摩洛哥、突尼斯旅游散记 （2）

山高月小

先上美图！

撒哈拉沙漠

瓦尔扎扎特ATLAS电影城

菲斯马赛克手工作坊

菲斯伊德瑞斯陵寝守陵人

离开马拉喀什，我们今天的目的地是瓦尔扎扎特。在翻越了海拔两千多米的阿特拉斯山脉后，我们到达了阿依本哈杜筑垒村。我们下车的一瞬间, 全身即被热浪席卷, 深刻领会了导游一直强调的阿特拉斯山脉挡住了撒哈拉热浪的含义。午间炙热的村落十分安静, 走过土黄色的村巷, 我们进到一家当地人开的餐馆休息进餐。

土黄色的墙上挂着当地风格的草帽和一把吉他，在等待用餐的时间里，多才多艺的团友们纷纷拿起吉他秒变文艺青年。

‍温文儒雅的任大哥，一把吉他瞬变内敛深沉深情的忧郁流浪歌手。

果敢潇洒的张大哥，与吉他在一起就是桀骜不驯充满激情与力量的摇滚歌手。

杨姐姐，平时总是很低调的美女姐姐，一把吉他才让我发现她竟是如此的温柔甜美观之可亲。

这是大家的午餐，羊肉库斯库斯。

知道我不吃羊肉，所以我们的小宋导游非常贴心地专门给我安排了鸡肉塔吉锅。

阿依本哈杜筑垒村，这个名字很拗口的古村与我们所在的餐馆隔河相望，通过一条水泥桥连接两岸。

说实话，看着火辣辣的阳光下光秃秃的山包，想到灼热的阳光晒在身上的刺痛感，其实我心里有点抗拒，但还是勇敢地走进了非洲正午炙热的阳光下。

村口的椰枣树挂满了果实，在这缺水干旱的地区，椰枣是沙漠边缘居民们主要的种植收入。

“筑垒村”，是指房屋的墙壁是用石块和泥土夯筑起来（相当于我们的干打垒）的村子。摩洛哥南部撒哈拉居民的聚居区几乎都是这样的筑垒村，而这个村建于800多年前，是这种筑垒村的典范，据说被评为摩洛哥最美的村落，1987年被选入世界文化遗产。

走进村落感觉与我们羌寨很像，也是一个接一个的碉楼，或许这样的碉楼防御功能也相似吧？

村子里的人大多已经外迁，整个村子除了游客外空荡荡的，只有很少的当地人他们把彩色的头巾、衣服、挂毯、明信片挂在墙上售卖，这些色彩鲜艳的商品挂在土黄色的墙上，让已经空寂的村落也生动起来。

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这位脸上挂着阳光般灿烂笑容的帅哥就是我们在摩洛哥的导游小宋，这是一位25岁来自辽宁铁岭的小伙子，他18岁就到摩洛哥留学学法语，现在在国旅摩洛哥当导游，在整个摩洛哥期间，他一直热情接待我们，对我们提出的问题都给予积极回应，大家对他的服务都非常满意。

穿行于忽宽忽窄迂回复杂的巷子里，所到之处无不感受到古村的悠久与沧桑，到达最高处的瞭望台，说是瞭望台其实是一座土山包，上边有一座碉楼，据说是全村人的粮仓，现在已差不多完全倒塌。

在最高处的山坡上，可以俯瞰整个古村，在这里我发现了很多石头堆在一起就像我们在藏区经常看见的“玛尼堆”，不知道它们是不是也像我们藏区的“玛尼堆”一样有祈福的含义？

离开阿伊特·本·哈杜 筑垒村后一路前行，下午四点多到达瓦尔扎扎特，入住Atlas 电影城旁边的奥斯卡酒店。

这家酒店与电影城属于一个老板，有很多好莱坞明星曾下榻过这里，现任摩洛哥国王也曾来过这里，看着酒店墙上挂着的好多明星照片，虽然我几乎不认识，却不明觉历。

瓦尔扎扎特是撒哈拉沙漠边缘的一个小城，到这里主要是参观ATLAS 电影城。由于这里特殊的北非风情及干旱的沙漠地貌，加上有大批的当地人可作群众演员，再因为摩洛哥局势一直比较稳定，与欧美各国关系也较好，吸引了很多欧美的电影制作人，久而久之，这里便成了世界电影业非洲拍摄基地。

