《藏说3》——孜珠寺的夕光

十兄

　　沿317国道从他念他翁山上辗转下来，就到了一处河谷，小河对岸就是丁青县城，首先印入眼帘的，是河谷路边上硕大的冬虫草塑像。说是从山上下来，其实丁青的海拔也近3900米。这小河是怒江支流，这里，已是横断山脉深处。

我们今晚将住在丁青县城。而我们的目的地，是苯教四大神山之一：孜珠山。丁青县城离孜珠山只有30来公里。

在丁青加满油后，沿317继续向前。这一带的人迹明显增加了，村庄、农田不时出现。翻山越岭来到孜珠山山脚时，已是下午5点多，看了一下手表，显示的海拔高程不到4000米。

转向小河边道路，驶过一对突出在小河两岸垂立着百几十米高的山体，便左转驶上了陡峭而泥泞不堪的爬坡路。随着车的不断爬高，惊异地发现，河岸这对布满洞穴的碣红色山体，竟如山门般，直愣愣地把山里山外隔成了两个世界：原本绿树红花、生机不断的山外，转眼间便成了壁立千仞、怪石嶙峋的山里，仿佛进入了荒寒界。脑海中突然闪现出《魔戒》第二集中，那耸立在海河入口处的那对巨人。

我们的车在乱石穿空的峭壁上画着之字型蜿蜒向上爬行，一条泥路，一路风尘，近距离的拐弯让人晕乎乎。车行了多半个时间，当道路略为平坦时，终于远远地望见孜珠山那高耸的大山山巅。山巅之上，却又见几座高低错落的巨大山峰，山峰间，红艳艳的大片建筑群，如山花般盛开在这荒凉的绝壁之上！

我们爬上了近800米的悬崖峭壁！

当终于站在了山巅，站在了海拨4800米的山顶平台前，这一览无遗的旷世景象，终于重重地垂击着胸膛，让人无法言喻：

连绵的群山在眼前展开，高耸的大山上，是略缓的坡地，没有树木，高原的痕迹，在悬崖峭壁上展现出斑驳的原色;

菱角分明的六座山峰，露着碣红的山体，就那么骑立在山脊之上，环向西方，刺向天穹。山峰上那巨大的空洞，仿佛在鸣发着异域的风声，让人如身置域外星球；

金碧辉煌的寺院建筑群，如同叠加的方合子，沿坡层层镶嵌在山峰间，高低错落，面朝净土。又如散落的彩色珍珠般，散发出祥和而润玉的光泽，直压着人们的视觉极限；

眼前金黄色的转经台经桶在旋转，寒风冽冽，却传来丝丝温暖。

我只能呆呆地站在观景台上，呆呆地看着眼前的震撼，无法移动自己的脚步。山巅激荡的寒风吹拂着脸颊，脑海里，“英雄无敌”电游里的场景，正一幕幕地浮现着，仿佛这六座山峰的洞穴，正是龙穴，那寺院僧房，便是城垣屋舍，那里有骑士、剑士，有农夫，有人马；山前城廓边的山坡，便如防卫的战场，山后，却是守卫的良田牧场；阳光透过厚重的云层，在山前投下一束束光影，仿似无数金龙正振翅飞翔，俯瞰守护着这方土地。龙城，竟像是真实地展现在眼前。

这里，就是高程4800米的天空之城，西藏苯教的中心寺院——孜珠寺。

传说中孜珠寺已有三千年的历史，是雍仲苯教最古老的寺庙之一，孜珠之名，就源于这骑在山巅的六座山峰(孜珠便是藏语六座山峰之意)。这里是观音菩萨道场，所以这六座山峰又象征着观音菩萨用慈悲和智慧度化所有六道众生。山峰向西环立，寺院便也向西而立，面向西方极乐。

云层在变动，这触手可及的云层在慢慢地变薄，漏下的夕光渐渐地增多了，渐渐的向山峰移动。只一会儿，夕光便笼罩了这片区域，天空之城，一瞬间像披上了金黄的袈裟，在向晚的天宇下散发出无与伦比的端祥，如梦如幻。

