，到处都弥漫着梦幻的色彩，别有韵味。呵呵，马蹄瀑布的水雾太大了，稍稍靠近就为蒙蒙细雨笼罩。放飞思绪，为何尼亚加拉瀑布美国一侧少有建筑，除了几盏照明灯光几乎落入黑暗之中？而加拿大一侧高楼林立，灯红酒绿、莺歌燕舞一片繁华景象？呵呵，射向瀑布的彩色灯光都在加拿大一边，每晚9点的烟花也由加拿大燃放，这是不是在敲冤大头的竹杠？带着几多疑惑找寻答案。嚯嚯，解题了，真相有四：一曰自然保护，19世纪末景观设计师和艺术家发起了一场保护尼亚加拉瀑布的运动，成功阻止了瀑布周边大规模工业化发展，美国一侧建立了尼亚加拉瀑布州立公园，进一步限制了建筑的规模和高度；二曰地质条件限制，由于瀑布不断侵蚀河床，造成周边地质条件极不稳定，不利于大型建筑的修建，再则山羊岛位于美国一侧，与加拿大一侧的马蹄瀑布隔开，地形限制了大规模建筑开发；三曰旅游观光考虑，过多的建筑必然会破坏自然景观，保留更多的自然空间，可以更好地突出尼亚加拉瀑布自然奇观的壮观和独特，使游人得到更美的观赏体验；四曰跨国合作与协调，由于美加两国签署了多项环保协议，共同保护尼亚加拉瀑布的生态环境，故边境地区的建筑开发受严格限制，需两国政府共同协商和批准。哦，说明一下啊，美国一侧虽建筑相对较少，但诸如观景台、桥梁等必要的建筑和设施十分完善，为游人欣赏瀑布提供了极佳的条件。

　　第6天咯，早起按计划进景区乘船观瀑，到观瀑船码头才算明白导游为何如此安排行程了。呵呵，尼亚加拉河里就2条观瀑船，一条是美国的“雾中少女号”，另一条是加拿大的“尼亚加拉号角”，2条船分别在各自国土上有自己的码头，呀，雨衣颜色也约定俗成，蓝色“雾中少女号”，红色“尼亚加拉号角”，以后您再看尼亚加拉的观瀑船就知道是谁家的啦。“雾中少女号”的码头靠着在彩虹桥，毋须再过河上公羊岛。早上乘船观瀑的人相对还不是很多，船靠岸就能登船，想想要是人多到船来了上不去的程度那才冤哩。

　　“雾中少女号”是双层游船，上层没有任何遮挡，可以眼观六路耳听八方地欣赏尼亚加拉瀑布壮观的景象，唯一的缺憾是必须接受风水雾的洗礼。眼瞅着游人下船湿漉漉的模样，毫不犹豫地找了个头顶有甲板遮挡的位置观景，好歹要照顾点相机。“雾中少女号”与“尼亚加拉号角”的船码头几乎面对面，河的主航道中心线为国界，无论上下水美国船都在中线美国一侧贴着“美国瀑布”和“新娘面纱瀑布”航行，而加拿大船则航行在中线加拿大一侧，距离这2个瀑布自然就远一些，虽说加拿大船在这一段会少沾点水，但靠近马蹄瀑布也同样躲不过去。“雾中少女号”也够意思，颇有不弄湿你决不罢休的架势，刚离岸就扎进水雾中，雾很快就变成了雨丝，瞬间一道水幕从上层甲板的下沿口垂落下来，天啊，好大的水，庆幸自己的伟大选择。水雾中出的片子饱含了朦胧的美，但这种味道不一定会让所有人喜欢，还是上张“美国瀑布”与“新娘面纱瀑布”的合影吧，这张片子非常贴近东坡先生“卷起千堆雪”的浪漫意境。

