巴尔干之旅（十七）— 海风再起

多伦多小珂

离开亚得里亚海，在波黑的山区转悠了一个礼拜，终于，海风再起，我们又看到了大海。儿子高兴地嚷嚷，我们又回来了。过去的两个礼拜，我们沿着克罗地亚的亚得里亚海岸，一路向南，直抵黑山，然后折向波黑，顺着山区一路向北，来到斯洛文尼亚，现在我们处于亚得里亚海的最北端 --特里亚斯特湾(Gulf of Trieste).

前南斯拉夫分裂出来的六个国家里面，塞尔维亚和马其顿都是彻底的内陆国家，海岸线长度为0，克罗地亚地理位置得天独厚，海岸线长达5800多公里, 波黑很可怜，出海口只有一个小小的涅姆，海岸线20公里，黑山还不错，海岸线将近200公里。最富裕的斯洛文尼亚，国土面积2万来平方公里，但海岸线还不如黑山，只有区区46公里。

这46公里的海岸线，成了斯洛文尼亚的生命线。

在这短短的海岸线上，分布着斯洛文尼亚最著名的三座中世纪古城：科佩尔，伊佐拉和皮兰。

离开卢布尔雅那，我们的第一站： 科佩尔。

科佩尔(Koper)，是斯洛文尼亚全国唯一的商业港口。城市很小，停车位非常难找。我们开车沿着小城兜了两圈，才找到一个车位。 科佩尔很早以前，就是古希腊和古罗马的港口。公元11世纪受东罗马帝国统治，13-18世纪又归属威尼斯共和国，一次大战后被奥匈帝国割让给了意大利，二战以后，划归前南斯拉夫版图。因为意大利裔居民很多，斯洛文尼亚语和意大利语同为该市官方语言。

穿过拱门，眼前是小城中央广场--铁托广场(Tito Square)。

很多人以为大名鼎鼎的铁托是塞尔维亚人，其实铁托的母亲是斯洛文尼亚人，父亲是克罗地亚人。铁托出生在克罗地亚，拥有斯洛文尼亚血统，又在波黑打过游击，死在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那，身后归葬于塞尔维亚首都贝尔格莱德。大概正是因为铁托的这种中立身份，让他在身前可以把南斯拉夫诸多民族和加盟共和国团结在一起吧。可惜，在他去世(1980年5月4日)后的短短十几年的时间，他一手建立的南斯拉夫，一夕间风卷云散。

铁托广场上的普拉埃托里扬宫(Praetorian Palace)，是昔日古罗马执政官的官邸。 科佩尔大教堂(Koper Cathedral) 教堂建于12世纪，虽然后来经过多次整修，但依然保持着当初的罗马式风格。 斯洛文尼亚虽然是前南斯拉夫六国里面最小的一个，但是宗教氛围极其浓厚，全国有3000多座教堂和路边神龛，论人均宗教设施数量，斯洛文尼亚在欧洲名列前茅。 斯洛文尼亚人于公元8世纪开始皈依基督教，在哈布斯堡王朝统治时期，奥地利当局不允许居民信奉除天主教以外的其他宗教，因此在斯洛文尼亚的绝大多数居民都信奉天主教，罗马天主教会是最大的教会。 科佩尔钟楼，高54米。 儿子一路数着，总共204级台阶，直达楼顶。 美丽的科佩尔尽收眼底。 科佩尔港地处欧洲腹地，是远东地区与中东欧之间最短的海上通道，是欧洲进出口货物的核心集散地。 达蓬特喷泉(Da Ponte Fountain),建于1666年，是科佩尔输水工程的一部分。 为了防止牲畜进入，在喷泉周围建起了围栏，栅栏由15根柱子组成。该喷泉一直使用到1898年。在1990年的翻新过程中，发现了向喷泉供水的早期供水管道。 离开科佩尔不到10公里，就是第二座海边小城伊佐拉。 在游人眼里，三座小城中，科佩尔和皮兰更有名气，但在当地人心中，伊佐拉风景独特，海水更清澈，他们不愿意过多地宣传这儿，为的是给自己留下一片远离喧嚣的净土。 大概也因为如此，在伊佐拉泊车，远比科佩尔容易。

伊佐拉(Izola)是一个历史悠久的古老渔镇,它的名字来源于意大利语Isola（岛屿之意）。

它曾经是一个通过石桥与大陆相连的岛屿。该镇由7世纪的阿奎莱亚（Aquileia）难民建立，原来小镇有一圈围墙，该墙在19世纪初被推倒，墙体材料被用来掩盖该岛与大陆之间的海洋。

这个由难民建立的聚居地，于1253年获得独立，并很快建立了拥有适当法律和权威的城镇。在13和14世纪的时候，伊佐拉还与皮兰和科佩尔发生过“城镇战争” 。该镇拥有良好的渔业和航海中心。1820年发现温泉水后，迈出了迈向旅游业的第一步。 正午时分，大概是天气炎热，海滨除了我们，空无一人。这种地方应该起码住一个晚上，这样才能在清晨和黄昏，好好体会小城的魅力。 儿子热得受不了了，于是父子俩钻进街心公园的凉亭，放飞了无人机，让小小的它代替我们，从高空鸟瞰伊佐拉。 这儿海水的清澈，只有亚得里亚海的蓝湖(Blue Lagoon)才能和她媲美。 离开伊佐拉，午后我们来到第三座小城--皮兰。 在皮兰LG预定的是海滨酒店。 窗外50米开外就是大海。 儿子问LG，Daddy, 你为什么不第一天就带我来这儿？ 酒店非常贴心，别的酒店一般只是放若干张躺椅，而这儿却是沿海边一溜大床，不为别的，只为了让游客能够对着美丽的亚得里亚海，从清晨到黄昏，在海边好好发呆。。。

