西行记9

风儿

在尼玛县城住宿一晚，第二天清晨离开县城，一路继续向西，目的地改则县。地图上看尼玛至改则就是一条直线，走317国道就如走康庄大道般，会按时轻松抵达。然而老司机们不这么想，要走不寻常路。

我们选择拐弯南下，去往傍依在当惹雍措边的文部南村。它的人文意义在于，这里曾是是古老的象雄王国故地，也是苯教的发祥地。它就深藏在藏北高原的深处。

手指在地图上点对点一比，不过分寸间，看似轻松。但是踏上路程，却千里险途。

我们在离尼玛县30来公里处的317国道旁，看到了神奇的天空之树。其实，眼见所处，就是路旁的泥土呈现许多的沟沟壑壑，假如没有指示牌，车子都会一晃而过。只有无人机的天空之眼，才发现如此惊诧的地貌。

　　大树的纹理由粗到细，颜色由深到浅，向四处张开，那么的天赋自然，犹如一幅人工巧做的油画。是风雨和岁月造就了美妙的大地图案，这自然界的杰作真的让人折服。
我们离开317国道，开始转入了205省道，往当惹雍措、文布南村的方向行驶。快乐与艰辛并存着，自驾游的乐趣就在此。


车子在高原群山中行驶，非铺装的土坷垃的路，让车颠簸震荡。依然是一路尘土。

这里的海拔几乎都在4500米以上，虽然我没有高原反应，但是脸面浮肿，仿佛长胖了的胖子，然而精神仍然高涨。

车轮就在平淡无奇的土山和黄褐色的泥土上快速的碾过，时间也在视觉有些疲劳中逝过。海拔还在升高。偶尔出现的野鹿激起我们的关注兴奋。

　　一处山体突然变了风格，都是圆石，绵延十来公里。画风如南方。

当车子转过一个5000多米的山口时，眼前突然出现一抹蓝色，像一片天幕飘落在被山环绕的的盆地上，静静的躺着。这就是当惹雍措了。

　　当惹庸措就像被山捧护着，那么的静谧神秘。我们在山上居高临下的看着它，蓝色摄人心。当身处恒古的藏北高原，会时不时的令人产生心动。
我们往湖的东南岸驶去，要去探寻有着古象雄遗踪的苯教寺院遇彭寺。

遇彭寺并不如人们所想象那样山中靓丽，而是暗淡无华。走向它的山路是盘旋曲折，狭窄陡直，只见有些凌乱的房屋，看不到寺院的影子。

颠簸着爬上好多的陡弯，再上一个大坡，才见一处比较平整的空地，大家停好车略作休息后，便去寻找玉彭寺。

　　在一条土坷垃的路穿行，路边杂物随处挡路，还是杂乱无章的景象，最后在一处山的崖壁前才找到这座寺庙。是寺前的一座很高大的经幡点明了寺庙的所处。


可惜这里正在施工维修，建筑材料随处摆放，有些凌乱。我们没有进去，大家就笑听何先生的介绍。玉彭寺是一座建于悬崖山洞里面的古老寺庙，据传为象雄雍仲教最古老的寺庙之一，已有3000年的历史。

　　数千年以前，一位苯教修行者来到当惹雍措圣湖。在湖东岸陡峭的山崖上，他发现了一处溶洞，面朝圣湖，是个与世隔绝修行的好地方。于是他把自己隔绝在洞中，开始参悟苯教法。后来，更多的修行者陆续来到这个溶洞，洞中开始有了苯教的经卷，石壁上也有了壁画。这里也有了“遇彭”，意思是青色的云雾烟雨笼罩的地方。


站在这寺庙洞前，我们面对着就是当惹雍错，那蔚蓝色的湖水，深厚稳重。我们用思绪来认知古老的象雄王国的点滴文脉。
继续探寻古象雄遗址。沿着当惹雍措边的一条山路行驶，我们看到了遗址的标志。但环绕四周，眼见得就是一些土山包包，在这里没有见到类似遗址的建筑，也找不到任何关于遗迹的说明或者历史介绍。

　　百度资料说，在青藏高原，曾经存在一个有自已的语言和文字，文明高度发达的古象雄王国。它曾统一了十八万户部落的十八国，建立起了威震中亚的古象雄王国。它不仅拥有古老的文字——象雄文，而且还是“雍仲本教”的发祥地。公元8世纪象雄被吐蕃王朝所灭。 但象雄文化至今仍表现在西藏的一些方面。如祭山神、转山等都源自象雄文化。
文部南村坐落在当热雍错的东北岸，想不到在这个高海拔的不毛之地竟发现了一片绿意，原来是当地村民开种的田地。在这里居然还能种植农作物，着实令人惊奇。村民在这里生活得原汁原味，古老而淳朴。

这晚，天上的晚霞这么美，我们入住文部南村。海拔4600米，有点高，好在入住的酒店房间都提供着氧气。

在这个神秘并充满探究的古象雄文化的当惹雍措旁的小村庄里，我们安然地入睡了。