　　从“雾中少女号”下来，尼亚加拉瀑布的行程进入尾声，回观景台拍个全景，由近至远的瀑布分别是，呈S形的“美国瀑布”，与之几乎相连中间有一丢丢岩石隔离的“新娘面纱瀑布”以及从岩石中露出一小半身姿的“马蹄瀑布”。哈哈，彩虹下那些穿着蓝色雨衣，似小蚂蚁般的游人正在接受水雾的洗礼哩，好玩。有朋友说，用无人机飞一下该多棒。嘿嘿，别做梦啦，美加两国都禁止无人机在瀑布上空飞行。提示一下哈，老美很多景区都是不许玩无人机的哦。怎么才能从空中俯瞰瀑布？嗬，早为你备好了，与欣赏哈德逊河一样，有直升飞机，坐不坐都由您决定。没有空间分享马蹄瀑布单独的景色了，好在这个瀑布的图片网上很多，想欣赏也不难。世界上的瀑布可谓千姿百态，各有特色，能走一趟尼亚加拉大瀑布也算了一桩心愿，毕竟它是世界3大瀑布之一嘛。上车，大巴沿尼亚加拉河向下游行驶，走不多远便到了漩涡公园。由于地形改变，尼亚加拉在此有一个近乎90°拐弯，湍急的河水在此形成了一个直径可达120米，深度超过30米的巨大漩涡。这个巨大的漩涡不断旋转，激起高高的水柱，场面蔚为壮观。有人说漩涡公园是尼亚加拉瀑布地区一个鲜为人知的瑰宝，与气势磅礴的尼亚加拉瀑布相比，这里更显得静谧而神秘。说实话，在观赏瀑布之前与之后看漩涡，感觉肯定会不一样，激情减半咯。回程开始了，几乎要跑一天，晚上住马萨诸塞州首府波士顿，嘿嘿，说是波士顿，能靠着城边上就不错啦，细想自己专程跑一趟也是挺费劲。尼亚加拉瀑布离最近的城市纽约大约400+英里，自驾起早贪黑一天往返几乎不可能，况且沿途没啥不可不看的地方，舟车劳顿很多人会选择找机会再说。有别的通行方式吗，当然，选择从纽约拉瓜迪亚或肯尼迪机场去离瀑布最近的布法罗-尼亚加拉国际机场的直飞航班，飞行时间约为1小时，但问题是航班不会巧到早出晚归，

　　夜宿波士顿，尽管在这里有几个多年不见的朋友，但旅途匆匆就不打扰了，跟团总有太多的不便，莫怪到了跟前不吭声，在此也说句“见谅”哈。行程第7天，上午在马萨诸塞州的首府波士顿，下午返回纽约后仍从拉瓜迪亚回家。波士顿是1630年由迁移美洲的清教徒在邵马特半岛上建立的，为美国最古老的城市之一，也是新英格兰地区最大的城市。1770年代初英国人尝试通过征税全面控制北美13州，进而促使波士顿人发动了美国革命。波士顿屠杀、波士顿茶叶事件及列克星敦和康科德战役、邦克山战役和波士顿围城战等美国革命早期几次战役都发生在该市或附近。美国革命后的一段时间，由于波士顿是距离欧洲最近的一个美国主要港口，因海外贸易迅速发展而成为当时世界上最富裕的国际商港之一，1822年获特许正式取得了城市身份。1820年代波士顿迎来第一波欧洲移民潮，大批爱尔兰人、意大利人移居并带来了天主教，此后天主教便成了波士顿最大的宗教团体。从20世纪初起爱尔兰人在波士顿政治中扮演重要角色，肯尼迪家族就是其中的杰出代表之一。波士顿历史悠久，在其建立不久的1635年清教徒就创立了美国第一所公立波士顿拉丁学校，1636年又创立美国第一所大学哈佛大学。最后一天波士顿的行程从世界鼎鼎有名的常青藤联盟核心学堂哈佛大学走起。

