<h1> 最近黎以冲突吸引了全球的目光，以色列有可能再次进入黎巴嫩南部清剿真主党武装，藉此我也把前几年去黎巴嫩的游记发出来蹭点热度，也许有助于了解现在的黎巴嫩。</h1><div><br></div> 巴尔贝克太阳城遗址（上图） <h1> 黎巴嫩历史悠久，国内的遗存动不动就是几千年，位于贝鲁特北边的比布鲁斯古城遗址就被考古证实是世界上最古老的城市。黎巴嫩最早的居民是腓尼基人，这是个古老的族群，因为能从一种深海贝壳中提取一种紫色颜料，很受追捧，被希腊人称为腓尼基，意为紫色。腓尼基人精于航海、经商，通过与地中海周边的贸易，积累了巨大财富，成为地中海的霸主。当年突尼斯北部能与罗马帝国抗衡的迦太基就是黎巴嫩提尔的腓尼基移民建立的国家，而且还出了一位世界级的军事家汉尼拔。迦太基的故事我会在突尼斯的游记中讲述，这里先打住。</h1><div><br></div> 巴尔贝克太阳城遗址（上图） <h1> 现在腓尼基人早已不知所踪，可腓尼基的遗迹在黎巴嫩到处都有。黎巴嫩有五处举世闻名的古城遗址被列入世界文化遗产，我们这次停留的时间有限不能一一拜访，只计划去看其中两个，一是巴尔贝克太阳城遗址，另一个是比布鲁斯古城遗址，当然首都贝鲁特城是此行的目的地，必须的。其实我心里很想去看看圣经里提到的提尔（推罗）和西顿古城。</h1><div><br></div> 巴尔贝克祭礼大庭院的六边形前庭（上图），祭礼大庭院两侧的长廊（下图） <h1> 我们从叙利亚的大马士革出发去黎巴嫩首都贝鲁特不到一百二十公里的车程，因为不想走回头路，先直接去贝卡山谷的巴尔贝克太阳城神庙遗址（在贝鲁特东北约八十几公里）。我们以前对贝卡山谷的印象就是二十多年前，以色列与叙利亚（占领军）的那场教科书式的空战，以色列毫发未伤就把叙利亚八十四架苏制飞机连同地面导弹部队全部消灭。现在想起来还是有些忧虑，叙利亚把导弹布防在这么著名的古迹附近是不是想以此作掩护？而以色列就不怕误炸吗？怪不得黎巴嫩急于加入保护文化遗产的海牙公约（发生武装冲突时保护文化财产的公约）。</h1><div><br></div> 巴尔贝克祭礼大庭院的两侧（上下图） <h1> 巴尔贝克太阳神庙（Baalbek Roman Temples）是世界著名的古迹，最早是五千年前居住在这里的腓尼基人为了祭祀太阳神“巴尔”而建的庙宇，后来古希腊的亚历山大、古罗马的凯撒占领黎巴嫩后继续大规模扩建。据说罗马皇帝奥古斯都曾调遣两万多奴隶在腓尼基神庙的原址上大兴土木，其后的历代罗马皇帝都很用心营造，耗时三百多年终于在公元一世纪竣工，形成以祭祀罗马主神朱庇特、酒神巴卡斯为主体的神庙建筑群，应该说这是腓尼基文明与罗马文明、希腊文明融合的结晶。直到一千多年后的奥斯曼时期大地震频发，神庙大部分倾圮，残败不堪，当地居民也多半迁徙。</h1><div><br></div> 断裂的横梁上面精美的浮雕（上下图） 酒神巴卡斯神庙正面石柱 <h1> 来以前先看了介绍资料，竟然称它是世界上规模最宏伟的古罗马建筑群，没有之一，还包括罗马，还说迄今世界上已找不到比它更完整的神庙遗址。这话说的是不是有点大？我们所有人都这么想，因为我们都是刚刚在叙利亚看过最令世人震惊的帕尔米拉古城遗址。可当我们一进入巴尔贝克古城，就知道确实不是虚言，残存的神庙，恢宏壮美着实令人惊叹不已。</h1><div><br></div> 酒神巴卡斯神庙侧面石柱长廊（上图），石柱和横梁上镌刻的鸡蛋和箭头图案（下图） <h1> 远远就看到大片巨石垒砌的神殿废墟，巍峨高耸，气势非凡。走上阶梯穿过高大的横廊进入前院，这里的建筑几乎坍塌殆尽，只能从断壁残垣的墙基大体看出是六边形的廊院，再往前便来到了这个颇具神秘色彩的祭礼大庭院，极宽阔，约一百多米见方（长一百零四点五米，宽一百零三米），有大小两个祭坛，相传这里曾经以少女活祭，不免有些憎恶。大庭院周围原来曾有一百二十八根巨大的石柱，形成围廊，玫瑰色花岗石材都是从埃及阿斯旺运来的，石柱和横梁都镌刻有鸡蛋和箭头的图案。我猜鸡蛋可能代表生命的诞生？箭头则不知何意，生命的终结？奥斯曼帝国时期多次大地震神庙梁摧柱折，墙倒屋塌，如今庭院里只散乱着一些巨大的花岗岩石柱，石块。这些石柱倒在地上比人都高。