前南六国中，大家最熟悉的自然是塞尔维亚和克罗地亚，其次是波黑，再其次才是黑山和斯洛文尼亚，最后大约是马其顿。如果真的细究一下，对于斯洛文尼亚，大家到底了解哪些城市，大概能说出其中5个的不多。

对于皮兰，这个非常不巴尔干的名字，我最先了解是来自冯骥才，来自他的那篇散文《离我太远了，皮兰》。现如今知道冯骥才的大概不多了，读过他的这篇散文的更加少之又少吧。他在文章里说：”如果世界上有一个地方从来没听人说过，去了之后却永难忘怀，这个地方就是皮兰。“

昔日老冯来过的地方，我们也来了。 皮兰（Piran）位于斯洛文尼亚西南端，被亚得里亚海环抱。面对着一望无际的大海，左边是克罗地亚，右边和意大利隔海相望，那感觉就好像同时站在了三个国家的版图上。
我以前一直觉得，前南斯拉夫内战中，斯洛文尼亚和克罗地亚应该是好兄弟，塞族，克族，穆族三方都曾经两两死掐过，斯洛文尼亚和塞族，也曾经发生过10日的独立战争，但似乎没有听说过斯，克两国之间有过什么纷争，毕竟两个国家都亲西方，也有着共同的宗教信仰。

其实不然，两国在边境问题上一直争执不休。争执的焦点，就是皮兰。

早在两国刚建立关系，一致对付塞尔维亚的1992年，他们就在为皮兰湾吵得脸红脖子粗，各有各的理由。斯洛文尼亚说前南已划好各国边界线，克罗地亚则说少提前南，不算数。斯洛文尼亚怼一句：不算数？那把你几百个岛屿分几个给我？

到了2001年，根据斯洛文尼亚和克罗地亚两国管理层签订的协议，斯洛文尼亚拥有皮兰湾水域的五分之四,可没想到克罗地亚过后反悔，非要说议会压根没通过这个协议。

2003年8月，克罗地亚单方面宣布将亚得里亚海划为克罗地亚的特别经济区，按照这个标准，斯洛文尼亚仅有的46公里海岸线，将全部被堵在公海之外。只要斯洛文尼亚的船只出海，就将进入克罗地亚的地盘。

眼看着自己的国家就要步塞尔维亚的后尘，沦落为一个内陆国家，斯洛文尼亚使出了杀手锏。当时斯洛文尼亚已经加入欧盟，克罗地亚还没有被欧盟接纳，而加入欧盟需要得到全体欧盟成员的同意，为了获得斯洛文尼亚的同意，克罗地亚不得已，撤销了原来的特别经济区，并承诺，没有斯洛文尼亚的同意，绝不会单方面划界，斯洛文尼亚这才撤销了对于克罗地亚加入欧盟的限制，克罗地亚于2013年正式加入欧盟。

只是皮兰的归属问题，依然还悬而未决。

皮兰古城离开酒店，步行只需要15分钟。远远就看到皮兰城的标志--钟楼.

高达46.5米的钟楼，建于1609年。建造的范本取材于威尼斯圣马可广场的钟楼。

钟楼下是一座非常小巧，精致的教堂St. George's Parish Church。

塔替尼广场(Tartinijev trg),是皮兰古城的中心，以纪念在皮兰出生的意大利小提琴家和作曲家塔替尼,广场上矗立着他的青铜塑像。

塔替尼（Giuseppe Tartini，1692-1770)出生的时候皮兰属于威尼斯共和国,时至今日，塔替尼最为人所熟悉的作品是《魔鬼的颤音》（Devil's Trill Sonata）。

做了一个礼拜的肉食动物，终于，我们又可以品尝到亚得里亚的海鲜了。

吃完晚饭，我们在皮兰城内闲逛。城里游客很少，即使父子俩在塔替尼广场放飞无人机，也没什么人围观。

透过无人机的视角，我看着100多米下的皮兰，不由得想起冯骥才在那篇散文里描述皮兰的一句话:"皮兰就像大地鲜亮的舌尖，伸进大海，舔弄着无穷而清凉的碧涛"。。。初读此篇的时候，我不能理解，现在我终于明白了，很幸运，此时此刻，我们正站在亚得里亚海这片美丽的舌尖上。。。

皮兰市政厅(Town hall),是典型的威尼斯风格的建筑，始建于13世纪。 暮色下的皮兰古城 披着晚霞，我们沿着海滨，一路走回酒店。 旅行接近尾声，儿子百般不舍，我们依着他，就这么坐着，看着晚霞慢慢染红了大海。。。

冯骥才说：“只可惜它离我太远了，皮兰”。我问儿子，明天我们就要离开这儿了，你觉得piran离我们远吗？儿子说：我们离开它的时候，它远；当我们回来的时候，它就近了。。。