缅因瑰宝阿卡迪亚国家公园-美加28天游（11）

HUILI

回到美国

2024年6月23日，终于从法语世界的加拿大魁北克回到了讲英语的美国缅因州，有一种文化和语言上的轻松感，再也不用为看不懂停车交费表而大费周张。也不再会为在市政厅前转了几个圈也找不到市政厅而迷惑了。

边境上的美国小镇杰克曼（Jackman），以詹姆斯·杰克曼上尉（Captain James Jackman）的名字命名，他在19世纪30年代受雇于缅因州修建连接美国和加拿大的公路。我们在23日正是从这条公路进入美国。

不足千人的边陲小镇非常安静，几乎看不到人。坐落在穆斯河谷（Moose River Valley）地区的它，环境异常优美，在当地宣传文学中被称为“缅因州的瑞士”。若非天阴寒冷，真想在这里多发会儿呆。 原汁原味的小木屋

前几天刚去过加拿大的千岛湖，以巨多的岛屿著名。我们今天到来的地方，以众多的湖泊闻名，被称为美国的千湖区。为了能更好的体验环境，率性订了一个湖边木屋。

住宿地的环境不错。传统的木屋，面对格雷厄姆湖(Graham Lake)。房前屋后是青青的草地和花木，还有一大早就催人起床的小松鼠。

灵动的小松鼠。我还以为是鸟叫呢，直到找到了它。

24号早上天阴，早起有雾看不到日出；25号就贪睡了，把大好时光也睡过去了。起身晚了一点。早些的话，可以看看日出。这里可是美国最早看到日出的地方。

住地还有公共活动的屋子，内有各种书刊、乒乓球桌、扑克、游戏等休闲品，还挺齐全。

小木屋原汁原味，取暖还要到外边取木柴烧炉子。但这小木屋还是太简单一点。最不习惯的是两屋不隔音，上边还是相通的。别说互相说话能听见，夜里谁肚子里的气往外放，也都一清二楚。唯一的好处是两屋互相联系不用打电话了。 阿卡迪亚国家公园 阿卡迪亚国家公园（Acadia National Park）在美国缅因州大西洋沿岸，弗伦奇曼(Frenchman)湾两侧，占地190.2平方公里（47,000英亩），包括荒岛山（Mount Desert Island），斯库迪克半岛（Schoodic Peninsula），半个欧岛(Isle Au Haut)和其他外岛。它有着嶙峋的礁石、苍郁的森林、弯延曲折的海岸线、高耸的山峰、深邃的峡湾、明镜般的湖泊、壮丽的潮汐，再加上一望无际的蓝得没有一丝杂色的大海。大自然用了千万年时间，持之以恒地打磨雕琢，终于造就了阿卡迪亚国家公园如诗如画、旖旎多姿的风景。我们两天的时间，所到之处有限，只在荒岛山挑主要景点打卡。

阿卡迪亚国家公园所在的地区以前是一个名叫La Cadie的法国殖民地。法国探险家塞缪尔·德·尚普兰（Samulel de Champlain）在1604年对该地区进行了首次探险。当时他的船只在离海岸不远的浅滩上搁浅，需要大修。他的船员们进退两难，于是他带领着船员们蹬上了就近的海岸到岛内探险。他们与夏天居住在这个岛屿上的艾布纳基（Abnaki）族人不期而遇。因为岛上有山丘，还有礁石林立的海岸，艾布纳基族人把这个岛屿称为Pemetic，即“倾斜的陆地”。而这个有着森林、湖泊和山丘的岛屿，从海上望去，似乎是不毛之地、一片荒野，所以尚普兰将其改名为“L'Isle des Monts Deserts”，即是我们今天的“荒山岛”。

19世纪，荒山岛吸引了很多富人，修建自称“木屋”的豪宅，躲避城市的喧嚣。到了 20世纪初，他们开始担心失去岛的宁静和美丽，促使建立国家公园。1917年，石油大亨洛克菲勒（John D. Rockefeller, Jr）深信岛上越来越多的汽车将很快破坏岛上的自然风光和宁静祥和的氛围，于是他开始让人在岛上用碎石铺路，建起了一个复杂的交通网络，这些路至今都只允许人、自行车、马车通过，禁止机动车辆通行。洛克菲勒更将4,455公顷的私有土地捐给国家，促成了1919年密西西比河以东的第一个国家公园的建立，当时叫 Lafayette National Park。1929年公园改名为阿卡迪亚国家公园。她是一颗原始生态的明珠。

在游客中心付停车费。如果还要在美国其它国家公园游玩，花80美元买一张所有国家公园的年票是最经济的。 公园也有旅游大巴可带游人观景。

贝茨石坑是阿卡迪亚特有导航标志，用于引导徒步旅行者，在这里已有100多年的历史。顶部石头的指向，是野外道路的方向。

万年前融化的冰川切割出狭窄的山谷，形成了众多的湖泊。大大小小的湖泊，犹如镶嵌在岛上的蓝宝石，在翠绿的山丘中与蓝得没有一丝杂质的天空遥相呼应，构成一幅幅如诗如画的美景。 开车沿路而行，眼前的风景如同一幅流动的画卷。荒山岛山丘湖泊构成的景色依次在眼前展现，如同流动的画卷，让人沉醉。
凯迪拉克山

凯迪拉克山（Mount Cadillac)主峰海拔466米（1530英尺），不仅是阿卡迪亚公园内的最高点，而且也是美国东部沿岸最高的山峰，在10月7日至3月6日期间，山顶是美国第一个看到日出的地方。