这是我们在电影城的地导，一位长相很像古希腊人的帅哥，作为群众演员，他曾在二十多部影片里出镜，扮演过包括耶稣在内的角色。

一进入电影城，似乎穿越到了了古埃及，到处是山寨版的古埃及王宫元素，说实话，感觉电影城很荒凉，搭建的外景也几乎破败，除了我们只看见寥寥几个游客。

因为《埃及艳后》就是在此处拍摄，大胡子导游指导我们在这里模仿排演埃及艳后的电影情节，伴随着埃及风情的乐曲，大门被缓缓打开到完成导游设计动作后大门缓缓关上，导游用一部手机加一个iPad就一次性给我们拍摄配音出有大片感的视频。

相比起前面浮夸的古埃及场景，这一片北非古镇场景感觉还比较真实，因为与刚刚看过的“筑垒”古村的风格感觉是一脉相承的。

影城里还有一个西藏馆，据说在这里拍了几部关于西藏的电影，但是在国内都没有放映，仔细看了一下里面的布置，与我在西藏亲身体验的感觉只是形似神不似。

这栋涂着爱马仕橙的房子是我在电影城里看见的最现代完好的建筑了，直觉与爱马仕有关，果然导游告诉我们爱马仕在这里拍过广告。

夜晚的酒店安静得好似电影里的场景，想想我住的这间房子曾经被某个明星住过（导游说莱昂纳多住过）感觉这设施不算高级的酒店也高大上起来。

第二天清晨，太阳还没完全升起，大家就早早在宾馆外面一边拍照一边等待启程去撒哈拉沙漠，大家都有点小激动，团友阿夏美女告诉我，撒哈拉沙漠是她选择到摩洛哥的唯二原因之一。

昨晚，小宋导游就特别叮嘱大家，因为沙漠日光强烈并且要在沙漠骑骆驼，让我们做好防护一是不要把皮肤直接暴露在日光下，二是小心骆驼刺的刺伤。有感于小宋导游一路来的贴心服务，大家在这里纷纷与小帅哥合影留念。

从瓦尔扎扎特到梅祖卡撒哈拉沙漠途中经过托德拉峡谷，说实话，对我来说这样的峡谷并没有特别的吸引力，让我感兴趣的是在浅浅的小河里嬉戏的当地小孩和在路旁弹着非洲乐器卖东西的当地人。

又经过几个小时的路程，我们到达有《沙漠大门》之称的小镇伊尔福德，在此我们将换乘四驱冲沙越野车进入沙漠。在路边卖头巾的小店里大家准备买头巾，虽然最后因为价格问题没买成但体验了一把包头巾假装是阿拉伯人的感觉。

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又花了差不多一个小时进入撒哈拉沙漠，看见车窗外金色的沙丘倒印在水面我们都非常惊讶，这与我们一路走来看见的干旱缺水景象完全不同，看出了我们的疑惑，司机告知我们两天前这里下了一场很大的雨，留下了这些水洼。

在没有道路的沙漠里转了一圈后，终于找到了我们预定的豪华沙漠露营地。

这是刚到帐篷露营地时给我们安排的帐篷，因为没有空调，我们到达时根本不能呆在帐篷里，只好把门窗全部打开通气。为此，我找导游反应说我们与旅行社强调过要住有空调的帐篷，导游说找公司询问一下情况，我们先住下。

放下行李，我们就迫不及待地跑上帐篷营地周围的沙丘，一个初中地理课上认识的名词，一个因《撒哈拉的故事》曾经在脑海中闪现过的浪漫神秘地方，就这样展现在了我眼前，一望无际延绵起伏的金色沙丘，空旷、寂静、壮美，让人莫名感动。

“撒哈拉”这个名称来源于阿拉伯语，是从当地游牧民族图阿雷格人的语言引入的，原意就是“沙漠”的意思。沙漠黄沙漫漫沙丘无垠，空无一物，被称为生命的坟墓。

撒哈拉沙漠与我见过的沙漠感觉不同，一是这里的沙丘高大如山，二是沙子的色彩明显更鲜艳，随着自然光线变化，会展现出金色、粉色、红色不同的色泽，世界上沙漠很多，但能像这里呈现出这样色彩鲜艳的大沙丘的地方却不多。