　　哈佛是美国最古老的高等教育机构，位于查尔斯河对岸的剑桥（哈佛商学院、医学院位于波士顿）。哈佛大学是美国最早的私立大学，是以培养研究生和从事科学研究为主的一所综合性大学。美国独立战争以来很多革命先驱都出自于哈佛门下，所以哈佛也被誉为美国政府的思想库，这里先后诞生了8位美国总统、40位诺贝尔奖得主和30位普利策奖得主。其商学院案例教学盛名远播。这里也培养缔造了微软、IBM、Facebook等诸多商业奇迹的人物。哈佛因其历史、学术影响力、财富等因素而获评为世界上最享负盛名的学府之一。哈佛大学是开放式的，虽有很多门但没有门卫，任何人都可以随意进出。与老美很多大学一样，哈佛人也只有入学和毕业时各走一次正中大门的习俗，平时都是侧门进出，作为访问者自然也是走侧门咯。哈佛作为世界顶尖学府其校园内藏着许多故事，先从位于大学楼前最著名的哈佛铜像说起吧。哈佛大学自创办时起经过2个多世纪发展已成为世界顶尖学府，在其成立250周年时校董会决定为约翰•哈佛塑像，以纪念他对学校的贡献。眼前这座1884年落成被维修网挡住基座的便是哈佛铜像，不错，它又被称为“3大谎言”雕塑。何为“3大谎言”？雕像基座上刻有3句话：JOHN HARVARD（约翰•哈佛）；FOUNDER（创始人）；1638（1638年）。兴许有人并不知道，这3句话及整座雕塑都不真实。谎言正在于此。谎言一，哈佛大学是根据约翰•哈佛的遗愿用他捐赠的图书和资金建立的，约翰•哈佛本人没有参与哈佛大学的创办也不是创始人；谎言二，约翰•哈佛先生1638岁去世，他没有留下肖像，雕塑家当时以哈佛一名学生为原型创作了这座雕像，雕像自然也不是约翰•哈佛；谎言三，哈佛学院于1636年由马萨诸塞湾殖民地的大法院创立，比雕像上刻的1638年早2年。那么问题来了，哈佛为何容忍“三大谎言”雕像的存在？噢，这就是顶尖学府格局之大的所在。其一雕像上的信息虽并不准确，但却承载着对历史、对知识的向往，成了哈佛文化的一部分；其二塑像的存在既有历史原因，也有艺术和文化方面的考量，正是这种复杂性，使这座雕像成了哈佛大学一个独特的文化现象；其三“3大谎言”的存在能引发对历史与真相的深思，以培养、鼓励、保持批判性思维、对权威的质疑及独立思考精神，通过揭示雕像背后的故事，提醒人们历史的记载并不总是完全准确。

　　哈佛大学为全美最难入读的学府之一，学校的研究生课程较为多元化，而学士教育则主要集中在文理学范畴。为节省参观哈佛中英文互换讲解时间，导游提前请来2名男女在校生，说英语的跟着学生，讲中文的导游自己带。哦，请在校生带团也不是随便抓来的，学生须申请并取得考核认证然后由访客中心派出，瞧着2个阳光而稚嫩的大孩子感觉自己也年轻了许多，结束参观看着2人在一边羞涩而兴奋地数着小费的模样更是多了一份开心，学霸级的孩子好单纯哟。在哈佛大学欣赏遍布在校园内不同时期的建筑乃一大亮点，这些建筑不仅是学习的场所，更是艺术与历史的交汇点，这里的每座建筑都承载着哈佛大学深厚的历史底蕴，展现出独特的风格。离开谎言铜像右转，许多小红楼在绿树掩映下露出身影，这些殖民复兴式风格的红砖墙面白色门窗的木结构建筑充满了温馨与典雅。而那些采用尖拱、飞拱和彩色玻璃窗哥特式风格的早期建筑则显得更为庄严神圣。随着时代变迁，许多线条简洁流畅，造型独特的现代建筑与传统建筑交织在一起，形成了鲜明的对比。眼前这座新古典主义风格的建筑便是哈佛大学图书馆中央系统所在的怀德纳图书馆，这个全美最古老，全球最具规模的私立大学图书馆系统以其宏伟壮观的建筑外观和丰富的藏书而闻名，整个系统覆盖80所不同的图书馆，馆藏量超过1600万册，看不出来吧，这片大草坪下藏着也是图书馆建筑的地下部分，若大的图书馆仅次于美国国会图书馆和波士顿公共图书馆，位居全美第3。