(一)

夕光里，身穿黑色藏服的苯教藏民们，正默默地走到布满经桶的四方型经房前转动着转经桶，又默默地向寺院走去，这黑色的身影在金碧辉煌的寺前，渺小得如同尘埃般。

苯教是西藏最原始的宗教，其起源便是古人对天地的崇拜和对山川的敬畏，认为万物皆有灵。古人面对天地万物的形成、春夏秋冬的转换、日月星辰的更替并不了解，在有限的见知水平与思维能力下，关联起人类自己的行为，便自然而然地产生了能超越人类自身力量的“神”，进而形成多神论。特别是西藏这高原地带，面对高耸入云仿似洁白无瑕的雪山却会带来灾害而不解，面对仿佛触手可及却遥不可及的云天只能充满遐想，苯教，便是在这可观不可及的思维逻辑里逐步形成。这与汉地的山海经等神话传说以及汉家的神仙体系其实异曲同工。苯教的发源地是古象雄国，也就是现在的西藏阿里地区。原始苯教是结合天文地理、医学建筑、祭祀占卦、招魂超度、祈福招财等，与汉地道教竟有许多相像，这不同区域的古人的思想和感知能力，原也有共通之处。

丁青一带，是雍仲苯教现存最为核心的传教区域，当地人基本信奉雍仲苯教。苯教崇黑，服饰以黑为主，于是这里所见，便是一身黑色的信徒。藏族人几乎整体信教，几千年来已深入骨髓，对宗教的虔诚度更让人吃惊。2016年走过318国道时，便时见那些沿路叩拜前往拉萨的藏民，他们身住横断山脉的大山里，却以能到心目中的圣地参拜转经作为其一辈子的梦想，那怕历千山万水、越千沟万壑。这次我们走317国道，沿途见到了更多的朝圣者，他们三步一拜，用身体丈量大地，丈量着他们梦想中的未来。而这海拨4800多米、从山脚到寺院要爬上垂直高度800多米悬崖峭壁的孜珠寺，携男带女来朝拜的藏民依然络绎不绝。这些身在尘内、却心系尘外的信徒，让人不由得从内心发出感叹：世间红尘，善何如焉。

(二)

夕光中走来一群身披大红袈裟的僧人，松散地走在山路上，却给这尘外之地带来红尘之感。

孜珠山历史上就是修行之地，喀斯特地貌的特征，让这山上洞穴遍布，却也成了僧人们的修身之所，由于远离尘嚣，在此修行者得以清修静思，故苯教圣贤与得大道者众多。苯教有四大神山之说，阿里的冈底斯山、林芝的本日神山、昌都的孜珠山、德钦的梅里雪山，也唯有孜珠山，能在山上拥有这独一无二的修行条件。

西藏的苯教已基本与佛教相溶合，雍仲苯教更甚，与藏传佛教已是你中有我我中有你，所以现传的也叫苯教佛法，所以孜珠山，也是观音菩萨的道场。虽然有类同的修行方式，但本质上这两教派还是有所不同，苯教信仰万物，佛教信仰佛陀；苯教重仪式，佛教重修行。苯教所修更为广泛，从另一个角度看，佛家只是苯教修行的一部分。雍仲苯教可以说是系统化阐述苯教教义、又去除掉原始苯教血腥一面的教派，是苯教流传的集大成者。

孜珠寺现任主持是丁真祖普俄色活佛，是对孜珠寺的修复及雍仲苯教教义传播有大贡献者。丁真祖普俄色活佛认为孜珠寺是人类共有的，每个人都有出入的权利，所以孜珠山没有景区大门，孜珠寺也没有门票。