远处红色的身影是我们的团友阿夏，这抹红让空寂的沙漠一下就生动起来，真的是你在沙丘上看风景，看风景的人在沙丘上看你，沙丘装饰了你的眼睛，你装饰了我的照片。

高高的沙丘上远远地出现了一队驼队，阵阵驼铃传来，光线把骆驼的影子长长地映在金色沙丘上，恍惚间感觉自己走进了一幅活动的油画中。

骑上骆驼，我们去高高的沙丘上观赏沙漠日落啦！

来到沙丘高处，连绵起伏的沙丘一浪高过一浪涌动着延伸到天际，有寂寞的大风呜咽地吹过，天是高的，地是沉厚雄壮而安静的。在这儿，无穷无尽波浪起伏的沙丘，才是大地真正的主人，而我们则渺小如沙砾。

“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”三毛，要有多么深沉厚重的伤怀才让你能写出这样用撒哈拉来比喻思念的文字呀！

一只狗静静地卧在沙漠中看着我们，我不知道它是怎么来到这里的？也不知道它将归于何处？在这样无边无际、孤立无援的沙漠里，莫名就担心起它来。

辛苦驮着我们上来的骆驼，静静在沙地上休息，温顺地让我抚摸它的头，从它大大的眼睛里我看见在如此恶劣的自然条件下生命的忍耐与坚韧。

一队沙漠摩托呼啸着从沙丘上俯冲而下，让寂静的沙漠一下就生动喧嚣起来，热闹而野性。

时不时有长短不一的驼队，伴着阵阵驼铃声，行走在沙漠之中。

金灿灿的太阳正澄澈地落下，金色的阳光洒在层层叠叠丘峦起伏的沙漠上，天地之间一片金黄，想起三毛形容的“正是黄昏，落日将沙漠染成鲜血的红色，凄艳恐怖”‌，我没觉得凄艳恐怖，反而是感觉心旷神怡心胸开阔。

在夕阳的余晖中，撒哈拉的黄昏，如同一幅厚重的油画，金黄、火红色彩绚烂，置身此景语言显得如此苍白，唯一能能做的是用镜头来诠释撒哈拉的美。

在夕阳的余晖下沙漠的颜色不停地在变换，从最初的金黄到美到极致的火红，在蓝色天空映衬下，美得让人心醉神迷，不枉我们万里迢迢漂洋过海来看你。

一轮明月挂上了幽蓝的天空，天空下是红色黄昏的沙漠，这样的大自然之美让人毕生难忘。

夜幕降临，骑着骆驼归去。

回到帐篷营地天已经黑了，这是我们今天的晚餐，虽然很简单连肉都没有，但在这所有一切食物都要从外面运进来的沙漠深处，能有这样的晚餐还算可以吧。

晚餐后，在帐篷中间空地上举办了篝火晚会，随着欢快的非洲鼓声响起，来自世界各地的游客围着火堆踩着音乐节拍欢快地转起圈来。

‍晚会还在进行，小宋来找我说他与公司确认过了，我们定的确实是带空调的帐篷，于是大家立即在营地的帮助下转移到几百米外的另一个带空调的帐篷营地，等我在新的帐篷里收拾好东西，突然发现手机不见了，怀疑是掉在了前面那个帐篷营地，于是又深一脚浅一脚踩着厚厚的沙子跑过去，最后在那个帐篷院子里的椅子中找到了。

一夜大风，风沙刮在帐篷顶上发出哗哗的声音，让人会误以为是下大雨的雨声。一大早走出帐篷爬上周围的沙丘，看见太阳还躲在雾霾中，“早晨的沙漠，像被水洗过似的干净，温柔的沙丘不断地铺展到视线所能及的极限。”

好多的骆驼或卧或站在一处沙漠的凹处休息，原来昨晚那么大的风沙，他们就是在这里躲避。

昨晚大风刮过沙丘的痕迹，在沙漠里风过不仅会留声也会留痕。

虽然感觉今天的空气里明显多了很多细细的浮尘，但是还是很享受此刻沙漠独特的美景。后来才知道，在我们离开不久，这里就发生了严重的沙尘暴。

太阳终于穿过厚厚的雾霾露出了金色的容颜，阳光让这片沙漠的色彩顿时明亮起来，而沐浴在阳光中的一切都同样焕发出金色的光彩。

在有着美丽沙纹的沙漠里留下两个浅浅的脚印，告诉自己，再见了，撒哈拉，从此你将不再是一个地理名词或者别人的故事，而是我脑海中深深的记忆。

从撒哈拉到菲斯要经过约八小时的车程，所以途中在一个叫伊芙兰的小镇休息喝下午茶。

这是一个号称“北非小瑞士”的小镇，镇里有一个非洲狮石雕，这个石头狮子让我想起了瑞士琉森“垂死的狮子”，只不过这个狮子给人不再是悲伤的感觉。

一到小镇，我们就明显感觉与前面经过的那些干燥酷热光秃秃的城市完全不同，这里到处都是郁郁葱葱的松树和橡树，走在小镇的路上看见街道旁完全欧式的建筑，感觉吹到脸上的风都要温柔许多。