凯迪拉克有山顶停车场。是阿卡迪亚唯一一座有机动车道路通往山顶的山峰。今天天气晴朗，我们能欣赏到外岛、崎岖的海岸线、肥沃的森林和强大的大西洋的壮丽景色。 从这里放眼望去，将这个由花岗岩岛屿和碧波万顷的大海构成的仙境尽收眼底，把一座座散落于海中的林木森森的小岛一览无遗，眼前广阔壮美的景色令人顿有一种横空出世、一览众山小的气概。 贝茨凯恩斯是阿卡迪亚独有的路标，引导徒步旅行者穿越阿卡迪亚的山景。它们于20世纪初推出，是阿卡迪亚历史小径的重要组成部分。

这里的岩石，是数百万年前火山景观的暴露。它们当时以一种非常热的液体状态在地表深处冷却，结晶成富含矿物质的粉红色凯迪拉克山花岗岩。最终，侵蚀和冰川冲刷清除了覆盖在它们之上的更柔软的岩石和土壤，露出了我们今天看到的坚硬耐磨的花岗岩山脉-阿卡迪亚山脉。

巴斯灯塔

缅因州崎岖的悬崖让它具有5400多公里的海岸线。自19世纪以来，人们沿海岸线在岩石岬角和近海岛屿上建有70多座灯塔。这些灯塔一直提醒着水手们注意航行危险，并召唤他们回家。灯塔上每盏灯都有独特的灯光图案和颜色，允许水手根据灯光的“指纹”来识别他们的位置。

巴斯灯塔(Bath lighthouse)是荒岛山上唯一的灯塔。建于1858年，自动化于1974年。塔上的红灯，每四秒钟就会亮起一次。

灯塔高高地雄踞于嶙峋的礁石之上，脚下便是蔚蓝如洗的广阔的大海。年复一年、日复一日，它就这么静静地、孤独地伫立着，见证着大海那千百年来不变的潮起又潮落。

当海岸沿线浓雾笼罩时，水手们难以看到灯塔上的光线。在这种时候，声音信号引导着他们经过突出的岬角和巴斯港沙洲的浅滩。我们能听到远方的钟形浮标每十秒一次钟声，象是大海中的召唤和安慰。

这里的几个钟，都曾忠实的尽责尽职。

灯塔那面是巴斯港（Port Bass)。 乔丹湖

美丽的乔丹湖（Jordan Lake）是公园中最后一个冰川时期形成的最原始最有品味的湖泊之一。760000平方米（76公顷）的池塘有着5.8公里的周长，最大深度为达46米。清澈见底的湖水，是当地人的饮用水源。

河中凌乱的分布了无数的鹅卵石，潺潺的水流或没过石头，或在石间穿行，分外动人。在湖的南岸，隔湖向北远望Bubbles（照片中部两座圆形的小山），是Acadia的标志景观之一。 冰川雕刻了景观，留下了许多地质特征。圆润的山脉、深湖和陡峭的悬崖揭示了这个山谷冰冷的过去。早在冰川雕刻阿卡迪亚表面之前，花岗岩地基就在地球深处被锻造。5亿多年前，碰撞的大陆在地球表面之下形成了一团热岩浆或熔岩。它冷却和结晶，创造了坚固、美丽的凯迪拉克花岗岩(Cadillic Granit)，以其独特的粉红色、灰色和黑色矿物而令人钦佩。数亿年的侵蚀，包括数英里厚的冰川的最终抛光，逐渐将抗性花岗岩塑造成我们今天享受的景观。 枯树，山丘的倒影，是湖中的主角，这里也许一眼千万年……

湖里允许某些类型的船划行，但是禁止人们和宠物入水，因为它是当地供水的水源。

约瑟夫·艾伦（Joseph Allen）是自然界路径的建造和保护者。这个牌匾纪念这位自然之美的保护者。

当你在山脉和山谷中蜿蜒，穿过森林和草地，在小溪和湖泊中摇摆时，一览无余的景色和特写是极大的享受。 萨姆斯·桑德峡湾

萨姆斯·桑德峡湾（Somes Sound）的两边是连绵的卡迪拉克山，中间是海水奔流的幽幽深谷，萨姆斯·桑德峡湾是毗邻的几个州中唯一真正的峡湾。

白沙滩 白沙滩（White Sand Beach）是岛上唯一的一处沙质海滩。沙滩不大，长约250米，但这里的沙子细白得柔软，搭配上峭壁岩石与针叶林，成为一道独特的风景。沙滩上的人真不少。见惯了黄金海岸冲浪者天堂的我们很自觉地把这温柔的白沙滩留给了比我们更缺少沙滩的人们，都没有走近。 但和沙滩相接的海岸石，到有着万年的沧桑感。 还有小猎人海滩（Little Hunters Beach）也极喜人。鹅卵石铺就的小海滩，海浪冲过时，石头相互碰撞发出愉悦的声响，如同一首快乐的交响乐。 雷声洞

从沙滩再往前走1公里多就到了有名的雷声洞（Thunder Hole）。这里，海洋的无情力量将海岸线的花岗岩切割出了一个狭窄的洞穴。潮水涌来时，受到挤压的空气和水流一道发出震耳欲聋的轰鸣声，给游客以视觉和听觉的双重刺激。

曾经想象过在美国的东海岸寻找一片属于你的宁静之地吗？阿卡迪亚国家公园是一个让人沉浸在大自然怀抱的地方，等待你去发现。你将能在这里找到“日月之行，若出其中。星汉灿烂，若出其里”的壮观和美好。