从碎石块中还能看到科林斯石柱精美的雕刻，令人感慨不已。</h1> 朱庇特神庙残存的六根石柱（上图） 朱庇特神庙散落的石柱直径2.3米（上图），科林斯石柱精美的雕刻（下图） <h1> 庭院的正面就是朱庇特神庙，说是罗马皇帝尼禄所建，大约在公元一世纪。朱庇特神庙算是巴尔贝克建筑群里的庞然大物，也最壮观。神庙四周原来都是石柱围成的柱廊，大殿的正面的十根石柱更粗大，侧面的稍细（直径也超过两米），各十九根石柱。现在整个神庙都已经坍塌，只剩下南面的一排六根石柱依然傲然挺立，坚守着昔日的辉煌。<br> 这六根大石柱现在仍然是黎巴嫩人的骄傲并与雪松一起被视为民族的象征。<br> 我也深深被这六根石柱吸引、震撼，选择了很多位置试图拍出这种感觉，结果都不满意，回来后重新翻看照片也没找回现场的心动。对于这些人类的奇迹，语言显得很贫乏，相机也很无奈。</h1><div><br></div> 朱庇特神庙仅剩的六根石柱依然傲然挺立，坚守着昔日的辉煌（上图），酒神巴卡斯神庙（下图） <h1> 朱庇特神庙的左边是酒神巴卡斯庙，同样是科林斯式建筑的代表，比起朱庇特神庙，还算幸运，数十根石柱及四壁都在，只是巨大的庙顶已经塌落。让我惊奇的是这么大的神庙中间没有柱子，石块或者石板的屋顶如何支撑？也是奇迹。巴卡斯庙的正面立着八根石柱，侧翼又各有十五根，这些石柱高十五米，直径二点三米，石柱上还有蔬菜、水果之类的精美雕刻。这些石柱擎住巨石构成的拱顶，形成四围的长廊，拱顶上竟然还有精美的浮雕。这些石柱太巨大了，人们站在面前显得非常渺小。神庙里原来还有一尊巴卡斯像，旁边是大酒窖，四周墙上有葡萄和酒壶之类的浮雕，也很精细。殿里面两侧墙壁被科林斯式立柱分割成一排壁龛，整个大厅墙面参差不齐，错落有致，令人叹为观止。</h1><h1> 黎巴嫩内战以前每年夏天都要在这里举行国际音乐节，内战结束后这些年才得以恢复。</h1> 酒神巴卡斯神庙大厅（上图） 酒神巴卡斯神庙大门（上图）。大门横梁下面的浮雕（下图） <h1> 太阳西下，因为当天还要赶到贝鲁特，大家都依依不舍的离开这个举世闻名的神庙遗址。坐上车始终没从刚才的震撼中缓过神儿来，这些古人怎么可能完成这么巨大规模的建筑？谜一样英国巨石阵的石块和埃及金字塔的最大石块也都是五十吨左右，复活节岛上的石像最大的也就九十吨重，同为两三千年前的工程，这里朱庇特神庙基石的巨石差不多都在八百吨左右，最大的竟然达到一千二百吨，不用说放到四米高的墙上，就是移动一下也很难啊！从石料开凿、搬运到现场，还要切割成规规矩矩的长方体，垒砌成墙分毫不差，直径两米多粗的圆柱三段接起来，缝隙竟然插不进一张纸，没有使用任何粘合剂，几千年屹立不倒，我们只有赞叹和敬畏的份。</h1><h1> 因为太不可思议，有人甚至怀疑这不是腓尼基人、罗马人或希腊人完成的工程，很可能是早期更先进的失落文明的遗存，或是史前超文明的手笔。</h1><div><br></div> 巴卡斯神庙石柱擎住巨石拱顶和拱顶上精美的浮雕（上图） 游览时始终有荷枪实弹的士兵保护（上图），贝鲁特大教堂夜景（下图） <h1> 黎巴嫩的公路不是太好，八十几公里的路跑了将近两个小时。晚宴结束后已经很晚，我想去贝鲁特市区拍夜景，都说不安全，我记起来白天游览时始终有荷枪实弹的士兵在我们周围，在保护我们，可能会有安全问题，特别是首都贝鲁特。还好我们有一位懂阿拉伯语的中东问题专家说要陪我去，他以前常驻过贝鲁特，我们叫了一部车（不允许步行去市区）直接到市中心。我在一座教堂前面支好三脚架，刚要按快门，不知哪里冒出一位警察，说市区不准对着房屋拍照。我们上前搭讪，得知贝鲁特安全还真不乐观，好在这位警察也喜欢摄影，允许我们拍完马上离开，说罢他也离开了就当没看见。得到默许我们迅速拍了几张教堂和清真寺的照片，很惊奇基督教堂（也可能是东正教堂）和清真寺竟然比肩而立，不同信仰走进不同的教堂。</h1><div><br></div> 贝鲁特基督教堂和后面的清真寺竟然是近邻（上图）。贝鲁特市中心的街道上满是水泥路障（下图） <h1> 回宾馆的路上，从车窗看到满街都是水泥路障，有些区域路边还停着装甲车，看来黎巴嫩确实不安全。<br></h1><div><br></div> 贝鲁特夜景