　　哈佛大学有多大？坐落于剑桥市的本部占地85公顷，哈佛庭院内建有包括中央行政办公署、中央图书馆、数栋学术大楼及大学学堂、纪念教堂和新生宿舍，仅提供给学生住宿的大楼就有12所，其中9所位于靠近查尔斯河哈佛庭院南部，剩余的则在庭院的西北方，校园附近有公交车及铁路等交通运输服务，供学生教员穿梭校园。漫步于哈佛感觉哈佛纪念堂是校园内最具代表性的建筑之一，这座融合了哥特式和罗马式风格的建筑建于1878年，旨在纪念南北战争中为国捐躯的哈佛校友。纪念堂内设有桑德斯剧院、纪念大厅，并经常举办各种学术讲座、音乐会和毕业典礼，这里承载着哈佛大学深厚的历史和文化底蕴。据说这座纪念堂是对公众开放的，但看见学生刷卡进门，况且参观中也没有入内的内容，就别自找没趣喽。导游说《哈利•波特》系列电影中的霍格沃茨魔法学校的场景就是取自哈佛纪念堂，将信将疑地查证一番，哈哈，导游说的是谎言。《哈利•波特》系列电影的取景地没有直接使用哈佛纪念堂，电影中霍格沃茨的大部分内景都是在英国牛津大学基督教堂学院拍摄的，霍格沃茨大礼堂与哈佛纪念堂相似，在建筑风格上都具有哥特式或新哥特式庄严宏伟的特点，因而很容易让人产生联想，也许这就是误读的缘故吧。不知道吧，哈佛成立时被称为“新学院”或“新市民学院”，1639.3.13.为感谢和纪念时为英国剑桥大学校友及牧师的约翰•哈佛对有关学院的慷慨捐助，故改名为哈佛。噢，哈佛大学所在地马萨诸塞州剑桥市也与英国剑桥大学有着千丝万缕的关系，1630年清教徒们在波士顿附近建立了一个名为“纽顿镇”的社区，1636年北美洲第一所高等教育机构哈佛学院在纽顿镇创立。因为早期的殖民大多来自英国，他们对英国的文化和教育体系充满敬意，他们希望这个新兴小镇也能像英国剑桥一样成为一个充满学术氛围、人才辈出的地方，于是在1638年将纽顿镇改名为“剑桥”。嘿嘿，是不是人有多大胆地有多大产呢？哈佛真的是青出于蓝而胜于蓝。从哈佛走出了8名美国总统及多国领袖与政要，62名富翁企业家、335位罗德学者、161名诺贝尔奖得主（截止2020.10.）、18位菲尔兹奖得主、14位图灵奖得主。哈佛的校训虽然仅是一个单词Veritas（真理），但真理、自由、多元、责任和终身学习的理念已渗透到学校的每个角落，影响着每个师生，这不仅是哈佛大学的标志，也是现代高等教育的重要价值观。

　　在哈佛校园内蜻蜓点水般地转了1个多钟点，出门碰上好几波参观团，大多还是白人团哩，到底是名校哈，任谁都得高看一眼。出发，大巴拐上马塞诸塞大道，没走多远左手沿街出现了一栋显露出庄严、宏大、简洁、质朴风格建筑，据说这种风格延续了美国新英格兰地区的主流，中间门楼希腊神庙式柱廊设计庄严典雅，上檐写着“麻省理工学院”，下檐写着“威廉•巴顿•罗杰斯创始人”。哦，这是麻省理工学院建于1916年的一栋非常具有代表性的建筑，Biuding7，校内最具历史意义的早期建筑之一啀。麻省理工学院是一所享誉全球的私立研究型大学，以其在科学、工程、技术等领域的卓越成就而闻名于世。1816年创建的麻省理工学院最初位于波士顿市内，在1861～1916年期间被称为“波士顿理工学院”。百年后的1916年才跨过查尔斯河迁往剑桥。剑桥似乎很神奇啊，麻省从创立之初的默默无闻到如今的世界顶尖学府，它的本身就是一部与美国工业化和科技进步紧密相连的历史。麻省创立之初为响应美国日益增长的工业化需求，便着力培养能够推动科技进步的人才，他们采用欧洲理工大学的办学模式，注重实验教学和应用科学。进入20世纪麻省得到了快速发展，一战期间为美国政府提供了大量的技术支持，二战期间在雷达、核武器等领域取得了重大突破，为美国的胜利做出了重要贡献；冷战时期在国防科技领域发挥了重要作用并逐渐成为世界领先的理工科大学；世界上第一台能够实时处理数据的“旋风电脑”的问世，标志着计算机科学的崛起。麻省拥有6个学术学院、32个学系部门，学校一直闻名于物理科学与工程学的教研，近代则大力发展诸如生命科学、经济学、管理学、语言学等其他学术范畴。2021年麻省理工学院在QS世界大学排名中位列全球第一，并与加州理工学院、伦敦帝国理工学院、苏黎世联邦理工学院并称世界四大理工学院。截至2020.10.有过麻省理工学院经历的人获诺贝尔奖的有97名、菲尔兹奖的8名、图灵奖的26名、国家科学奖章52名，罗德学者45名、麦克阿瑟奖38名。麻省理工学院作为世界顶尖的理工科大学，培养了无数杰出人才，其中包括钱学森、李政道、杨振宁、贝聿铭、丘成桐、王安等。呵呵，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡也出自麻省理工学院。由于是途经，麻省算擦肩而过咯。