终于到达菲斯，在老城的这条陋巷里，就是我们在菲斯的酒店——Arabesque Riad &Spa。当时在制定我们的摩洛哥旅程的时候，就有旅游业内人士专门告诉我在摩洛哥一定要住一次RIAD（庭院酒店）。

RIAD是什么？其实就是摩洛哥古城里最传统的民居，来到摩洛哥古皇城菲斯，怎么能不住一住RIAD式的摩洛哥庭院风五星酒店！

敲开深巷里这道非常不显眼的大门，穿过曲折的走廊，一个装饰极其华美的大厅出现在眼前，导游告诉我们，这是一所先前属于一个富裕家庭的房子，被现在的酒店老板买下后，以传统风格对其进行了精心维护，大厅里充满了精致的装饰细节，是目前菲斯最好的酒店之一。

大家放下行李到大厅前的大阳台上准备晚餐，酒店不仅为我们准备了非常丰盛的晚餐，在整个晚餐期间，还有两位穿着摩洛哥服装的艺人为我们伴奏摩洛哥传统音乐。

清晨的阳光照进装饰精美的大厅，我们也好好欣赏着昨天来不及细细品尝的摩洛哥有名RIAD的华美精致。

推开每一道门，都会忍不住惊叹，各种传统复古又精美华贵的装璜，让我坐在其中仿佛穿越到了中世纪的某个富豪家中。

用马赛克花砖装饰的墙壁、地板、柱子漂亮得晃花了眼睛，只有拿起相机一通拍拍拍。

这个酒店的位置是在一座小山上，从酒店的阳台上可以俯瞰菲斯老城，清晨的朝阳从老城后面升起，在阳台上，一边欣赏着菲斯老城的美丽景色，一边享受着美味的早餐，这样算不算旅行中的“松驰感”？

出门逛古城啦！

在去古城的路上，我们参观了一家马赛克陶瓷作坊。

看到这位工人只是凭一把铁锤就敲出标准的五角马赛克，让人很佩服。

作坊里展示的产品着实惊艳到了我们。

登上菲斯古城两个堡垒之一的南堡垒山顶从高处眺望万户相连的菲斯古城。菲斯古城，是北非史上第一个伊斯兰城市，也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。

菲斯古城围墙长16公里，古城面积三平方千米 。

菲斯古城内有9000多条小巷，很容易迷路，所以参观古城必须要请当地向导带路，小宋与当地向导约定的接头地点就在菲斯皇宫外，于是我们去皇宫外的阿拉维广场，一边等待当地向导，一边欣赏这座建于十三世纪目前仍作为国王行宫的金灿灿安达卢西亚风格大门。

皇宫七扇圆拱形大门一字排开，大门以黄铜为材料，旁边装饰有精致细腻的蓝色、绿色马赛克和白色的大理石柱，所有这一切都彰显着皇宫的富丽堂皇。皇宫正门前游客很多，我们只能在最旁边的门前拍照打卡。

接上当地向导，我们进古城游览。老城是世界上现存最大规模的典型的中世纪风格的城市之一，于1981年被联合国科教文组织指定为“世界文化遗产”之一。它还是《一千零一夜》故事的现实发生地。

古老的布日卢蓝门是进入老城的入口，这座18世纪翻新的仿古城门，因菲斯标志性的蓝色花纹而名闻天下。

踏入古城，古城里房屋层层叠叠挤挤挨挨，狭窄破旧的小巷如迷宫般纵横交错，一不小心就会迷失方向，古城里的人们依然还保持着古旧的生活方式，漫步古城，仿佛走进了中世纪。

由于古城内的巷道非常狭窄，所以古城内还以毛驴、骡作为主要运输工具。

建于公元859年的卡拉维因大学是世界最古老的高等学府，最初这里是一座清真寺。因为不对非穆斯林开放，我们只能在大门口驻足观望。

古兰经经学院，据说是摩洛哥最为华丽精致的伊斯兰古兰经经学院，在这里可以领略精美的阿拉伯建筑艺术，褐色的雪松木房檐和马赛克装饰外墙，在颜色上形成强烈的对比，上面的花纹精雕细刻，历经岁月磨砺仍然清晰可见。