西藏的寺院文化，几乎等同于西藏地域文化，孜珠寺自然而然地成了藏地文化的传播者，据说每逄鸡年举办神舞法会，山上曾聚集了成四面八方来的20多万人。孜珠寺是苯教的教学基地，在这苦修的僧人不在少数。藏家僧人的修行之法严于汉传佛教，要求僧人对教义融会贯通，所以经常有“辩经"之举，藏传教派的寺规庙律也严于汉传佛教，对僧人的苦修要求很高，孜珠寺所处环境，本就对修练者的极大考验，我们看到的这些红衣僧人，脸上便或多或少地显出沧桑感，他们是尘外之人，又居域外之地，严酷的生存环境、严格的修行要求，却让流逝的时间给他们刻上了红尘痕迹。

(三)

夕光下却见一位青年正面对孜珠寺，架着小桌做直播。一边是手机里直面金光灿灿的孜珠寺场景，一边从容地炒菜煲汤、热气腾腾。他用的是甲烷气炉，只是如此高海拔，沸腾的水怎样也不可能达到100度。寒风吹乱他的头发，吹得他紧了紧身上已脏污的大衣。

转角处，一位年轻女子，也在正而八经地直播高寒里煮饭的状况，身傍的小车，应是她吃住行的全部家当。现在只是傍晚，已是寒风凛冽，寒气逼人，想像一下这高寒地带的夜晚，是多么的冰冷刺骨，这一车一人，该是多么的落寞，我仿佛看到了风雪交加的夜晚小车上那身披大衣卷缩着的孤寂身影。

入世，竟是如此艰难。

而网络时代下的孜珠寺，早已揭开了它神秘的面纱。

(四)

夕阳慢慢地收起了夕光，金光里的孜珠寺，也慢慢地退去了袈裟。寺前的上山路是如此清晰，清晰得连那车轮扬起的尘土，也仿佛历历在目。看着这弯弯绕绕的路，脑中突然闪过关于这孜珠寺的建造的念头，心思突然收紧：在这荒山野岭、绝壁悬崖上建造如此辉煌的建筑，放到现在，也不是件容易的事，在两三千年前，该是多少人力、畜力、物力的聚集？西藏长时间处于奴隶制社会，这山上山下，又该流了多少奴隶的血汨？遗有多少奴隶的白骨？

再看这孜珠寺，余光缭绕里，似有血色殷红。它面对着西方，有鹰在山前盘旋。

…………

夕光在退变，这触手可及的云层在翻动着，如翻页般，仿佛在翻译着西藏宗教的派系争斗与政教合一的陈年历史。

几经沉浮的藏传佛教，已是佛教与苯教高度融合的产物，转山、转经这些苯教仪式已被佛家所用，起源于石头崇拜的玛尼堆和起源于树木崇拜的经幡，在与佛教结合后，被赋予了新的含义，如今已成了青藏高原上独特的风景。而现在的藏传佛教，也正在汉地日益传播开来。

自元朝以来，流传于青藏高原的藏传佛教，便在蒙满区域流传，元、清两朝立国后均将之纳为国教，以至京师一带成了藏传佛教的天下，五台山，更成了汉传佛教与藏传佛教共存的地方。如今，随着京圈文化的外扩而日益流行起来，传统的汉传佛教，也正在与藏传佛教进行着融合，转经等方式，也开始在汉传佛教寺院里出现了。藏传佛教本就是从汉地、从印度尼泊尔等国分别传入藏地，几经波折，融合了苯教等原始教派的因素，兜兜转转，如今又传回汉地。也许，人们更愿意相信藏传佛教的纯粹，更相信它的神秘与自律。

历史总有它的必然性。

盘旋的无人机传送来这高山土地上五彩缤纷的容颜，这天宇下的世界，如调色板般的色彩斑斓，变幻无穷。

夕光渐渐消失，天空依然明亮，这天空之城，依然在余光里散发着温情。

山间玛尼堆

村边的经幡

317国道上的朝拜者

小城丁青

孜珠山下山门石

夕照下的孜珠寺

平台上的孜珠寺

孜珠山上的峰与路

修行的苯教僧人

虔诚者

男直播者

女直播者

早上的丁青

瓦拉山下的村庄