从汤口镇去宏村、西递，随时可以拼车走，而去的人大多数去宏村，不想跟大部队挤，于是我们选择去西递，没有提前预定房间，我们在网上看了一下，西递的住房并不紧张，又因为我们喜欢到了再去找，有时候是主动的，有时候是被动的。我们拼的车除了我们之外，还有两对年轻人，他们都是到宏村的，都已经定好了客栈，到达指定位置后，有客栈的人来接。我们就在宏村的公交车站下车，本来买好了到西递的公交车票,（8元/人），但正好遇到一个由西递送人到宏村的网约车，需要回到西递，于是就退了公交车票，上了他的车。下车的地方在西递村游客中心门口，有几个客栈来找住客的，与其中一个交流起来比较顺畅的妇人走了，反正不喜欢的话还可以走，不是非住她家不可。先坐电动小三轮，再步行一段，就到她家客栈——依仁巷客栈了，门口零零碎碎的开着几支凌霄花，从灯笼旁的小门进去，看见一个小小的院子，院子里有一套石桌凳，角落里有一棵橘子树，挂满饱满周正的果实，让人忍不住想去摸一下，说是还未成熟，还不能吃，只能看看，不能饱口福，饱眼福也不错。院子和房间都还喜欢，于是住下了。客栈并不在景区中心，还有喧闹的人声，没有绚丽的灯光，偏安一隅，静谧安然。 点好晚餐，我回房间洗澡洗衣服，等我下楼的时候，吴老师正在用主人家的洗衣机，洗我们从黄山穿湿了的衣服。洗完衣服，晾晒到楼顶，喝茶聊天，等菜饭上桌。做菜的是这家的男主人，女主人就是用电动三轮车把我们带回客栈的人。男人话少，做事悠缓，女的热情开朗，很会聊天。在我们等着吃饭的时候，女主人又去游客中心拉人去了，我们正在吃饭时候，又带回四名游客，加上我们到时已经在的客人，小院的房间都住满了。我们开了唯一一瓶常温啤酒（别人都喝冰啤酒，常温的只有一瓶），享受旅程中的悠然时光，此时夜幕已经降临，世界黑沉沉的，而在我们的家乡，此时正式夕阳黄灿灿，温暖而美好的时光。据说因水向西而流，又因古代递送邮件的驿站而得名，从客栈女主人的口中得知，这个村以胡姓为主，但实际是真李假胡，说是李世民的后人因遭变乱逃匿民间，被姓胡的人家收留，遂改姓胡，在此地繁衍生息。 后来好奇搜了一下西递真李假胡的故事，大约是说李唐王朝末期，黄巢暴动，后由于朱温投降唐朝，黄巢被剿灭。朱温这个农民军的叛徒逐渐坐大，李唐王室亦奈何不得他，朱温逼迫唐昭宗迁都洛阳，在迁都过程中，唐昭宗的何姓妃子诞下一子，唐昭宗怕幼子遭朱温毒手，所以将小皇子托付给婺源人胡三，胡三带着小皇子，连夜逃回婺源考川（现名考水），将皇子改姓胡，取名昌翼。长大后的胡昌翼在后唐时期考中明经科进士。一直到此时，胡三公才告诉胡昌翼自己的身世，胡昌翼感恩于胡三的养育之恩，并不改回李姓，依旧沿用胡姓，并且留下家训后世子孙也不得改回李姓。但西递的始祖并不是胡昌翼，而是他的第五世孙胡仕良，他从婺源去南京的途中，发觉西递的风水极佳，一年之后，举家迁徙来此，并繁衍生息了上千年。 吃饭时候，一瓶啤酒不够，开了一瓶冰啤酒，喝了几口就不喝了，放在院子里升温，我们出去闲逛去了。我们从小巷道穿过去，很快就到了主道，住家、商铺立于道路两侧，中间有河道，水很浅很小，从通到河里的台阶的位置来看，水应该一直都不大，不然不能通到河底里去。夜晚的西递，特别的安静。住户如果需要过河，必有巨大的石板铺路，确实是巨大，去好像没有在其他地方见过那么多那么大的石板，见过巨大的石板，但都不是无处不在。游客有几个，但不多，如我们一样，东张西望，走来走起，住在村里的，多半应该在家里，偶有几个坐在门口乘凉，那就连他们的猫狗也坐在门口。 路过胡氏宗祠，感觉很高大。 田野和山上有灯光秀，田野里还有晚会，这里人多，但我们不爱凑热闹，转了一圈就回来了。