学院每一片墙壁都被精美的雕饰覆盖，深色的雕花雪松木构成圆顶、门窗、屋檐，中间是灰白色的泥雕，墙上镶有透光的彩花玻璃窗，最下部是不同形状彩色的瓷砖拼贴的彩色图案。

这是一所有宣礼塔的经学院，宣礼塔上的木架指示着麦加的方向。

所有的木刻图案都是精凿细刻，一勾勾一划划，仿佛是岁月这把刻刀一笔笔镌刻而成，历经时光的磨砺仍然清晰可见。

古朴厚重的木雕搭配色彩鲜艳的马赛克，它是摩洛哥手工技艺的完美典范，说不出的和谐与漂亮。

走入古城中的一家铜器手工作坊参观。

作坊老板很热情地向我推荐他们生产的镀银铜壶。

穿街走巷半天，正好与当地向导坐下来小歇片刻。

菲斯古城是由当地百年流传下来的古老的阿拉伯手工艺作坊铺构成，所以看完铜器作坊后我们又去纺织作坊参观。

在这里我第一次知道原来芦荟纤维也可以用来织布，而且据说用了芦荟纤维织就的布料有凉爽感，这对于一年四季都要围头巾的阿拉伯人很重要。

买了一条用古法织就的围巾。

穆莱·伊德瑞斯是菲斯古城奠基人，他是摩洛哥最伟大的圣人，菲斯也因此而被称为“圣城”，而他的这座建于18世纪初的陵寝也成了古城中最神圣的地方，非穆斯林不得入内我们也只能外观。

经过狭窄拥挤不堪旁边还有小贩卖椰枣的小巷，我们进入了一家皮革商店，在登楼时，店家每人发给我们一支新鲜的薄荷，用于捂着鼻子掩盖染坊发出的臭出天际的臭味。

菲斯古城的手工皮革作坊无疑是古城最具标志性的景点，当然它的味道也是十分有标志性，这里依然沿用千年流传的传统工艺，利用包括鸽子粪便在内的天然材料生产最顶级的皮革。说实话，虽然网上对这个大染坊有不少溢美之词，但看见工人在臭气熏天、肮脏不堪、环境极其恶劣的染缸里工作，实在让我本能拒绝。

用薄荷捂着鼻子已经阻挡不了让人恶心的臭味，这两位先生干脆把薄荷塞入鼻孔。

虽然这些皮革制品色彩鲜艳，而且据说不会褪色，但是只要一想起是从那样的条件下生产出来的，我就敬谢不敏。

现在仍然使用的一千多年前建城时的供水系统，利用市内多处清泉为水源，称为“圣水”，马赛克饮水处的水可以直接饮用。

至此，我们在菲斯古城的游览算是结束了。说实话，在这座大多抬头望不见天，高耸的墙壁和幽暗的小道便是整个世界的古城逛了大半天，那些古老的清真寺、华美的古兰经学院还有各种不可思议的传统手工作坊虽然让我迷幻，但被包围和困锁的感觉还是让我觉得压抑并格格不入。

这是我们到摩洛哥后吃的第一顿中餐，虽说到一个地方就应该品尝当地美食，但在吃了这么多天的摩洛哥餐食后，能再吃到中餐咋就有了喜大普奔的感觉呢？



从破旧狭窄、拥挤嘈杂的老城回到有泳池、小喷泉，满室富丽堂皇且清凉安静的酒店，那种时光穿越的感觉更是强烈，仿佛一道门就隔开了两个世界。

晚上八点，我们去酒店附近的一家肚皮舞表演餐厅晚餐，今天刚好是中国的中秋节，大家自费点了一瓶摩洛哥红酒，共同祝福中秋快乐！

整个晚餐期间一共有两位肚皮舞舞娘表演，每位舞娘都会邀请客人与她共舞，我们共有两位团友与舞娘共舞，一位是内敛的潘博士，一位是潇洒的张大哥，自然两位的舞风截然不同。

一天两晚的菲斯之旅结束了，明天我们又将启程，目标舍夫沙万！