　　大巴从连接马萨诸塞大道的桥上跨过查尔斯河，经后湾拐上博伊斯顿街，穿过几个街口便是波士顿公园，顺时针绕公园转过去就到了灯塔街。灯塔街是通往灯塔山顶的坡道，比较陡，从波士顿公园开始逐渐升高，马萨诸塞州议会大厦就坐落在灯塔山顶。大巴贴着公园在靠山顶处停下，不宽的街面及公园边观光的游人挺多。这块土地曾为马萨诸塞州第1任州长约翰•汉考克所有，自1798年议会大厦落成起成为州议会和州政府的所在地。采用新古典主义建筑风格的大厦由著名建筑师查尔斯•布尔芬奇设计，不知道吧，布尔芬奇也是华盛顿特区的美国国会大厦的设计者呐。灯塔山上的议会大厦无疑是波士顿天际线中最引人注目的部分之一，金色圆顶、白色外墙和宏伟的柱廊让大厦显得格外庄重典雅，而镶在穹顶上的那颗松果则反映出马萨诸塞州伐木的历史，大厦最初的木制穹顶为铜覆盖，1997年为庆祝马萨诸塞州成立200周年，穹顶被镀上了23K金而变得更加耀眼夺目，这个闪闪发光的圆顶不仅是这座历史建筑的标志，更是整个城市的象征。驻足路边发现波士顿有一大奇葩，市内观光车使用的竟然都是水陆两用车哎，据说乘坐那大家伙真会从陆地驶入查尔斯河，一定给人留下深刻的记忆。注意啦，这条2块红砖铺的线路就是波士顿的自由之路。哎哟，没做功课，若非导游提示真不会注意夹在人行道上的自由之路。何为自由之路？它其实是一个独特的概念，最早出现在1951年，当时波士顿当地的一位记者建议将波士顿那些具有重要历史意义的地标用一条步行道连接起来，让游客可以更方便地了解这座城市的历史。1958年这条2.5英里的步行道建成并逐渐受到欢迎，在这条线路上串联着波士顿最著名的16处历史景点和地标，从波士顿公园一直延伸到查尔斯镇的邦克山纪念碑，将历史、文化和旅游完美结合在一起的自由之路清晰地向世人展示出波士顿在美国历史上的重要地位，波士顿是美国革命的摇篮、是民主的诞生地、是教育的中心、是文化的发源地，对美国乃至世界都产生了深远的影响。

