帕米尔冰川惊魂记

ZK林

　　心心念念的南疆旅行，终于在周密的计划后成行了。虽说旅行南疆做足了功略，但世事难料，你永远不知道意外和明天谁先到来。

　　飞越5000多公里来到新疆喀什。攻略中的第一项游览，就让我们一家五口人陷入了意想不到的囧境。女儿、女婿带着不满六周岁的外孙女“小鱼儿”和我们两个古稀老人。四大一小的“冰山上来客”，开车自驾爬上帕米尔高原的第一层台阶。却踢出了临门一脚的惊魂十小时。

　　这场惊心的囧像发生在南疆的克州冰川森林公园。准确地说是在西昆仑山脚下，冰川景区停车场回程起步的那一刻。那一天，我们满腔热情地拥抱着蓝天，兴致勃勃地欣赏帕米尔高原的雪山美景、以最愉悦的神态与雄姿巍峨的冰川合影。游览完毕后的下午四时许，一家老小坐进车准备返回喀什酒店。然而刚从停车位上拐上停车场的主路，仪表盘便显示左后轮胎气压不正常。下车检查发现，轮胎外侧爆开了约八公分的口子，早已经胎癟轮毂触地了。毫无疑问，代步车瘫痪了。而这款车出厂就不配置备胎。陷入囧境的我们，刹那间从欢愉的沉浸中回到了残酷的现实。此刻，什么原因造成的爆胎己经不重要了，重要的是如何尽快地摆脱困境，回到喀什住宿的酒店。

　　爆胎的地方，别看距离喀什市下榻的酒店只有区区的百公里，但除六十多公里314国道外，余下的三十多公里是当地狭窄的县道，路况比较差。即使在正常的情况下，全程跑下来少算两个半小时。一方面是饥寒交迫求援急切的我们，一方面百十里范围地广人稀，即使有乡镇人口集聚之处，经济发展状况不能与中心城市喀什相比。别说人生地不熟，即使能联系到汽修厂，有没有同型号的车胎都是个问题。对我们“病急乱投医”的人来说，毕竟是穷乡僻壤的一个角落，慌乱的思绪中第一反映，也许人心颇测，能接下这个单的，估计也会敲个“竹扛”给你报出天价来。当然，事已至此，花钱己经是次要的了。最让我家两位青年人担心的是，此刻临近傍晚，冰川雪山地区金风一阵凉似一阵。景区停车场，又无避寒之处，身边的幼童和两个老人衣衫单薄，越来越不胜寒侵。

　　也许，你可能会说，为什么不打公路救援电话？应该说，行车中遇到车险时，第一时间一般人都会想到这个方案。我们的求救过程大体上也是那样。无奈的是拨打了电话，要么无人工接听，要么让你等待救援。我们不断地在手机网络上查询、拔打汽车品牌4s店的电话寻求帮助。总之，凡是能想到的招数都用过了，就是没有可行的结果。在百般无奈之下，拔打了110电话。没想到对方接报的民警，在问清原由和所处的方位，时间不长就报来了距离相对近的修理车行的电话。

　　修理店的电话有了，但要拆这个盲盒，心里还是相当忐忑的。一阵电话狂打之后，终于有一家铺子答应接活。但电话那头告知的修理方案，又让我们倒吸了一口凉气。电话说，修车铺所在的阿克陶县没有本型号轮胎，需开车行驶50公里外去喀什市买，轮胎买来后，要先驱车六十多公里，来现场将故障胎连轮毂拆下，运回修车铺，换装好新胎充气后运来现场安装。如此计算下来，换个破胎，没三至五个小时根本下不来。帕米尔高原深秋季节的昼夜温差可不是闹着玩的，白天在阳光照射下，穿着短袖可能还嫌热，夜里，身着羽绒服还嫌冷。此刻老人孩童的问题变得越来越突出。胎爆之后不久，我家八0后曾提出过让我们俩老的带着小鱼儿打车先回喀什，他们夫妇原地等待救援。我却坚持要“抱团取暖”不肯抛开他们。接到此通电话的时候，全家五人己经白白耗到了下午七点多。

　　顺便说一下，我们所在帕米尔高原的这个位置，是我国太阳落山最晚的地区之一。与江南地区相比，这里的七点多相当于南方城市的四点多。尽管太阳在冰川脚下依旧高悬，但景区即将关闭，游客己经开始只出不进，停车场上车辆便越来越少。由于地处偏僻，发出的喀什网约车也无人接单，这时大家才慌张了起来。

