枕涛长沙岛

秋思

　　太湖大桥东起胥门渔洋山，西至西山大庭山，如同一条飞舞的银练，蜿蜒起伏于浩瀚的湖波之中。

我们在游览过陆巷古村后，于傍晚时分返回到木渎镇，准备乘车前往太湖西山。西山，原是太湖中最大的一座岛屿，过去世代生活在岛上的居民若想离岛去木渎或苏州等地，必须坐船横渡太湖，耗时耗力，极为不便。自1994年10月太湖大桥建成通车后，人们便可弃船驾车往返了，尤其是现在又开通了公交车，大大方便了居民和游人的出行和游览。

　　在木渎镇公交车站候车时，我们通过与同行的西山本地人闲聊，才知道太湖大桥并不是一座完整的大桥，而是中间连接着长沙岛和叶山岛再到西山，实际上是由三座桥组成，一位热心的妇女对我们说，长沙岛有不少农家乐，住宿吃饭都比较方便，游人大都选择在这里休息的，而叶山岛基本开发成了别墅区，旅馆较少。听从了她的建议，我们决定先到长沙岛住一夜，第二天再赴西山游览。

　　从起点胥门至长沙岛的这段太湖大桥称为一号桥，全长1768米，共有73个桥孔，是最长的一座桥。我们从木渎公交站乘车过太湖大桥时已是夜幕降临了，只见车窗外不断地闪过桥栏灯柱上的灯光，像一串闪烁的珍珠。

很快公交车到了长沙岛，我们下车后发现公路边果然有许多装饰精致、风格各异的宾馆和饭店，由于不是旅游旺季，游人並不多。路边有一家闪烁着霓虹灯光的“老长沙生态饭店”吸引了我们，这家饭店规模不小，除可住宿外，门外还摆放了不少竹制的餐桌椅，很有农家乐的味道。几个坐在门口闲聊的工作人员看见我们，忙打招呼，我们表示想在此住宿就餐。她们说可以，在这个季节来西山玩的人比较少，如果是旅游旺季，在这儿吃饭还得等翻台呢。

　　我们被引进饭店在大厅坐定，乘点菜的功夫，与一个年轻的女服务员交谈，她说饭店是她们一家人开的，全家人包括亲属都在这帮助操持，她大学毕业后也就在自家饭店里工作了。

自从太湖大桥开通后，长沙岛也开发为太湖旅游度假村，原来岛上的村民现在都经营着与旅游相关的产业。“你们过去是渔民吗？”我问。她回答说：“我们家虽然祖祖辈辈生活在太湖中的长沙岛上，但我们並不是渔民，而是农民。过去除种水稻等粮食外，主要还是种橘树、杨梅、枇杷及梅子等果树，后来开发长沙岛，老村庄基本被拆迁改造，土地也大部被征用，现在我们全家拥有好几幢楼房，就是政府补偿后自己建造的。现在村民的土地没有了，于是家家都开办宾馆和饭店，转为经营旅游服务业为生。”

　　老长沙饭店装饰十分豪华，规模也很大，庭院中养着各种鱼虾蟹鳖等太湖水产，供食客挑选。这些失地农民，虽然不再从事祖辈们的农耕，但依赖太湖这得天独厚的旅游资源，生活也过得比以前更好了。

“平时就是忙，从来没时间休息。”年轻女子一边向我们推荐她们饭店的特色菜，一边感叹道。“忙才好吧，越忙收入也更多，心情也更好。”我附和道。“我父母和亲戚都住在这里，但我每天很晚下班后，还要赶回在木渎自己的家，每天都是这样来回地赶路。”女子说。看得出来，尽管她们家在长沙岛的生活条件已经很好了，但年轻人总是向往城市的生活，让我一阵感慨。

　　在她热情推荐下，我们点了白虾，银鱼炒蛋等太湖特产，感觉味道的确很鲜美。吃饭时我问她：“饭店离湖边有多远？我们想明天看太湖日出。”她说：“不远，走路五分钟就到了。”于是，我们决定就住在她家开的宾馆。

饭后，她带领我们走到旁边的一幢三层楼房，原先是她们家自住的，为更好地招揽生意，现让出来供游客住宿。楼房有好几个房间，都改造成了标准间，因原来是自己住的，所以装修得很漂亮。“在旅游旺季时，我们收费每间120元，不还价的。”女子对我们说：“现在收你们每间80元。”房间窗明几净，环境幽雅，尤其是能在长沙岛近距离地枕着太湖的涛声入眠，让我们十分满意。

　　第二天清晨五点，长沙岛还沉浸在一片黝暗静寂之中，只能听到偶尔传来的一两声狗吠声。我们起身前往湖边，等候观赏太湖的日出。顶着黎明前的黑暗，我们行走在通往太湖的公路上，很快就走到了湖边，眼前蜿蜒的太湖大桥灯光璀璨，像悬挂在湖上的一抹彩虹，比白天看更有魅力。来到湖边，由于晨风苍劲，能听到波涛激烈的拍打声。这时天空灰暗，离日出的时间还早，大桥上不时有一两辆汽车驶过，刺眼的车灯像流星般闪现。

　　大桥边有一座观景园，里面小桥疏径，亭台楼阁俱全。登上高高的观景台，一号太湖大桥的全貌尽收眼底，在这里也可居高临下地眺望浩渺的湖光山色。不久东方既白，太湖中远山和岛屿的影子也渐渐清晰了起来，可是云水沧茫，天空中堆积着浮动的云层，直到天色大亮也没见到朝霞的红晕。显然，这样的阴天，观日出是无望了。

　　在重新返回老长沙宾馆，准备前往西山的路上，沿途不断见到开发建造的别墅群和精致的楼盘，掩映在环岛绿树间，但昔日长沙岛渔歌互答，花果飘香的风光却再也不容易看到了。