　　依旧是打卡，这次旅行没有机会多看两眼波士顿多喽，离开灯塔山去到波士顿的最后一站昆西市场，这个历史悠久的市场位于市中心北端，靠近波士顿港口。在市场背后是自由之路上的著名地标法尼尔厅，建于1742年的法尼尔厅是市中心一颗璀璨的明珠，美国革命时期，这里曾是爱国者们集会和许多著名政治家发表演讲的地方，它虽是一个热闹的市场，却被誉为“自由的摇篮”，承载着这座城市的历史和文化，是波士顿的灵魂。作为波士顿的商业中心，法尼尔厅和昆西市场从18世纪开始就一直是新英格兰地区重要的贸易集散地，如今依然保留着浓厚的商业氛。为什么去了昆西市场而没进法尼尔厅？呵呵，说起来挺丢人，行程安排进昆西市场是品尝波士顿龙虾，没做功课压根儿就没有法尼尔厅的意识，导游也挺狡猾哈，估计是怕收不拢团队耽误午后送机，所以只字不提法尼尔厅。老实说要是知道法尼尔厅就在隔壁，无论如何都会进去看一眼的，遗憾。好在拍了这张昆西市场的片子，从屋顶上方能看到法尼尔厅露出的钟楼。昆西市场应该是波士顿最受欢迎的旅游景点之一，里面有许多餐厅、酒吧和摊位。下车导游率众人直奔市场深处的店家，也许是考虑到过敏等因素，吃龙虾另行报名付费，但似乎全车人没有放弃的。店家也是团队做多了，几个人流水作业现场开虾装盒，几十份龙虾不费吹灰之力就发到了每个人的手上。在昆西市场买好吃食一般都是上二楼就餐区用餐，二楼很宽敞，环境布置的与这座老建筑相当匹配。餐盒里放了一只片开的龙虾、一盒传统的波士顿蛤蜊浓汤，导游说浓汤是他的最爱，先吃什么？得，美味不分先后。说实话，这2道美食真不错，原汁原味的龙虾蘸上融化的黄油，放进嘴里的瞬间味蕾立马得到满足。波士顿龙虾学名为美洲螯龙虾，以个头硕大，肉质紧实弹牙，口感鲜甜闻名于世，绝对是龙虾中的上品。波士顿龙虾产自波士顿？否，这种龙虾主要分布在大西洋的北美海水水域，主产地是美国缅因州及加拿大部分海域。过去，由于波士顿是一个重要的海港城市，也是新英格兰地区的海鲜集散地，从缅因州及其他地区捕捞上来的龙虾，都会运到波士顿进行加工，然后销往世界各地。故此，波士顿就成了这种龙虾约定俗成的代名词，嘿嘿，吃也得吃个明白啊。还有那堪称一绝的波士顿蛤蜊浓汤，汤品以其浓稠的奶白色汤汁、鲜美的蛤蜊肉和土豆块而闻名，这道新英格兰地区的经典美食无疑也是波士顿的代表之一。哦，与波士顿奶香十足的白色蛤蜊浓汤相比，曼哈顿那道加了番茄的红色蛤蜊浓汤你喜欢啥？

　　

图片已上到极限，只能干说了。离开昆西市场全车的人都进入了散团的旅程，有人去波士顿洛根机场，大巴兜过去送客。机场全称叫爱德华•劳伦斯•洛根将军国际机场，建于1923年的洛根大型国际机场是新英格兰地区最繁忙的机场之一，连接着全球欧亚国家的众多城市，包括加拿大和美国国内的主要城市。原本订票时想从这里直飞回家，但飞行的时间比纽约更长，所以还是从拉瓜迪亚回家。在洛根机场放下十多个客人后大巴一路狂奔，从洛根到法拉盛的拉瓜迪亚约300+公里，不出意外晚上8点的飞机没问题。盘点这趟美东跑了纽约、新泽西、宾夕法尼亚、特拉华、马里兰、马萨诸塞、康涅狄格、华盛顿，嘿嘿，7天7个州加1个特区，当然，这是沾边就算，够意思啦。下午5点多大巴在法拉盛36街停下，临别按惯例往司机手里塞点小费下车，驳接去拉瓜迪亚机场的小车靠在路边，专车啊，导游已付过车资，到机场下车完事。到达机场，打印登机牌，过安检，一切顺利。天擦黑，候机楼窗外出现了电闪雷鸣。登机，开始检票，进入机舱坐定，空姐开始检查座位上方的行李舱，按部就班准备起飞。轰隆隆…，雷雨没有停的意思，机舱广播响了，座位前的屏幕上也同步显示，天气原因等候跑道开放，等吧。1小时过去了，2小时了，机舱广播再次响起，天气原因，等候跑道开放。哟，还加了一句，想改签机票的可以下飞机，舱门已经打开。嗨，头回遇上啊，这雷雨竟让飞机上不了天，安全第一。有人下飞机吗？有，个位数。开个玩笑，没准下飞机的人真会庆幸自己的选择哩。从众，前后左右没人理会，座位上还坐着一个休班的机组呐，其中包括扛着4道杠的机长，他们应该是有经验的。继续等，快午夜了，好消息来了，准备起飞，关舱门，滑出，排队，进入跑道，吼吼，终于起飞咯。经过2小时的飞行安全到达，回到家已是凌晨3点多。嘿嘿，原本7天的旅行愣是被拖成了8天，做个背书哈，坚持就是胜利。

　　

收了，《走马观花看美东》就编到这里吧，一口气读这么多故事也蛮累。正是因为美东的故事太多，怕时间长了记不住，所以才把这个美篇的文字弄得多了一些，如阁下时间不多尽可忽略。谢谢各位光临啊。