接着喝啤酒，客栈那几个后来的客人正在吃饭，我们与他们有一搭没一搭的聊天，他们是先去逛了再回来吃饭的。 早上起来，女主人已经开始在晾晒衣服被子了，问起来，西递人基本已经不种地了，因为本来村子里的地少，以前有一些梯田在村子后面的山谷里，但是现在野猪多，祸害庄稼，没啥收成，大家也就不种了，要么像她家这样开民宿或者开个其他的铺子，要么就外出打工去了，村里跟所有中国农村一样，基本都是老人和在坚守。拍了几张照片，出去吃早点。 又走一遍那些前一天晚上走过的路，我跟吴老师说“房子好高啊！”确实是太高了，且临路一面都没有窗户，就显得特别高大，不要说我这种笨手笨脚的，就算有点功夫的人，恐怕也是很难爬上去。我说“也许他们盖房子的时候有匪患”，后来在村里老人口中得知，确实当时因为男人都在外面经商和做官，家里只有老弱妇孺，时有匪患，为了保护家人，房子就盖得特别高而结实。 走过一户人家，我们在路上向里瞄，不敢打扰人家，连门边都没到，却被一个老者邀请进去参观。进门基本就是“客厅”，层高足有我们城市房子的一层半高，虽然有岁月沧桑，但繁复精致的格子窗，灵动又庄重的木雕装饰，还是非常震撼人心。墙上挂着的老照片，中堂的对联，处处透露时光说不尽的故事。也许是老人家天天看游客来来往往却少有人聊天，我们进去他显得很高兴。 吴老师问为什么房子盖得那么密集也没有院子，他立答，院子有啊，养鸡养猪种菜的，随后带着我们跨过小巷，打开对面的一扇门，原来如此，他们的宅和院是分开的，之前还以为低矮的是当时比较贫穷的人家，房子矮小，而大户人家就是高门大宅，却原来，低矮的是院，关牲口、种菜、堆柴的，宅邸很高大，我们在墙根走过，显得特别渺小。老人很瘦，他家的小猫也很瘦，瓜也长得瘦长。 告别老者，我们又走过昨夜走过的路，又遇见那两个孩子，路过晒着人辣椒和锅巴，锅巴是安徽的一大特色小吃。吃了一碗笋干面，味道还是不错的。 走进昨夜瞟了一眼的胡氏宗祠，只有一个字“哇”，真的被震撼到，壮阔自不必说，是被石头震着了，整块石头做的柱子，整块石头铺的宽大的台阶，颜色深黑，带着高贵和神秘，也彰显着大气。 后来跟现在看守西递的人聊天，也跟网约车司机聊天，才知道西递以前少石灰，黑色条石也是烧石灰的原材料，但即使是近，也是需要花费大量人力物力人，足见其财大气粗。流落民间的李唐皇室后人胡氏子孙在西递发展壮大，他们“以商从文，以文入仕，以仕保商”，仕、商、文为一体的小小中心建立了起来，虽然所占地面积并不很广阔，但大气，精致，处处透着尊贵，而且还留着等级制度的痕迹，因为在历史上，胡氏宗祠周边，沿河而居的西递，中心位置只能胡氏居住，各种为他们服务的工匠比如木匠、泥瓦匠等居住于村庄外围，形成了一个拱卫格局，我们所住的客栈主人家姓吴，就住在村庄外围。 <p class="ql-block">据说，一场大火，烧掉了西递一半的房子，剩下的一半，就是现在的西递，这一半的西递，占地规模不算很大，但现存的建筑就足以瞥见其宏伟。徽商，曾经写下浓墨重彩的一段历史，“前世不修，生在徽州，十三四岁，往外一丢”。大徽州地区的一个组成，西递有着非常明显的徽州特点，男孩养到十三四岁，能读书的读书，没能读书的，往外一丢，外出经商谋生，有的人事业有成衣锦还乡，有的人怕也是凄凄惨惨客死他乡，而他们在外所得，怕也是大部分拿回家乡，除了养家糊口，就是起屋盖房了吧，所以就留下这高门大宅，但跟中国绝大部分农村一样，如今的西递也透着凋落的气息，年轻力壮的，多半在外面淘生活，留守的多半是老人和妇孺，不过近年大量的美术生涌进宏村和西递，给古老的村庄又注入了些活力。</p> 我们在上午天气酷热之前离开了西递，前往黟县古城。