　　于是我们开始赔着笑脸逐车打探回喀什的车辆。但而今，除行恶之人败坏了良好的社会风气，网传行善者不得好报反遭诬恶的现象众所皆知。因此一众私家车皆有顾虑。所幸的是遇到了一个特例，有一对小情侣愿意让我们两老一小搭乘，但只能带我们到离喀什五、六十公里处疏附县的某乡、某镇方便打出租车去喀什酒店的地方。于是我们“两权相衡取其轻”，勇敢地坐上了陌生人的顺风车。

　　其实一路上我们还是流露出难以掩盖的不安：人生地不熟的南疆僻壤、“荒蛮”之地的夜晚、又搭乘在陌生人的车里。记忆中，数年前边疆动乱的情形不断地浮现在脑海，再加上未知的治安现状和南疆少数民族彪悍的民情，内心始终惴惴不安。然而那一对小情侣却非常友善，似乎他们看得懂来自远方，初来乍到受助者的心理。与我们一路拉家常，一路拉近着距离。我们的神情逐渐放松了下来，似乎成了一见如故的忘年交。以致小车到达目的地，在昏暗的街边上为我们表达的那份“谢意”，推来搡去了半天。最终他们俩还是只带走我们送给的两个字“谢谢”，硬是把那张崭新的百元纸币留在了我们的手里。

　　穷尽了感激的话语，我们辞别那对疏附县的好心情侣，在路边叫到了一辆出租车。开车的驾驶员是个V族五十开外的老年人，他基本上听不懂汉语，当然我们也听不懂他的语言。彼此之间通过我手机上写的文字，加手势比划还有几个听得懂的简单词语，明白了乘坐的目的地和双方认可的价格。此时，昏暗的街旁围过来几个须发浓密的汉子，用他们的语言与那位老驾驶员在交流着什么，并不时地打量着我们仨。此时此刻我的心又悬了起来，有了不祥的预感。

　　近年，社会风气受损害后的种种情形在我们心里留下了刻板印象。不知不觉把经济发达地区曾经出现过的欺良凌弱、恶浊陋习套用在南疆脚下的这块土地。自我预感中的“不祥”是：“乘人之危”、“落井下石”、“坐地起价”。感觉今晚注定是个不平静的一夜。

　　那V族老司机果然勇猛，他把车开得飞快，一边开车一边还不断地拔打着电话。看得出身边的小鱼儿也有点害怕，她问：

“外公，我们坐的是谁的车？”

我说：“我们坐的是出租车”。

“什么叫出租车”？

“出租车是拉客人的汽车”。

“那开车的爷爷给谁打电话？我害怕”。

“不怕，外公保护你”。

此刻我搂着小鱼儿在黑暗的车厢里无奈地端坐。眼前闪过对方车辆射来的远光，车内满是驾驶员与他人的电话交谈声。我不管司机听不听得懂，大声斥责，要求开车不要用手机接打电话。同时偷偷地打开去喀什酒店的导航，监测行车线路是否准确。还把我们的位置共享给了女婿。我知道，克州冰川脚下的寒夜里，还有我的两个亲人，他们也一定在担心我们的路途安全。

　　大约是快到喀什地界，老司机把车停了下来，要求我们乘坐另外一辆出租。我马上明白，他这是把我们“卖”给了另一个出租车。我这才想起，他一路上的电话，应该说是在联系接手的出租。和他对接的也是个V族司机，一个满脸络腮胡子的大汉。这个V族司机的汉语显然比老司机好了许多。我当着老司机的面向络腮胡子再次交待终点酒店的地址，复述了和老司机谈妥的一口价。当两位出租车司机平静地表示认可的时候，我才悄悄地舒了口气。最起码到目前为止，在行进路线正确的前提下，并没受到宰客的威助。后来的近二十公里行程，感觉是在相对轻松的心情下走过的。车到酒店己是将近夜晚十一点了。

　　至于车胎换好后，女儿他们安全地回到酒店时已经是次日的凌晨两点多了。他俩在冰川雪山下那十小时的等待自然成了后话。

　　后来我们听在当地有生活经历的朋友说， V 族人与汉族人交往，往往表现比较高冷的样子，主要是他听不大懂你的语言，有语言交流上的障碍所以看起来大多比较冷。应当说大多数V族人是比较纯朴的。一般情况下他们不太会乘人之危，即使有，也只是小小的来点，把你“宰”得血淋淋的恐怕不太有。

看来題目的所谓“惊魂”，是过份了些，但谁让你是人生地不熟的过客呢？